8. Жирона и её легенды.
Поезда в Испании недешевы, но они различаются по классу и, соответственно, по цене. Если на вокзале вы увидите две кассы, в одну из которых стоит очередь, а в другую – пусто, вставайте в первую: там продаются билеты normal, на местные линии, они прилично дешевле, но идут подольше – до Жироны скорый идет 40 с чем-то минут, «нормальный» где-то час двадцать.
В Жирону мы отправились за Средневековьем, которого нам сильно не хватало в Барселоне; меня же подгонял ворох легенд, связанных с этим городом, и только что прочитанные детективы о слепом лекаре еврее Исааке из Жироны канадской писательницы Кэролайн Рэй (рекомендую).
В Жирону надо подниматься – она, понятное дело, на холме, и лучше всего это делать по крепостной стене – она в прекрасном состоянии, даже на башенки можно влезть:
интересно, средневековые жители, видимо, совсем не боялись высоты, то есть подавляющее большинство современных фобий, скорее всего, «достижения» новейшего времени, тех самых средневековых каталонцев могли испугать разве что чумы, войны или аццкие видения, запечатленные в произведениях искусства. Они будоражили воображение, вызывали новые образы, легенды, коими наполнена вся Жирона, мы вычитали несколько и были поражены нетривиальностью средневековых «страшилок».
Мы видим сверху Университет и Кафедрал, к нему и подходим с тыла.
Он начал возводиться в 11 веке и пережил несколько перестроек от лучших архитекторов Каталонии, поэтому выглядит не только эклектично, но и красиво. Барочный фасад вообще считается одним из самых значительных в Каталонии. Ступеньки мы почему-то забыли посчитать, хотя могли бы: у грешника всегда выходит нечетное количество, у праведника – четное, а всего-то их 90.
Внутри – самое широкое в Европе (говорят) однонефное пространство без опоры. Там, конечно, да…
В клуатре, в интерьерах храма есть и романская скульптура, её непросто разглядеть и разгадать – что там у них происходит? Иногда удается.
Прекрасная деревянная Мадонна и сногсшибательный каталонский тканый ковер «Сотворение мира» - 11-12 в. (3,65 на 4,7 метра).
Не менее интересна церковь св. Феликса (Сан-Фелью). Там нам предложили аудиогид на русском языке – мы обалдели. Церковь начала строиться в 13 веке – прямо на могиле покровителя города св. Нарцисса и на христианских саркофагах 3 - 4 веков н.э.
Надо сказать, что и легенда о Нарциссе, и саркофаги произвели на меня сильнейшее впечатление. В конце 13 века французские войска под предводительством Филиппа Лысого (отца Филиппа Красивого – о, почему мы лишаем наших правителей эпитетов, то ли дело – Волосатый, Напыщенный, Целомудренный) осадили Жирону и не придумали ничего лучшего, как осквернить гробницу святого (заметим, что все в этой истории были католиками). Воины вскрыли гробницу, и оттуда вылетели орды мух, разноцветных, крупногабаритных, они извергались из ноздрей самого святого, из его тела; естественно, не сомневаюсь, враги были повержены.
На следующий день мухи проникли в лагерь французов и заразили /убили/ всех неприятелей, не тронув никого из местных жителей. Через месяц и сам король умер от какой-то заразы (это, похоже, факт). Любопытно, что в 17 веке французы вновь осадили Жирону, а местный жители, конечно, вынесли саркофаг на стену – и что же? Голубые и зеленые мухи вылетели и направились ровно к цели. Сейчас это малосимпатичное насекомое является символом Жироны.
Мне вообще-то нравится небанальность этой истории: известно, как жители средневековых городов выносили икону, которая ослепляла неприятелей, но чтобы саркофаг и мухи…
В той же церкви Сан-Фелью в стене вмурованы саркофаги 3 – 4 веков, выполненные на заре христианства. Чрезвычайно интересен выбор сюжетов: охота на львов – ничего религиозного, вроде бы;
далее над ним – св. Сусанна и старцы – очень понятная корреляция проступка и наказания;
миф о Персефоне – самый, возможно, христианский из всего античного корпуса легенд.
Удивительная история идейного переплетения и стилистического тождества христианства и язычества.
Там же и 14 век. Производит впечатление.
Ещё одна синкретичная легенда тронула меня до глубины души. В одном монастыре, расположенном у берегов реки Оньяр, жила молодая праведная монахиня. И так она раздражала других жительниц той же обители (нравственным поведением не отличающихся), что они низвергли её в подземелье, в сырой и темный колодец, где провела бедняжка несколько лет. В конце концов она превратилась в земноводную ящерицу (а что было делать), но за праведность ей были дарованы крылья. Она, конечно, выползла из подземелья в реку, и там же, в реке, в лунные ночи по-прежнему является жителям Жироны. К сожалению, река осенью пересыхает, и бедная монахиня (крокодил с крыльями бабочки), видимо, ничем не может помочь бедным романтикам или туристам.
Самое романтичное место Жироны – еврейский квартал Эль-Калл, один из крупнейших в Испании и едва ли не самый сохранный в Европе.
Как известно, в 1492 году евреев, которым Испания во многом была обязана материальным процветанием, вынудили в одночасье или перейти в католичество, или покинуть страну: слишком велики были долги королевской династии еврейской общине. И все – Эль-Калл перестал существовать, но и не был разрушен. Стена квартала, охранявшая гетто, стоит по сию пору, её патрулировали до конца 15 века королевские солдаты, не всегда успешно, известны случаи массовых погромов, а перед еврейской Пасхой все ворота закрывали, и сообщение между двумя кварталами на несколько недель практически прекращалось. Сейчас это респектабельный жилой квартал Жироны, одного из самых комфортных городов Каталонии.
Мы вышли за пределы города и вдоль пересохшего оврага, затем вдоль крепостной стены вновь поднялись в центр. А в Санкт-Петербурге в этот день, 2 ноября, впервые выпал и остался лежать снег.
