Испания. Ч.3. Тудела в Наварре. Еврейская культура и романские соборы.

Тудела – город, принадлежащий уже Королевству Наварра, но один из самых легких для безмашинного путника: туда довольно часто едут автобусы, имеется и железка, и, пораскинув мозгами, можно из Туделы добраться до Аргедоса, там поглазеть на «лунные» пейзажи, известные продвинутому пользователю по сериалу «Игра престолов», затем на автобусе же добраться до наваррского города Олите со знаменитым Королевским дворцом – резиденцией Карла Третьего Благородного, оттуда по железке доехать обратно.

Один из самых известных автобусных перевозчиков – вот https://www.alsa.com/en/web/bus/home
Билеты на испанские автобусы не сказать чтоб уж очень дешевые (переезды по Италии, особенно по Югу, дешевле). Час пути стоит примерно 7 евро, в кассах советую сразу покупать «Туда-обратно», прикидывая время, что несложно – автобусов в называемые мною города не так много. Поездные билеты по стоимости примерно равны автобусным, но в отрогах Пиренеев не так уж и много железных дорог. В Аргедасе мы не остановились – увы: не сложились в уме расписания, да и погода была хмарная, того и гляди, дождь посыплется, ветер свистит, какие уж там многокилометровые прогулки!
О Туделе я знала немного – первые же сведения, которые я получила из инета, касались еврейской диаспоры этого северного наваррского города, о путешественнике Беньямине из Туделы я что-то слышала и ранее.

Оказалось, что в Средние века, где-то с середины 11 века до изгнания евреев Изабеллой и Фердинандом, Тудела имела славу одной из философских столиц мира сефардов, что-то вроде Цфата в Израиле. Беньямин, сын Ионы, еврейский Марко Поло, родился более чем на век раньше венецианца, раби из Туделы выехал из города в 1160 году и направился в Святую Землю через Рим и Константинополь, возможно, он после Багдада бывал и в Индии, и в Китае (не исключено, что некоторые части книги созданы со слов еврейских купцов, с которыми раби встречался в пути). Странствовал примерно 13 лет (может, 8), оставил бесценные свидетельства жизни еврейских общин и состояния торговли в городах второй половины 12 века.
Авраам бен Меир ибн Эзра родился в 1089, умер в 1164. Приведу скупую слезу из Вики – она дает представление о масштабах деятельности этого человека. «…Занимался математикой, богословием, астрономией, астрологией и особенно библейской экзегетикой, также поэт и лингвист, знал многие восточные языки. Автор простого и ясного толкования в буквальном смысле почти всех книг Ветхого Завета (за исключением Паралипоменона). Автор сборника гимнов, песен, шуток и загадок. Один из основополагателей грамматики ивритa. Среди математических достижений ему принадлежат вычисления и свойства биномиальныx коэффициентов. Автор многих книг по астрономии и астрологии». И ещё один - Авраам бен Самуэль Абулафия, родился в 1240, умер в 1291. В Вики обширная статья, приведу для ознакомления фразу из начала: «Абулафия основал течение пророческой каббалы, провозгласил себя мессией, собрался встретиться с папой римским для обращения папы в иудаизм. Папа приготовил костёр для его казни, но умер в тот день, когда Абулафия прибыл в его резиденцию. После этого события почитался как мессия на Сицилии».
Честно сказать, после такого захотелось первым делом взглянуть на еврейскую часть города – не тут-то было – её нет, то есть совсем.

Во всех виденных нами испанских городах существовали еврейские кварталы, и на стенах можно разглядеть надписи, иногда даже информацию о жизни еврейских общин, но материальных следов их существования практически не осталось – как будто и не было.

Особенно удручает Тудела – в центре иудейского квартала приземистое краснокирпичное здание Университета – это, может быть, целесообразное использование пространства, но я вижу полное запустение, совершенная «выжженная земля» на весь квартал.

Впрочем, примерно то же самое можно сказать и обо всем городе: он вообще-то производит впечатление разрушенного, разваленного, и каким-то странным способом – как бы сверху. То есть легко представить себе гигантский экскаватор: хватит кусок – и нет дома, хватит другой – квартал хапнет. Есть улицы вполне себе ничего, а чуть вглубь – каверны, так бы выглядела челюсть умирающего гиганта – передние ряды зубов ещё ничего себе, а чем дальше в рот, тем развал очевиднее – или нет зуба, или он совсем плох.

Почему-то бродить по Туделе не страшно, депрессивное впечатление не накапливается, скорее, отступает, повинуясь сильной мелодии: на этом месте явно что-то было, значительное, крепкое, красивое.

Кое-что ведь и осталось: мы подходим к романскому Кафедралу Санта-Мария-де-Тудела. Его реставрируют – и слава богу, даже картинки с покоцанных капителей производят впечатление.

Мы подходим к дубовой двери и слышим тихое шебуршение, женские вздохи и скрежет ключа. Не сразу, но тяжеленная дубовая дверь поддается, несколько сестер вздыхают вокруг огромного амбарного ключа – он, видимо, не в первый раз доставляет им неприятности, но что поделаешь, другого нет. Затем они же стайкой потекли к другой двери и почти все время, что мы провели в соборе, пытались отворить наружные врата – не исключаю, что им это на этот раз не удалось, не думаю, что они пустили в ход неблагозвучную лексику, уж очень смиренный и незлобивый был вид у бедных инокинь.

Мы с Женей вошли в Собор и ахнули – пожалуй, это одно из самых сильных впечатлений поездки. Храм выглядит очень высоким, мощным, даже темным, в нем нет готической легкости и света – мы видим несколько алтарей, и все ретабло прекрасны.

Образ Спасителя мне напоминает картины Дюрера – да, подходим ближе, изображения созданы фламандскими и испанскими художниками (конечно, раньше Дюрера).

Сильное впечатление производит романская Мадонна – одна из лучших, что я видела.

Совершенно пришарашенные отправляемся к другой церкви – Марии Магдалины – она, увы, закрыта. Но портал …

Ну и все – отправляемся гулять по Туделе, что не так просто – время от времени натыкаешься на вневременные пустоты, на заборы, на улочки со сплошь закрытыми магазинами и кафе. «Пациент, скорее, мертв», - выношу я безрадостный вердикт,

но тут, именно что внезапно, городскую пустоту разрывают детские вопли, визги, смех, невообразимый шум. Первые мгновения мы в полном изумлении оглядываемся по сторонам – не включили ли нам пластинку или, что неизмеримо хуже, не одолели ли нас профгаллюцинации? Уф, ну нет, все-таки нет – за высоченными каменными стенами – школа, детишек просто выпустили во двор, на перемену, они и зарезвились. Кое-где стоят родители и, как в тюрьме (понимаю неуместность сопоставления, но что же делать), подзывают к чугунной ограде детишек.

Ну что, жизнь и в Туделе – жизнь, вполне себе яркая. Я бы сказала, что в Испании мне все представлялось ярким – и хваченные экскаватором кварталы, и заброшенные лачуги, и даже пустые окна дворцов – нет ощущения затхлости, медленного умирания с патиной, оставленной временем, со сладковатым запахом тления. Нет и щемящего чувства уходящей натуры почему-то.
Идем к автобусной станции и уезжаем в Олите, всего час езды.