Испания. 3. Толедо. Война, спесь и безумие.
В Толедо надо ехать из Мадрида на автобусе от остановки Plaza Eliptica, и это, в общем-то, недолго (минут 50) и относительно недорого – где-то 14 евро в обе стороны. В целом, переезды в Италии (особенно южной) существенно дешевле, чем в Испании, я бы сказала, раза в два, зато цены в испанских продовольственных магазинах, пожалуй что, и пониже итальянских.
Какие скучные картины расстилались перед взором благородного идальго дона Кихота Ламанчского, мотавшегося по дорогам Кастилии и Ла Манчи! Песчаная пыль, кособокие холмы, приправленные куцей и редкой зеленью, долгострои! Накатывает чувство голода и желание хоть как-то расцветить, наполнить жизнью эти скучнейшие панорамы!
Ну, наконец-то впереди Толедо – древняя резиденция королей Кастилии, центр архиепископства, первый по-настоящему испанский город на нашем пути!
Первым делом мы, конечно же, подкрепились в скверике неподалеку от городских стен: оливками, хлебом, сыром, хамоном и вином. Через ворота-цитадель Бисагра вошли в город.
Очень серьезное укрепление. Все сохранившиеся ворота и стены Толедо для меня и представляют образ Кастилии (а то и всей Испании), её воинственный дух, которого и в помине нет в самых, казалось бы, «боевых» городах Италии, испанское рокочущее кастаньетами тщеславие, гордыню, достойную королей и принцев крови.
И мосты – тоже часть оборонительных сооружений.
Мост Святого Мартина
Здесь же я впервые познакомилась со стилем мудехар – вот его непарадный вариант. Казалось бы, обычная византийская базилика, ан нет – восточные, мавританские влияния придают ей какой-то нездешний, несколько декоративный, я бы сказала, облик.
В дальнейшем мы к этому стилю привыкли настолько, что могли различать даже его оттенки и правильно произносить название МУДЕХАР – его искажения долго были предметом нашего незатейливого юмора. Сразу за этой церковью в магазинчике Тоне и Арине были куплены сережки в традиционной стилистике «золотое на черном». Тонька после такого приобретения весь суровый Толедо пропрыгала на одной ножке, не заметив ни его мифологии, ни горделивой спеси.
Весь город – в Сервантесе, в «Дон Кихоте» - главной испанской книге. По количеству памятников и упоминаний она, безусловно, занимает первое место во всех виденных нами испанских городах (кроме каталонских – и это должно иметь какое-то значение).
Памятник Сервантесу прекрасен – в нем есть и военная стать, и тщеславная напыщенность, и легкий оттенок безумия, некая сумасшедшинка – она мерещилась мне во всех испанских строениях, улицах, в людском гомоне и городских шумах.
Конечно, миф, навеянный не только доном Кихано, который как раз-таки сумасшедшим и не был, а наследственным безумием, начало которого я вижу в матери Изабеллы Кастильской, и полнокровное, по-своему прекрасное продолжение в истории Хуаны Безумной, королевы Кастилии официально с 1504 до 1555 года. Уроженка города Толедо, она отдана была замуж за восемнадцатилетнего Филиппа Красивого (1478 – 1504), герцога Бургундии, и влюбилась в него без памяти. Донимала его дикими сценами ревности, а после смерти обожаемого супруга она так и не смогла примириться с потерей. Королева-наследница короны Кастилии и Арагона, а также чуть не половины Европы отказалась его хоронить, ездила с телом своего супруга по всей Испании, по ночам в присутствии свидетелей открывала гроб и обнимала тело мужа.
Так продолжалось довольно долгое время, пока в судьбу несчастной Хуаны не вмешался знаменитый папа – Фердинанд Арагонский. Он отправил её в дальний укрепленный замок, где она и провела последние 50 лет своей жизни в статусе королевы объединенной Испании.
Главный собор страны, Catedral Primada Santa María de Toledo (1493 – завершение строительства), произвел на меня мощное впечатление, прежде всего своими размерами и мавританским колоритом готического храма.
Это готический город, это мир, в котором каждый локус говорит о своем.
Мы ходили по собору около двух часов, и я не думаю, что увидела его весь. И все-таки самое сильное впечатление- деревянные скамьи с фигурками – моя давняя слабость. Я нафотографировала более 100 фигурок (на яндекс фотках есть), и это далеко не все: мой фотик не справился, половина снимков загублена, но я не могла оторваться от этих изображений, и сейчас, пересматривая фотки, не могу.
Вот сидит кабальеро, слушает мессу в окружении таких вот существ – скоморохов (не знаю, как они по-испански), крестьян в трудах праведных, зверушек в их сложных взаимоотношениях, вспоминает сказки, басни, но, увы, воинственный дух при этом вовсе не улетучивается, а поддерживается сценами взятия Гранады (как раз они меня интересовали менее всего, хотя считаются самыми известными - работы Родриго Алеманаrues (1495 год)).
То есть молится человек в очень странной и разнообразной компании, и какие мысли во время мессы приходят ему в голову, бог весть. Зал Капитулов тоже производит – там все толедские архиепископы и библейские сцены (начало 16 века).
В Толедо существовала мощнейшая и влиятельнейшая еврейская община – до правления фанатичной Изабеллы Кастильской прочно укорененная в столичном обществе с эклектичным культурным наследием.
Впечатлений от Кафедрального собора не смогло перебить ничто – так бывает после сильного удара, поэтому все масштабные здания, пусть даже и готические с мудехарским уклоном, проплыли мимо.
Спустились к реке Тахо, поднялись на гору, вдоль стен доковыляли до автобусной станции.