Испания. 6. Кордова - центр средневековой Европы.
Кордова, конечно же, значилась пунктом первым в планах наших разъездов, более того, я долго колебалась между Севильей и Кордовой в выборе места дислокации и сейчас ничуть не жалею: в Севилью надо вживаться, чтобы полюбить, а Кордову все равно не поймешь. Центр Европы, Кордовский халифат, «мавританское католичество» для меня так и остались «наполеоном», слоеным пирогом с хорошей, качественной пропиткой, очень крутым, «вкусным», но совершенно неперевариваемым.
Сразу скажу, что та Кордова, которую увидела я, почему-то не имеет практически ничего общего с той, что описана в романе Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы".
Мы дошли до крепостных стен, увидели памятник Сенеке,
вдохнули тяжелый испанский колорит и отважно нырнули в город, лавируя в тесных улочках еврейского квартала между невообразимо шумными и многолюдными туристическими группами.
Каждый из домов богатых сефардов имеет патио, каждый можно осмотреть только за пять-шесть евро.
Не исключаю, что примерно так и выглядел еврейский квартал в Средневековье, до изгнания евреев из Испании фанатичной Изабеллой в 1492 году, но мы-то не хотим толкаться, нам-то свободу подавай! В одном из музейчиков мы не смогли скрыть реакции при виде такого перевода на русский.
Дядечка живо попросил нас найти правильный эквивалент, и Тоня, конечно, не отказала, вывела «Добро пожаловать», преодолевая естественное, я считаю, желание написать что-то другое, хулиганское, ведь перепроверять наш русский дядечка явно не стал бы.
Вместе с толпой еле вошли в знаменитую синагогу (1315), не перестроенную даже после того, как её использовали в качестве католической церкви.
Здесь тот же мудехар, то же восточное изящество, как и во всех знаменитых строениях Андалусии. Сколько синагог, мечетей было перестроено, снесено, разграблено в христианской Европе! Единицы дошли до нас в первозданном виде – здесь не то. Католические короли Испании, по словам Мортона, переняли от более культурного (или цивилизованного) к тому времени арабского мира многое, как в бытовых привычках, так и в культурных предпочтениях, поэтому и Синагога, и Мескита (огромная мечеть) не пострадали после «переквалификации». Достаточно посмотреть на образ Христа или Девы Марии в восточных халатах-одеждах на майоликах, чтобы понять, каким был христианский мир южной Испании, его даже Изабелла Кастильская (уж на что фанатичная католичка) не смогла толком переломать.
Уровень культурной, духовной жизни средневековой Кордовы зашкаливал, чего тут только не было! В X веке количество жителей Кордовы приближалось к миллиону!!!
От бесконечных людских потоков мы начали сильно уставать, потому общественным советом было принято единственно верное решение: бежать назад, найти супермаркет, купить всего и как следует подкрепиться у стен города, примерно напротив ворот Алькасара, в парке. Что и было сделано ко всеобщему удовольствию. Теперь можно было продолжать.
Это бывшая главная мечеть великого Кордовского халифата, которая с XIII века стала католическим собором. Грандиозное сооружение совершенно невообразимых размеров в мавританском стиле было построено ещё в VIII веке при эмире Абдар-Рахмане I, лучшими мастерами исламского мира.
Я вошла внутрь и обомлела – не столько от красоты, сколько от величия картины, от невероятной крутизны сооружения.
Правда, вскоре меня и мою подругу Женю начало укачивать: мы бродили вдоль леса колонн (и здесь это не вполне метафора) – ходили вдоль, поперек, наискосок, кругами, и все равно оказывались в центре композиции.
Античный храм, мечеть, синагога, тосканская готика, русское узорочье, что ещё вызывается памятью? Представляю, каково было войти в этот зал католической армии даже не Карла Великого (он-то, конечно, здесь не бывал, сколь бы автор «Песни о Роланде» нас не убеждал в обратном), а хотя бы Фернанда III Святого, короля Кастилии и Леона, именно его войска с триумфом занимают Кордову в 1236 году.
Мне кажется, любое войско здесь почувствует себя песчинками перед лицом – не знаю кого – не то чтобы Бога, а культуры, здесь она представлена архитектурным сооружением грандиозных размеров. Никто из кастильских королей не осмелился разрушить здание – просто в ниши поместили христианские символы – не более того, они и смотрятся здесь вполне органично, как и любые, мне кажется, смотрелись бы.
Выходим, бежим к Алькасару – средневековой крепости, по дороге оглядываясь - мы все-таки в самой фешенебельной части Кордовы.
Алькасар был возведен на месте древнего вестготского укрепления, разрушенного маврами, затем правители Кордовского халифата отстроили крепость заново и сделали его королевским дворцом. На старом фундаменте и остатках мавританских построек кастильский король Альфонсо XI Справедливый (умер в 1350 от чумы где-то у Гибралтара) создал идеальный архитектурный ансамбль.
Современные правители его немного «досочинили», но вполне в мавританском, веротерпимом духе. Здесь – римские мозаики II и III веков, найденные в 1959 г. при раскопках римской богатой виллы.
Здесь – знаменитый мраморный саркофаг, созданный в 225 году н.э. из цельного куска мрамора. В центре – приоткрытые врата в царство Аида.
Который раз удивляюсь, насколько живые и умные лица обычно изображаются на саркофагах – близость смерти, что ли, их так облагораживает?
Мы впервые оказались в настоящем рукотворно-природном раю (резиденции Казерты, Версаля, Летнего сада были лишь подражанием). По-настоящему понимаю, какую эстетическую, психотерапевтическую ценность имела вода, как облагораживает человека простое присутствие в таком месте, и я, конечно, тоже почувствовала начало процесса.
Представляю себе, как резвились бы здесь воины Карла Великого, наверное, в 778 году (именно тогда им был предпринят завоевательный поход в Испанию, после которого в Росенвальском ущелье был уничтожен арьергард под руководством Роланда). Конечно, никакой Кордовы тогда Карл не брал, но автор «Песни о Роланде» представил дело именно так: высококультурные франки :)) наслаждаются жизнью в садах Кордовы.
Сидит в саду плодовом наш король.
При нем Роланд и Оливье-барон,
Спесивец Ансеис, и дук Самсон,
И Жоффруа, Анжу его феод,
В сраженьях знамя Карла он несет,
Жерен, Жерье[16], бойцов отборных сонм
– Всего пятнадцать тысяч храбрецов.
Одни расселись на шелках ковров,
Другие в зернь играют за столом;
Кто стар – склонен над шахматной доской;
Кто юн – потешным боем увлечен.
Там, где цветет шиповник, под сосной,
Поставлен золотой чеканный трон.
Слава Богу, что действительно захвативший Кордову (1236) Фернандо Справедливый был вполне культурным человеком, его «храбрецы», видимо, тоже, поэтому контаминация вполне естественна.
Не сразу мы поняли, что это памятник Колумбу и монархам Изабелле и Фердинанду.
приличные люди отправляются по домам, а мы - бродить по улицам Кордовы. Подходим к римскому мосту,
к воротам у моста, хотим увидеть собственно кордовскую жизнь, без туристов, но это оказалось затруднительным. Только осколки. Вот тайская (сиамская) кошка с котятами промышляют объедками и ещё чем похуже (признаюсь, впервые видела в Западной Европе такое), бедный шелудивый котенок истошно мяукает в Алькасаре.
Узкие улицы мрачноваты и пугающе безлюдны.
Прекрасны волнующие вечерней прохладой патио богатых вилл.
Корредера — здесь проводились первые корриды в Кордове.
Надвигается вечер, темнота сгущается и выгоняет туристов на окраины старого города – в самом центре темно, причудливое Средневековье смыкается над моей головой, хочется уже в Новое время, к ясности, к уличным фонарям, к празднику, к людям, в конце концов.
