Испания. Ч.4. Олите в Наварре, дворец Карла Благородного.

Город Олите был абсолютно пуст. Мы вышли из автобуса, и перед нами сквозь серую мглистую пелену стали проступать темно-коричневые глыбы – дома, дворцы, крепости, и воздух неожиданно стал плотным и терпким – так пахнут пыль, сырая штукатурка и камни многовековой давности. Отправились на полустанок – станцию железной дороги Олите- Erriberri (гордое баскское название). На станции сидит мужичок – он не продает билеты, он не знает расписания и вообще сейчас уйдет. Тычемся в картинку-расписание, которое знаем и так: вроде бы, поезд вечером идет, но уверенности нет.

Наконец, вот он – город. Мы проходим его насквозь совершенно пришарашенные – это конечно, не «Игра престолов», не фантазийное Средневековье, но что-то кинематографичное в этом есть – почему-то нет впечатления подлинности, или я ему не верю?

Направляемся в магазин, чувствуем естественную потребность поесть а, главное, выпить, потому что нельзя же так, в самом деле, чтоб и камни, и дворцы, крепость, и тишина, и гулкие шаги. Милый-милый продавец, он видит наше недоумение в выборе наваррских вин, он все понимает, и глаза добрые-добрые. Вынимает штопор и показывает, что откроет бутылку здесь, в магазине, не проблема. Вот и славненько: пионерский набор, вино-сыры-маслины-хамон, скамейка на главной площади перед дворцом. Там дети… много детей, на вскидку два класса – их сюда привезли порезвиться, что они и делали все время нашего присутствия в городе. Громко. Задорно. Без устали. Я думаю, что наши за два часа резвления на маленьком пятачке оторвали бы кому-нибудь голову, но эти выглядят безопасно.
Наконец идем во дворец, сразу поднимаемся.

Он был построен королем Наварры Карлом Третьим Благородным, сыном Карла соответственно Второго, но Злого. В 1406 году на месте старого замка 12 – 13 веков возникло невиданное чудо – композиция из несимметричных башен, просторных дворов с подвесными садами, галереями и комнатами в таких количествах… Слухи о роскоши дворца и помещений, о безумных деньгах, затраченных на строительство, ходили по всем королевствам Испании и Франции. Говорили, что никакого архитектора и не приглашали, была воля и фантазия жены Карла Леонор, поэтому и дворец смотрится как надо: по-детски, с наивной восторженной радостью. Вот это да, ни фига себе башня, а галерея-то – ты посмотри, посмотри, колодец, а тут целый сад!

Неизъяснимая прелесть ситуации заключалась в том, что тут мы были практически одни, и везде можно лазать, и везде нестрашно!
Король с королевой поднимались на Башню семи ветров (у каждой башни есть имена) и наблюдали за праздничными шествиями, турнирами, подчас и за корридой. В замок свозили экзотических зверей и птиц, для них выстроен зверинец, в садах выращивали разнообразные растения – планета чудес, а не фортификация. Конечно, никакой защитной функции дворец не выполнял – все крепостные сооружения – стилизация, именно что для красоты. Крутецкое инженерное решение: «Чтобы содержать огромные сады и вольеры в замке была сконструирована мощная гидравлическая система. Вода подавалась в башню-резервуар с помощью специального механизма, а затем распределялась в свинцовые трубопроводы, по которым сходила в разные точки замка. А чтобы не возникало дефицита воды, был сооружен «ледяной колодец», в который зимой стекал снег. Таких запасов хватало до следующих холодов».( http://www.castlesguide.ru/spain/olite.html)

В новеньком дворце пожили дочь, затем внук Карла Третьего, после замок стал резиденцией последних королей Наварры Дона Хуана де Лабрит и госпожи Каталины. После завоевания Наварры в 1512 году войсками Кастилии и Арагона замок пришел в упадок. Конечно, содержание такой махины требовало огромных средств – их не было. Окончательно разрушил весь комплекс построек пожар: испанские партизаны не хотели отдавать Олите наполеоновским французам и, отступая, подожгли все это великолепие в 1813 году (я думаю, наши партизаны того же времени их бы поняли). Период полного запустения тянулся до 1923 года, когда братья Хосе и Хавьер Ларроза Ярнос выиграли тендер на реставрацию замка и вернули ему прежний вид. Генерал Франко тоже приложил руку к реставрации или, по крайней мере, охотно давал на нее деньги.

Уже в сумерках останавливаемся перед порталом церкви Санта-Мария-ла-Реал (она на той же главной площади, она старше дворца), думаем, в пять часов двери отворят. Не тут-то было, вечером в Испании далеко не все храмы открыты – видно, прихожанам без надобности, а туристы обойдутся.

Бредем к полустанку. Темнеет. Мы одни, и нет ощущения, что здесь вообще хоть что-то когда-то происходит. Поезд – наша единственная надежда, ни на чем отсюда не уехать, ни в какую сторону.

Минут через двадцать после того, как по расписанию должны появиться набегающие глаза поезда, я безнадежно так отправляюсь в кусты, Женя остается на перроне неприкаянной. Вдруг появляется ОН, он просто едет, как будто так и надо. Открываем кнопочкой сверкающие двери, Он впускает нас и катит в Сарагосу.