Апулия. День одиннадцатый. Лечче, а там салентинское барокко.
В Лечче мы поехали в воскресенье лишь во второй половине дня, потому что на одиннадцатый день странствий появилось желание хоть как-то пересидеть жару и провести сиесту как все нормальные люди: на пляже и под кондиционером с бокалом вина. В общем, в город прибыли примерно в 16.30 и сразу как-то сомлели: асфальт раскалился и знаменитое салентийское барокко хлынуло на нас неразбавленным.
Об истории Лечче я писать не буду – есть добрые люди, которые перевели на русский язык статью из итальянской вики и выложили в сеть её краткий пересказ, найти его нетрудно. Все примерно так же, как и в Остуни, только в 17-18 веке веке город стал столицей барокко, да и вообще культурной столицей Апулии. Этот статус он пытается хранить и отстаивать, а знаменитое барокко готовится попасть в список ЮНЕСКО.
От станции до центра недалеко, мы проходим мимо какого-то палаццо, со стен которого на нас оскалились два дельфина. Любопытно, что изо рта у рыбки свисают не бивни, а полумесяц – это герб провинции Лечче и герб герцогов Отранто (полумесяц, естественно – турки, они сильно донимали полуостров Саленто).
Любопытно, что на главную площадь Дуомо можно пройти только сквозь портал кафедрального собора Мария Сантиссима Ассунта (1659-70), то есть не перекрестивши лба ни в какой город не выйдешь. Конечно, дверь на ночь запиралась. Посмотрели заодно главный собор изнутри.
Вот так оживленно бывает на кресте.
Внизу – крипта, она представляет собой зал с колоннами (как я поняла, это традиция всех апулийских земель).
Выходим, наконец, на свет белый. Вот оно, барокко, вот оно, «ах», ну, если и не «ах», то «ооо»!
Ложный фасад – интересное решение,
рядом Дворец Епископа – здание оттеняет барочные излишества Кафедрала.
И цвет – он действительно завораживает: золотистый благородный цвет известняка, да ещё в вечерней знойной дымке – нет, все-таки «ах»!
Идем дальше по направлению к площади Сант-Оронцо и очень уже хотим отдохнуть от впечатлений, погрузиться в сладостную прохладу кафетерия с кондиционером. Не тут-то было. Город Лечче – мегатуристический, на грани барочного излишества, поэтому и едальных заведений предостаточно, но … без кондиционеров и с высокими ценами – видимо, из туристов выжимают все, что возможно, при малых, увы, муниципальных средствах. С нас выжать уже ничего нельзя, нам бы посидеть в прохладе – 35 градусов все же, не до шуток.
Увы. Мажористость места в Италии я определяю просто: по цене за бокал шпритца. Обычно он стоит 3 – 4 евро, а здесь аж 5, иногда 6 – безобразие, и под вентилятором! (Помню, как в Швейцарии с нас запросили по 12 – все, конечно, относительно).
Прошли мимо церкви Санта-Кьяра (1687) – интересный силуэт.
Посмотрели на римский амфитеатр, построенный во времена императора Августа, на статую Оронцо – он спасал города от чумы, и если раньше покровительницей Лечче была св. Ирина, то во время эпидемии горожане передумали и назначили другого, более полезного в сложившейся ситуации святого.
На открытой площади подкисли, но все-таки нашли приличное место напротив замка (он не произвел). Дети съели по мороженому, оно в южной Италии славится – и совершенно заслуженно, Гришка ещё и горячий шоколад нахваливал (меня от слова «горячий» бросало в дрожь, а он ничего, везде пытался его заказать).
Далее копеечная барахолка у замка Карла V – наконец-то Гришка получил долгожданную шляпу за 5 евро. Сияет, даже на радостях разрешил себя сфотографировать.
Мы же сюда пришли за барокко, оно и вправду само в глаза лезет. К сожалению, базилика Санкт-Кроче (1549 по 1695 гг) в лесах, но внутреннее убранство, декор пузырится и бурлит, накатывает и обдает, опрокидывает и … К тому же там прохладно.
(Таких красавчиков мы видели в Конверсано)
(Троица на потолке. Каков Саваоф!)
Сбоку от базилики Санта-Кроче находится Дворец Целестинцев (1659-95), он раньше принадлежал монастырю и тоже был выстроен в стиле барокко. Сейчас это префектура и Администрация провинции.
Не все названия церквей я запомнила, восстанавливать их по картинкам не очень-то и хочется, в конце концов, все это есть даже на Гугл-картах. Все церкви достойны осмотра, без исключения, барокко не может оставить человека равнодушным.
Это Санта Мария ди Константинополи (Santa Maria di Costantinopol или Sant'Angelo) - одна из самых древних церквей, основана в 1061 года. Конечно, от древнего облика не осталось ничего.
Вечереет, солнце садится, здания приобретают тот самый, фирменный оттенок: чуть приглушенный, чуть матовый, золотистый.
Да, как и положено барокко, все утопает в лепнине – её фактура мягкая, легкая, известняк подошел для украшения идеально, но … мне все эти волюты, младенцы, лианы напомнили изделия из пластилина, именно налепленные к фасадам зданий. Я люблю барокко, оно меня восхищает, но… где же игра с объемами – то, что и приводит меня в изумление: гибкие силуэты зданий, волны и неожиданные обрывы плоскости, перетечения и взвинчивания? Как-то нет – все заменяет декор, лепнина, статуи и пилястры. Тяготение к излишеству наблюдаю, то есть рококо какое-то вообще-то. Наверное, это и есть местная специфика, то, с чем салентийское барокко хочет войти в список объектов ЮНЕСКО. Выходим к воротам – всюду жизнь, в основном, туристическая.
Порта Наполи – самые древние врата в городе.
Ходим мы по Лечче, жара, слава Богу, спадает, и зарождаются во мне думы. Никак не могу понять, кого напоминает мне этот город, какую бы литературную ассоциацию подпустить? Ясно, что женщину, но какую? Иногда Пышку, в Лечче есть счастливая простота неведения,
иногда Кармен – здесь есть и вульгарность,
часто – Анну Каренину - в Лечче имеется и аристократизм, и гибельность натуры.
В общем, долго находиться в культурной столице Апулии мне было сложновато, хотелось уже домой, в Монополи, к белому цвету, синему морю, фруктам, маслинам и красному вину. Завтра мы уезжаем из Монополи, предстоит сложный день без крыши над головой, но с городами Бететто и Битонто.