Долгое путешествие. Италия, Греция. Ч. 9. Леука - край света в мавританском стиле.

В Леуку мы поехали с Женей – дети устали, усохли, отказались петлять на маршрутке по береговой линии полтора часа, чтоб вкусить сомнительного удовольствия увидеть очередной край земли. Романтика нынче не в моде. Более всего Леука возбуждает воображение именно при взгляде на карту: городок на самой набойке каблука, именно там хочется видеть (мысленным взором, конечно) маяки и фелюки, шквалы и пиастры, бандитов и контрабандистов с розоватыми брабантскими манжетами.

Сама дорога (мы по-прежнему единственные пассажиры) чрезвычайно любопытна – вдоль берега располагаются башни, примерно на одинаковом расстоянии, в былые времена они «перемигивались», предупреждая об опасности. Водитель остановил машину у одной из них, похоже, специально, чтоб мы вышли и полюбовались видом.

По пути, ещё перед Кастро, мы слегка тормозим перед городком Санта-Чезаре – это тоже фешенебельный курорт с термоисточниками, пленительными бухтами и гротами, а также огромных размеров виллой Стиччи (Villa Sticchi). Это, конечно, модерн в мавританском стиле, здание построено в 1984 – 1900 годах, в то время, когда здесь и обосновывалась богатая буржуазия, искала себе тихие уголки нетронутой природы, чтобы превратить их в дорогостоящие респектабельные курорты.

Одним из таких курортов для своих, для итальянцев, стала и Леука – городок на одноимённом мысе, там стоит базилика Parrocchia Annunciazione Di Maria Vergine и маяк на высоте 48,60 м, расположенный в 102 метрах над уровнем моря. До сих пор маяк, установленный в 30-х годах по велению самого Дуче, является одним из самых значимых морских ориентиров юга Италии. К маяку ведет лестница о 296 ступенях, и мы туда честно влезли, похоже, единственные из обосновавшихся здесь отдыхающих – те предпочитают авто. Сверху по монументальному замыслу Муссолини должен прямиком в море спускаться водопад, но в настоящее время его включают только в исключительных случаях, наш приезд, видимо, к таковым не относится.

Легенда гласит, что Санта-Мария-ди-Леука (скорее, как недавно выяснили, Кастро) стала первым местом высадки Энея в Италии. Попозже сюда из Палестины прибыл Святой Петр, он здесь проповедовал, а затем отправился в Рим, о чем нам повествует эта Коринфская колонна, установленная возле базилики в 1694 году.

Святой Петр, как я уже говорила, по пути в Рим остановился в Леуке и прочитал первую проповедь в храме Минервы, поэтому первую христианскую базилику построили именно на этом месте, и вскоре она стала местом активного паломничества. Перед нами, разумеется, не она – на её фундаменте в 1720 и 1755 году был возведен укрепленный снарядонепрошибаемый храм, чтобы отбиваться там от многочисленных турецких захватчиков.
(Фота не моя, непонятно, почему я не сфотографировала её фасады).

Портовые храмы всегда имеют особый колорит, как мне кажется, они совмещают функции крепости, военного мемориала и деревенской часовенки: там и бронзовые поминальные доски в память погибших моряков-подводников, и наивная живопись, повествующая о чуде, главным образом, спасения из вод, пучин, ненастий; там образ местного заступника – в данном случае, конечно, падре Пио.

Выходим на площадь – перед нами дали. Народ считает, что именно здесь сходятся воды Адриатического и Ионического морей, иногда по сети гуляют кадры, видео-сюжеты, как соединяются, но не смешиваются течения из Торенского залива, с Запада, и с Севера – те самые Адриатические волны. Мы ничего такого не наблюдали, поэтому спустились опять по ступеням и побрели по деревянным настилам, через порт, смотреть курортную жизнь города.

Таки-да, она производит впечатление, но совсем не раздражает – люди отдыхают от души, без всяких бесчинств, в условиях умеренных цен и модернового антуража.

О последнем – особо. Главная достопримечательность города – виллы в том же, что и в Санта Чезаре, мавританском стиле, построенные на рубеже веков – они чуть на возвышении, за виллами всегда парк (наверное, были и фонтаны, и павлины). Видимо, так буржуа начала века представляли себе роскошную жизнь, думали, что подобным образом и проводили свободный от пересчета денег и эксплуатации наемников досуг халифы в тенистых садах Альгамбры, Алькасара. Южной Италии не чужда арабская культура – все-таки были годы владычества захватчиков (например, в Таранто они задержались на 40 лет), и, в самом деле, мавританский стиль куда эффектнее родного романского или даже баррокко – попробуй, приспособь его к нуждам капитализма, чтоб и парк, и фонтан, и павлины.

Мы с Женей честно обошли все виллы, заглянули в новый (относительно) собор в центре города, он окончательно обрел нынешние формы, открылся при том же благодетеле – Муссолини, в 1935 году (что, кстати, чувствуется внутри), затем спустились на набережную.

Пришло время охладиться, до маршрутки ещё несколько часов. Чем мне, опять же, нравятся итальянцы, так это простотой, отсутствием фанаберий, они не пыжатся, не растопыриваются и ничего из себя не строят. Под мостом, древним, кстати, они устроили спонтанный пляж – там же тень, под арками, – это очень удобно, там коврики, детские матрасики, там люди едят, спят, читают.

Мы с Женей искупались и сели проводить время: разговаривали светски, фотографировали друг друга, по-моему, дошли даже до игры в города на последнюю букву, через час изрядно подкисли. «Представляешь, - сказала мудрая Женя, - кто-то вот лежит на пляже неделями и платит за такой отдых огромные деньги».

Да, пассивный отдых – явно не наш случай. Наконец-то время нашей маршрутки! Ждем её на берегу довольно нервно, памятуя о случае в Галлиполи, другой уже не будет, а выезжать из этого края земли в Отранто вообще не поймешь как. Ура! За нами приехал дядечка-шофер, и покатили мы домой, к детям.