Апулия. День пятый. Гравина, Альтамура.
Гравина – конечная станция альтернативной Трениталии железнодорожной линии FAL, от Бари обычно два вагончика одного состава идут в Матеру, два – в Гравину, разбегаются они на станции Алтамура.
Многожды упомянутый sibeaster за день успел сгонять в Матеру, затем в Алтамуру и забежать на несколько часов в Гравину – все это, конечно, недалеко, но для меня такие умения – недостижимый идеал: мы едва уложились в два дня.
Гравина, несмотря на захолустное месторасположение, отнюдь не является глухой провинцией: с конца 11 и по конец 20 века это центр епрахии, город, подаривший миру папу, сейчас Гравина выглядит женщиной с печатью недавно закончившегося романа, сложного романа.
Первое же значительное здание у самой станции – базилика Санта-Мария-делле-Грацие, построенная в 1602 году, на фасаде - герб епископа Винченцо Джустиньяни.
В центр от станции добираются сложно: часть пути – поздемка, часть – обход непонятно чего и непонятно зачем. Из-за него-то мы на обратном пути на несколько секунд не успели на поезд до Алтамуры (правда, автобус тут же, у здания главного вокзала, довез нас туда бесплатно).
Мы попали в город в понедельник, а день этот в южной Италии особый: с утра могут не работать не то чтобы музеи, но и продуктовые магазины (ну не начинать же так вот сразу, после выходных), а музеи-то закрыты практически все. Так что мы не попали в краеведческий, где реконструированные пещеры, где сибеастер под дулом пистолета попросил гидшу запечатлеть уникальные фрески.
Мы выходим на главную площадь и даемся диву: роскошные соборы в непонятно-какой, но, скорее, барочной, стилистике.
Главный, построенные ещё в 1092 году, был разрушен и пожаром, и землетрясением, потому достроен-перестроен с ренессансной (и барочной) непринужденностью.
Рядышком - Санта-Мария-дель-Суффраджо или Пургаторио (т.е душ чистилища), построенная в 1649 - 1654 как усыпальница рода Орсини. Очаровательные скелетики, надо думать, - образы тех самых душ.
Мохнатенькие обрубки – это медведи, символы герцогов Орсини (если помните, один из главных героев шекспировской «Двенадцатой ночи» - герцог Орсино, в переводе «медведь»).
По какой-то странной случайности инфо-центр открыт, и Тоня пытается выяснить, куда же мы сегодня можем проникнуть (на часах – около 12)? Соборы с 12 закрыты, и это железно, это как клятва скаутов, как бой кремлевских курантов – туда не попасть. И ладно, не очень-то и хотелось смотреть на это ваше барокко. А вот в пещерную церковь Сан-Микеле-делле-Гротте (VIII - IX века) вас сейчас проводит гид Винченцо. Ну и славненько, мы все очень довольны, все, кроме Тони, потому что именно она была вынуждена вместо экскурсии выслушивать стенания Винченцо относительно своего прискорбного положения единственного интеллигента в этой глухомани, для которого нет здесь подходящей девушки.
Тонька вяло реагировала на его заигрывания, типа: «Как вы думаете, сколько мне лет?», отруливала и вывинчивалась, сетуя на то, как мало различаются российские му… мужчины определенного типа и южноиталийские.
Из интересных фактов, рассказанных все-таки Винченцо: ещё в 9 веке Гравина была захвачена сарацинами, и местных жителей, не желавших принять ислам, перебили (их скелеты мы увидим в пещере). Долгое время Гравина сохраняла следы мусульманского влияния, и прежде всего это отразилось в языке: до сих пор, по утверждению Винчнцо, диалект и лексический состав языка жителей Гравины сильно отличается даже от барийского, от любого диалекта южной (не говоря уж о северной и центральной) Италии.
Итак, мы проходим в церковь (для чего наш гид отпирает замок на воротах). Через овраг – пещерный город, мы ещё в него попадем.
Обращают на себя внимание граффити (к сожалению, Винченцо не мог нам дать никакой консультации по этому вопросу), но надписи и рисунки явно разновозрастные, есть и древние.
Остатки фресок разных времен (эта, думаю, века 16 или позже)
Насколько я понимаю, это изображение характерно для раннехристианской живописи: по центру – знак, символ, его лик в большой степени условен, а по бокам – (Иоанн и Архангел Михаил?) фигуры в гораздо более свободных, «жизнеподобных» позах. За решеткой (от хищных туристов) аккуратно разложены останки тех, кто не принял в середине 9 века ислам (несколько тысяч, говорят).
Вышли мы из пещеры, Тоня с большим для себя удовольствием попрощалась с Винченцо и через супермаркет отправились к знаменитому акведуку через реку Гравину, он был построен в 18 веке по образцу римских. Я немного трусила, разглядывая мост на фото, но вблизи оказалось совсем не страшно: дорожка – это желоб, а «перила» чуть ниже человеческого роста.
На той стороне нам обещали пещерный город и район «Сетте Камере» (семь комнат).
(Вид на Кафедрал, его только и рассмотришь-то с этой стороны).
Сразу скажу, что прогулка получилась в высшей степени любопытная, но тот, кто ожидает увидеть здесь открытые пещеры, а тем более фрески, может не стараться, не идти километра полтора-два вдоль оврага.
Мы-таки идем. Гришка прыгает по гладкому плато с дырками – это, видимо, в прошлом гробницы, и некоторые довольно глубокие.
Я кричу, чтоб он вышел на дорогу и не ломал ноги совокупно с шеей,
а спутницы мои, дочь и подруга, она же мать постреленка Гриши, в то время вяло переговариваются по мою душу. «Да, с возрастом у нее фобий прибавляется, раньше такого не было, чтоб далеко не заплывали и чтоб на гладкую дорогу (это любящая дочь). Ну, может, все-таки успокоительных: пустырник, ново-пассит (это любимая подруга)». В общем, спускаемся мы к оврагу и обретаем там место для возлежания и принятия пищи как Бог даст. Это было неплохо.
Продвигаемся дальше, к последнему объекту – пещерной церкви.
Увы, она превращена в склад, а живописная полянка перед нею – в небольшую эстраду с деревянными скамейками.
Обаяние места убито напрочь, в духе советских пансионатов.
Другие доступные обзору пещеры – тоже не в лучшем виде.
Ладно, топаем к вокзалу, опаздываем на поезд, нас подбирает странный автобус, в котором надо расплачиваться через телефон (мы не сдюжили, и дядька махнул рукой). Вообще водители автобусов в этой части Италии – отдельная песня: их отличает уверенное в себе, я бы сказала, настойчивое спокойствие и неизменная доброжелательность. Я помню, на сложном серпантине водитель нагнулся, чтобы поднять с пола телефон, выпавший у Жени из рук. Итак, Альтамура – роскошный собор Санта-Мария-Ассунта, один из самых чудесных из виденных в этой поездке,
это церковь Сан-Никола-деи-Гречи с потрясающим порталом
И опять же. Внутри – прекрасная Беатриче.
и дворы в цветах, здесь гладкий белый камень сочетается с зеленью, с цветами. Здесь я вижу домашнее пространство, любовно обжитое местными, в Альтамуре тоже хочется побыть, побродить, что мы и делаем.
