Апулия. День шестой. Провинция у моря. Монополи.
От Бари до Монополи поезда Трениталии идут минут 35, и где-то около 12 дня мы оказались у будочки инфо для туристов, прямо у станции МонОполи, в городке, где нам предстояло зависнуть на 6 ночей. (Это вид с нашей лесенки).
Надо сказать, что к тому времени наши способности по определению месторасположения отелей, апартаментов, автобусных станций и расписаний были близки к идеалу. Чего стоит, например, поиск квартиры в Бари ночью? Мы не просто нашли апартаменты (Тоня вела по навигатору), но и смогли догадаться открыть соседнюю парадную (это все Женина прозорливость), не ту, которая указана в букине. Просто они все ошиблись с адресом, включая хозяина квартиры, и вскрыть с помощью шифра почтовый ящик с ключом от двери надо было в соседнем доме.
Однако дистанционно понять расписания движения автобусов в разные точки от г. Монополи я была не в состоянии. Девушка в инфо-центре у станции тоже. Нет, в Альбербелло – пожалуйста, а вот в Мартину Франку (?) – попробуйте через Бари (40 минут до Бари и оттуда 2 часа до Мартины). До Конверсано???? Тоже через Бари. В общем, легче не стало, зато за нами приехал бесплатный фургончик и отвез в центр, к другому инфо-офису. Рекомендую, кстати: бесплатное такси на 4-х человек от порта до ж/д станции вызывается девушкой в инфо-центре и прибывает через 3 – 5 минут.
Сразу скажу, что наши попытки вызнать что-то у сотрудниц другого инфо-центра, у порта, были успешнее: они знали, например, что в Мартину Франку ходит прямой автобус и могли представить его расписание. Правда, в центре в этот день (и, судя по всему, не только в этот) не было интернета (девушка пользовалась Тонькиным с местной симкой, 10 евро 2 гига, – это полезное приобретение, не советую жаться). От некоторых сведений, предоставляемых мной, у девушки расширялись зрачки. Именно я открыла ей глаза на то, что от трениталевской станции Чистернино (вторая остановка от Монополи) до города 15 километров, и автобусы не ходят (правда, именно это факт её уже не удивил); до Остуни от станции 3 км. в гору, но об этом она что-то слышала. В общем, так: о расписании автобусов лучше всего справляться в автобусном бюро, там, где продают билеты (рядом с площадью Сант-Антонио), минут 5 пешком от станции.
До половины третьего надо было где-то перекантоваться, и мы, конечно, рванули на пляж. Ох, эта Адриатика! Фирменный светло-бирюзовый цвет воды вызывает даже у меня, небольшого любителя марин, состояние, близкое к восторгу. Обитель дальняя! Трудов и чистых нег! Покой и воля! В провинции у моря! В Монополи нет прямой линии пляжей – есть бухточки, по всему побережью, их около 30, с камнями на берегу и песчаным входом. Самая ближняя – городской пляж, он расчищен от камней на берегу, там с моря открываются виды на старый город – я все это не фотографировала, и напрасно (не хотелось тащить фотик к морю и оставлять его в открытом доступе на камнях). Наши апартаменты в старом городе, в 5 минутах от пляжа, – все это уже сейчас вызывает ностальгию.
Мы невольно оказались частью большого общежития, с отдельной, впрочем, приватной зоной.
За мной из соседнего дома подглядывала бабушка, её окошко иногда завешивали полотенцем, и тогда она выглядывала из-под него; мое утро начиналось часов в 6 со звуков телевизора из дома напротив, с запаха кофе и первой сигареты. После звучал колокол Кафедрала. Монополи похож на Бари, но он специфичнее, «острее». Маленький портовый городок в средневековье запирался на ночь, и это вполне представимо, он и сейчас напоминает одновременно и крепость, и коммунальную квартиру, которая принимает всех, но только в гости, живут здесь по своим правилам. Удивительна планировка города – я такого не видела никогда: он настолько перфорирован чередой длинных коридоров на подходах и бесконечной сетью проходных дворов ближе к морю, что, кажется, стоит на сваях.
И под каждым проходом - икона.
Вначале мы, ещё будучи чужаками, блудили и выныривали в непредсказуемых местах, но всегда на набережной или у церкви. После, уже почувствовав себя местными, интуитивно находили верные проходы, предпринимали короткие спринты, иногда даже устраивали соревнования. Я представляю, как можно было любить этот город и чувствовать себя под надежной защитой его стен, как с моря, так и внутри.
Крепость, кстати, производит впечатление – жаль, я её толком не сфотографировала, в косу вдается замок Карла V, возведенный в 16 веке на месте старых фортификационных укреплений, по берегу бастионы.
Эти белые портовые города! Они пачкаются совсем не так, как материковые: на стенах нет граффити, нет следов от выхлопных газов (машин в центре совсем мало), нет отходов жизнедеятельности (кто же будет пачкать в своем любимом доме), просто пыль времен, она и рисует блики.
Монополи называют городом 100 церквей, и правда, портовые жители должны быть религиозны! Практически все перестроены в стиле барокко, романских практически нет
(Несколько выделяется собор Сан Доменико – с готико-ренессансными элементами)
(В 12 км. от города - романская церковь Архангела Михаила во Франджесто, но мы туда не доехали). В церкви Санта Мария Амальфитано сохранилась древняя крипта, а на одном из фасадов – остатки романской скульптуры.
Неподалеку от Кафедрала – пещерная церковь Madonna del Soccorso. Скульптура над её входом раньше принадлежала другой церкви, Богородицы S. Maria la Nova, разрушенной в 1529 году.
Мы несколько раз пытались в нее попасть – тщетно: расписание не соответствует действительности напрочь «Италия», - посетовал италийский турист, поцеловав, как и мы, закрытую дверь. "Мартина, Джеромо, Пьетро, Теодоро (???) работает только по утрам", - примерно эту мысль пытался донести до нас туалетчик в здании напротив. Мы, кстати, умудрились попасть сюда утром. К сожалению, я в тот день забыла дома фотоаппарат, точнее, карту памяти и фотографировала на Гришкин, а его ещё пойди найди, но там, в церкви, чес слово, ничего особенного.
Но самое сильное впечатление произвело не это – более всего мы откликнулись на то, чего совсем не ожидали здесь увидеть, точнее, не ожидали увидеть ТАКОГО. Это местночтимая икона, покровительница города, установленная в капелле главного одноименного собора Madonna della Madia (Мадиа – плот). Кафедрал, в котором она хранится, отгорожен от морских ветров оригинальным сооружением – Стеной или Фасадом (Il Muraglione) (1789 год, вскоре после перестройки собора).
В нишах – 16 святых, ранее они стояли в самом соборе, за алтарем, на некоторых остались следы молнии, которая ударила в алтарь в аккурат на Рождество 1519 года. Но священный образ не пострадал, как и при повреждении двух кампанил (колоколен) в результате штурма города в 1528 году и обрушения третьей в 1686 году (тогда под ней погибли сорок горожан). В 1743 – 1777 собор был перестроен до неузнаваемости в соответствии с новой модой на барокко, а для иконы почти 100 лет возводили, оформляли и украшали капеллу Богородицы.
История постройки романского Кафедрала и появления здесь иконы настольно любопытна, что я перескажу её полностью. 1117 год, Монополи под властью норманнов, горожане к ним лояльны, они поддерживают норманнов, а те не вмешиваются в их религиозную жизнь. Однако связь с Византией крепка – все-таки два века византийского владычества (876 – 1071) не стираются из памяти, а Константинополь тоже, видимо, не оставляет без внимания своих духовных чад и потенциальных союзников.
Сооружение нового храма на месте старой базилики началось ещё в 1107 году, но работы были приостановлены из-за отсутствия балок на крышу: бюджет у города скудный, денег нет, дерево дорого, надо ждать чуда. (В соборе – триптих 18 века).
Его все нет и нет, и тогда местный епископ обращается к народу с просьбой о пожертвованиях, но тут, наконец, соборному ключарю (ризничему) в ночь с 15 на 16 декабря 1117 года снится сон: сама Богородица является к нему и сообщает, что в порту стоит плот, сложенный из необходимых бревен в количестве 31 штуки. Ризничий бежит, будит епископа и рассказывает ему видение. «Ты пьян, - отвечает циничный епископ. – Иди, - мол, - проспись». Ну да, тот не спорит и вдругорядь ложится на кровать. И вновь Богородица со своим наказом – иди, старик, к морю, там плот и балки. Тот – опять к старшему: «Ей-Богу, - говорит, - видел. - Опять нарезался, на ночь глядя?» Смиренный старик в третий раз закинул невод попытался заснуть, но разгневанная Богородица терпеливо напомнила ему о подарке. Тут уж он сам отправился в порт. Неспокойно синее море, в гавани, о чудо, он действительно видит плот и на нем – икону.
Тут ангелы зазвонили в колокола, разбудили народ и недоверчивого епископа. Люди высыпали в гавань и хотели во главе с епископом Ромуальдом уже зацепить плот, но он дважды не давался им, в наказание за неверие.
И наконец - да – икону торжественно несут в собор, а балками покрывают крышу.
Остатки тех самых балок выставлены в капелле справа от входа.
К самой же Мадонне делла Мадия надо подняться по лестнице – она над алтарем в специальной капелле. Ученые-искусствоведы толком не понимают, откуда взялась эта икона: то ли её перевезли из Константинополя в 1117 году ко времени строительства собора (почему бы и нет), то ли она была написана здесь же, в Италии, в византийской стилистике, но тогда попозже – называют время около 1280 года. Честно говоря, для меня и для Жени, и для Тони, и даже для двенадцатилетнего Гриши все эти искусствоведческие споры не имели особого значения – мы попали под сильнейшее обаяние этого образа.
Несколько раз мы с Женей приходили сюда просто чтобы посмотреть. И сейчас я вглядываюсь в снимки и жалею, что не купили тогда образок. Впрочем, и фото не передают того впечатления, которое этот образ производит.
