Апулия. День девятый. Поедем в барокко! (1) Мартина Франка и Чистернино.

Города южнее Монополи, видимо, в Средневековье представляли собой край земли, особенно если они располагались на материковой части, внутри «каблука»: то есть места более-менее известные, но что там делать средневековому жителю, непонятно.

Самая большая незадача – пресная вода, точнее, её отсутствие: ни рек, ни озер мы за время всего двухнедельного путешествия по Апулии не видели вовсе. Посему на красноземных почвах, почти без дождей и снега хорошо растет лишь олива, все остальное: овощи, фрукты, виноград - не приживаются. Безусловно, феодалы были заинтересованы в том, чтобы здесь кто-то чего-то делал, осваивал и внедрял, но крестьяне не очень-то и стремились. Расцвет непобережных и относительно побережных городов южной Апулии приходится на 17 век, на эпоху барокко. Так и поселение Мартина, известное где-то с X века (сюда бежали местные италианцы от сарацин из Таранта), возникшее вокруг горы Сан-Мартино, самой высокой точки долины Итрия, стало заметным где-то в XIV веке. Честно говоря, разобраться в династических кознях этих самых Филиппов Тарентских Дураццо я без помощи sibiaster не в состоянии. Как я поняла из итальянской вики (непростое дело без знания языка), именно Филиппу II Таранто (1329 - 1374) из дома Анжуйских, были предоставлены налоговые льготы для поселенцев на территории Мартины. Вроде бы, они тогда назывались франшиза, поэтому и к названию поселения Мартина добавилось слово Франка.
Город стремительно богател, а династия Караччиоло превратило его в жемчужину барокко. (Почему-то стиль применительно к местным реалиям называют бароккето, но я встречала столько именных разновидностей барокко в нашей стране (Московское, Петровское, Строгановское, Голицинское, Вятское, Украинское, Тотемское, Торопецкое и др), что стала относиться к специфическим разновидностям стиля с некоторым подозрением). Барокко и барокко. Это, как мы знаем, стиль парадный, стиль дворцов и в некотором роде церквей, он обращен к эмоциям аристократов, власть имущих, он должен рождать такое «ах», с которым не сравниться ни один природный объект, никакое естественное чудо. Стиль принципиально непригоден для повседневных строений, домов, где обычные люди утоляют свои низменные потребности в еде, тепле, какой-никакой любви. Поэтому город, в котором барокко опустилось до рядовых строений, город, целиком выдержанный в едином стиле, – большая редкость. Такова Мартина Франка – в ней есть что-то бесстыдное, откровенное, на грани фола, точнее, безвкусицы, я бы сказала.

Поскольку стиль обращен прежде всего к чувствам, он не слишком-то нуждается в рацио, отсюда и откровенные глупости, простительные, конечно, с высоты культурологического полета, но естественно-наивное восприятие рождает смех. Вот, например, Барыня с левретками Мадонна с агнцами из собора св. Мартина.

Фасад главного собора, конечно, и производит, и вызывает, и поражает.

Покровитель города, святой Мартин, однажды, в 16 веке прошелся на коне по городской стене или где-то в облаках, и все враги побежали не чуя ног под собой. Вот он, Всадник без ... плаща на городских воротах.

Обычно св. Мартин изображается рядом с нищим, которому он пожертвовал часть своего богатого одеяния. Моя проф. деформация сразу подсовывает образ подлеца Лужина из «Преступления и наказания»: «Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби» и я возлюблял, то что из того выходило? /…/ выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы».

Практически все интерьеры церквей – тоже барочные, они, в целом, похожи друг на дружку, но информации хотелось бы побольше.

Несколько тем остались неопознанными. Кто этот мальчик в той же церкви?

Интересна роспись церкви Сан-Николо.

Вот такая Троица, кому-то в коллекцию. (Увы, фотографировать пришлось сквозь решетку: сиеста).

Церковь Сан-Доменико, тоже ну очень барочная.

А рядом – вход в клуатр, там остатки примечательных фресок, думаю, 18 века.

Прелестные картинки, на мой взгляд. И все-таки не покидает меня вопрос: это они и вправду так думали или все-таки чуть прикалывались?

В целом, Мартина Франка – приятный и живой город, не туристический, но динамичный – там бурлит своя южноитальянская жизнь, и даже в жару, в сиесту она не очень-то прерывается, её так много, как барочном фонтане.

Дома здесь довольно высокие, как и полагается большому городу: первый этаж и ниже – под хозяйственные нужды: камин, кухня, столовая, внизу – резервуар с дождевой водой, наверху – спальни. Крыши не покатые, а горизонтальные: на них сушили белье, инжир, орехи, а столь желанная вода не разбазаривалась по стокам на улицы, а отводилась вниз, в дом.

Городок очень чистый - его как будто специально местные певуньи натирают щетками по ночам - аж блестит. (В Мартине Франке ежегодно проводится самый престижный из итальянских фестивалей оперного пения).

В общем, в Мартину Франку стоит ехать – из Монополи туда идет прямой автобус несколько раз в день, отправление не от Сант-Антонио, а от другого места, в пути где-то час, расписание и место отправления лучше спросить в офисе, а из Бари прямая железка - два часа. Автобус, естественно, опоздал минут на 20, мы нервничали, в отличие от всех остальных – они умеют жить безмятежно. Из Мартины поехали на автобусе в Чистернино – и всем так советую. https://www.fseonline.it/