Апулия. День восьмой. Конверсано без Кастеллано. Воспитание чувств.

В этот, восьмой по счету, день путешествий по Апулии мы все дали маху, и я в большей степени. Планы наши были безупречны: утром, в 10 часов от площади Сант-Антонио уходит автобус в Кастеллано, почтенной компании SITA, идет он минут 20, так что мы вполне успеваем до заветных 12 часов посмотреть романский собор Кастеллано, да и вообще. Далее возможен знаменитый грот Кастеллано – я в пещеры не ходок, а дети, кажется, не против, то есть «посмотрим на месте». Оттуда, от грота, две остановочки на железке Ferrovia Sud Est FSE (https://www.fseonline.it) до города Конверсано – он и есть последний пункт плана.

К 10 часам подходим на эту станцию на площади Сант-Антонио, мы вчера ещё отсюда уезжали в Альбербелло – тут аж три автобусных компании осуществляют, как могут, перевозки.

Рядом с нами два мужичка тоже стоят, поджидают. Автобуса нет как нет, но никто особенно не беспокоится, кроме нас. К мужичкам подходят разные люди, дают советы, делают предположения: может быть, на расписание старое, зимнее время? Тогда через час. После мы поняли, что автобусная система южной Италии воспитывает в людях смирение, доверие к естественному течению времени, даже мудрость. Стоит человек на остановке час, два, потом уходит: что ж, поеду завтра, так получилось. И никто ведь не усомнится, что так бывает, что жизнь вообще не торопится, что все можно отложить на потом, если сейчас не срослось. Мы, к сожалению, далеки от житийной мудрости, нам жарко, пыльно, мы ничего не можем понять и все окружающие люди тоже, только их это совершенно не волнует. Наконец после часового ожидания мы подходим к билетному офису и выясняем, что значок inv на расписании означает выходные дни, и только тогда наш автобус ходит (сегодня четверг). Сами итальянцы ни сном ни духом. Мы плюнули и пошли себе домой, потом купаться, и только на 13. 25 уехали. Конечно, и сам Кастеллано, и гроты при таком раскладе остались за бортом, увы. Автобус подвозит практически прямо к станции, и это хорошо – ты сразу оказываешься на ж/д линии FSE, тянущейся до Мартины Франки через несколько правильных мест. На станции мы получили ещё один урок из серии «их нравы»: билетной кассы нет в помине, автомат по продаже билетов сломан. Мы пометались по станции, выслушав безмятежный совет-предположение купить билеты где-то там, в городе (далее неопределенный жест рукой). Тут женщина на русском посоветовала нам успокоиться, расслабиться и не брать в голову дурное: контролеров в это время здесь не бывает в принципе. Ну, и правда, обошлось. Итак, мы в Конверсано, причем в сиесту. Жара. Она выжимает все жизненные соки, она давит, ослепляет и лишает человека нежности, трепетности перед произведениями искусства. Город, и без того не туристический, пуст. Еды не дают, магазины закрыты. Злимся, идем есть мороженое. Слава богу, город Конверсано не похож на расслабленные курортные города – он не бел, он суров, дома высоки и отбрасывают время от времени тени.

Коренное население города – япиги, жители железного века, они на самом высоком месте побережья основали город Норба (что значит просто «укрепленный город, крепость»).

Однако настоящий «золотой век», время процветания города пришлось на середину 11 века – в эпоху норманнского владычества, собственно, Конверсано был крупнейшим норманнским феодом, главным городом всего «каблука» Апулии. Правил здесь племянник Роберта Гвискара – Годфри, а у него была дочь Сибилла, прославленная в летописях как обладательница приятной внешности и доброго нрава. И ещё она была богата, отец отдавал за ней внушительный куш, который подхватил не кто иной, как сын Вильгельма Завоевателя, Роберт III, руководитель первого крестового похода. Собственно, перед походом он и задержался здесь, влюбился в Сибиллу (или в её миллионы??) и на полученные от приданого деньги выкупил для себя всю Нормандию. На пути обратно, после Крестового похода, он начал умирать от отравленной стрелы (так гласит легенда). Знаменитые целители в один голос заявили, что поможет тот человек, кто отсосет яд из раны, но только ценою своей жизни. Миролюбивый герцог не хотел принять жертвы, но юная ~~Феврония~~ Сибилла ночью совершила этот подвиг любви, доказав тем самым, что никакой это был не мезальянс, не брак по расчету, а богоугодное деяние.

Норманнская династия продолжалась какое-то время, пока не прервалась.
Где-то в середине 15 века власть перешла к дому Аквавива, именно они до середины 19 века бессменно владели княжеством. Особенно отличился Джулио Джанджироламо II , князь Аквавива дיАрагона, он управлял Конверсано с 1626 в 1665 годы. Это был настоящий демон, черный тиран, насильник, убийца, возможно, садист, безмерно преданный идее красоты, покровитель искусств, собравший у себя в замке большую коллекцию живописи. В общем, образ вполне узнаваемый.

По легендам он страдал, как бы мы сейчас назвали, сексуальной распущенностью, отягощенной садистскими комплексами (сам-то он был косой, за что получил прозвище Кверчио ди Пулья). Он, например, предпочитал девушек, девиц, а тех, кто по каким-то причинам отказывался исполнить его волю и не признавали его права первой ночи, бросал в 25-метровый колодец башни замка. Было у него и другое развлечение: постреливать из башни замка по по женщинам, пришедшим к колодцу за водой. Замок, увы, сильно перестроен.

Он же слыл изобретательным и рачительным хозяином – именно Джанджироламо принадлежала идея ухода от налогов путем строительства домов-трулло. Похоже, что именно этого финта неаполитанский король ему и не простил (не, ну девушки, жалобы горожан – пустяки, а вот деньжата – дело святое). Герцога посадили в тюрьму и держали там довольно долго, три года он отсидел в мадридских застенках (неаполитанские короли подчинялись испанской короне). Как только Джанджироламо вышел на свободу, в некоторых городах княжества Конверсано (Нардо, Лечче) вспыхнуло восстание против испанского владычества. Герцог утопил восстание в крови. С повстанцев сдирали кожу, которой по приказу тирана обивали стулья в его охотничьем имении в Маркионе. И это, кстати, не легенда – стулья из человеческой кожи хранились там до начала ХХ века. Заодно герцог отрубил головы пятерым священникам – своим политическим противникам. Опять потекли жалобы, и нашего героя посадили уже на 16 лет, кои он и отсидел, с 1649 по 1665. И вот, потирая руки, он вернулся-таки домой и вдруг неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах. Горожане вздохнули с облегчением, тело забальзамировали и со всеми почестями похоронили Джианджироламо II по прозвищу Кверчио ди Пулья в часовне монастыря Сан Бенедетто.

Башня Сан Бенедетто, кстати, - самая высокая точка Конверсано, а о границах Бенедиктинского монастыря, занимающего несколько кварталов, мы так ничего и не поняли. О самом монастыре исчерпывающе кратко рассказал сибеастер (давно мы его не вспоминали). Позволю себе его процитировать "В Конверсано можно воочию увидеть пусть и уже не существующий, но в прошлом уникальный женский монастырь Сан-Бенедетто. Эта обитель именовали Monstrum Apuliae - чудо Апулии, так как это было единственное в Западной Церкви женское территориальное аббатство. Аббатиса Сан-Бенедетто обладала епископской властью над приходскими храмами соседнего Кастеллано, восседала на епископском же троне, носила епископскую митру и епископский же посох. Этот канонический казус объяснялся просто: до 1266 года монастырь был мужским, и, начиная с 1100 года, несколько пап последовательно утвердили статус территориального аббатства. В 1266 году монастырь был передан монахиням-цистерцианкам, а дарованные привилегии впопыхах отменить забыли. Аббатисы выиграли несколько церковных судов против местных епископов, стремивших изничтожить каноническую аномалию. В знак своего особенного статуса аббатисы выстроили колокольню монастыря выше кампанилы соседнего епархиального собора. Всю эту несуразицу ликвидировал лишь король Иоахим Мюрат". http://sibeaster.livejournal.com/235957.html

В монастырский дворик, клуатр, туда можно войти.

Кто все эти ~~люди~~ звери? Львы, орлы, куропатки?

Замок, где так разнообразно проводил время наш герой Джанджироламо, частично находится в муниципальном, частично в частном владении. Как мы поняли, посмотреть там можно картины на тему поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», написанных по заказу все того же рачительного хозяина и поклонника живописи. Мы к тому времени очень устали, а как входить, не поняли.
Романский (в основном) сбор отреставрирован,