November 26, 2018

Испания. Ч.7 Кастилия. Сория - романские чуды.

Вообще-то на субботу я планировала город Хака, там знаменитый Епархиальный музей, да и расположен он перед самой горной грядой. И в Кастилию хотелось, в Сорию, - там романские древности.

Я колебалась, но наша подруга Галя Культиасова, которая к тому времени уже заканчивала пешую десятидневную прогулку по Пиренеям, сообщила, что Хака город унылый, городская среда там скучная, да и смотреть особенно не на что. Мы озадачились: суббота – хороший день, храмы могут быть открыты утром, а в Северной Испании, как мы поняли, попасть до шести часов вечера внутрь действующего Собора – редкая удача.

Сория по отзывам туристов – не самый интересный город, но с несколькими первоклассными романскими соборами, да и ехать туда от нашего вокзала Делисиос удобнее, чем в Хаку. Решено – покатили в крупный и когда-то значительный кастильский град, два с лишком часа на автобусе.
Я не помню, чтобы мы с Женей когда-нибудь путешествовали вдвоем, последние несколько лет подросшая дочь моя Тоня брала все коммуникации на себя, и перед этой поездкой я побаивалась: как мы будем общаться, покупать билеты, Женя английский знает плохо, я не говорю на нем вовсе, в сложных ситуациях мы обе ведем себя и действуем непредсказуемо, выдаем специфические реакции, каждый свою. Так вот: мы ни разу не попали впросак, хоть и английский здесь не в ходу, ни продавцы билетов, ни водители автобусов его не знают. В ситуации непонимания испанцы просто начинают говорить больше, чаще и громче (на испанском, естественно). Наше недоумение их нисколько не смущает, водители автобусов абсолютно уверены, что развернутый, обширный ответ-совет скорее дойдет до сознания. И правда, доходит, вот в чем фокус.

Итак, Сория. Место, значительно удаленное от главных испанских столиц и потому не исхоженное и в чем-то очень провинциальное. Сразу видим отсутствие исторической городской среды и полное отсутствие запустения, упадка, хоть сколько-нибудь депрессивной атмосферы. Комфорт и достаток, но… продвигаться от шедевра к шедевру можно быстро, не глазея по сторонам, целенаправленно.

Первый «объект» - один из, прямо скажем, шедевров романского стиля, церковь Сан-Доминго, 12 век, дар местного уроженца Альфонсо Восьмого (героя романа Фейхтвангера «Испанская баллада») своему родному городу.

Она открыта – и мы первым делом бежим внутрь. Ну, ничего особенного, понимаем, главное – снаружи.

И – да. Все фигурки на тимпане рассмотреть сложно, в глазах рябит, остроты зрения не хватает, понятно, что ни об удобстве восприятия, ни о пресловутом комфорте средневековый житель не думал вовсе – не те приоритеты. Я пытаюсь выстроить нарратив, соединить сюжеты в последовательное повествование – не выходит, видимо, есть множество апокрифов, коих я просто не знаю.

Следим за богородичным циклом и видим странный, на первый взгляд, сюжет: фигуры расположены горизонтально, они бросаются в глаза, а соседние не очень-то видны. Мы смотрим на двух мужчин по бокам и женщину в середине (Мария?), один отвернулся (Иосиф?), другой … может, и не мужчина, а дух – и все это в контексте богородичного цикла. Что мы должны были подумать? Это только после просмотра на мониторе родилась и укрепилась версия о трех волхвах в постели, а тогда озадаченность наша простиралась далеко, очень далеко.

И наверх.

Повлеклись мы по Каменному мосту к другому шедевру под названием "арки Сан-Хуан де Дуэро" – это остатки клуатра бывшего монастыря ордена госпитальеров. Эти самые госпитальеры, возвращаясь из Крестовых походов, повидали на своем веку немало, и мусульманская культура оставила в их памяти неизгладимое впечатление, у себя дома они, конечно же, нечто подобное видеть хотели, но и не то чтобы буквально то же. И вот – романика и явные восточные влияния.

Интересен и интерьер церкви: два разных балдахина и на капителях - «космические» существа – персонажи из рассказов Шекли, не иначе.

В погожий субботний денек местные сориане неспешно прогуливались по реке Дуэро и заходили в музейный комплекс, вход бесплатный. Мы с Женей нуждались в уединении, чтобы отведать рыбы, шпината из пластиковых контейнеров и арагонского вина из пол-литровой бутылочки. В конце концов, расположились на скамейке у реки, и все проходящие испанцы без всякой иронии, сопутствующей случаю, желали нам приятного аппетита и норовили сказать что-то хорошее. Удивительно симпатичные люди, что ни говори.
Concatedral de San Pedro был построен в 12 веке, а в 1543 церковь рухнула, потому как во время строительства алтаря внутри храма каменщик по неосторожности удалил опорный столб. В конце 16 века (1573 году) возвели новое здание в ренессансном стиле, но боковой фасад сохранил романские черты.

Народ торжественно стекается на церемонию похорон – видимо, по этой причине открыт Собор, видимо, потому и можно фотографировать интерьеры. Но неудобно, и Женя толкает меня под руку, её представления о приличиях гораздо тверже моих, разнообразнее. Служитель у входа не дремлет – мы, конечно, не испанцы, удрученные смертью соотечественника, мы один в один праздные туристы, настроенные поглазеть на романский клуатр конца 12 – начала 13 века. Через весь «пальмовый лес» (это термин) дядька бежит к нам за деньгами. А клуатр великолепен, там есть все, капители, и даже "arcosolio" – гробницы в виде ниш с колоннами.

Чуть в стороне от реки, ближе к центру, расположен одн из красивейших, на мой взгляд, романских храмов Сории, св. Иоанна (Iglesia de San Juan de Rabanera). Он был построен в 13 веке, а в эпоху барокко, как водится, его облик был изменен до неузнаваемости. Однако в 20 веке городские власти решили вернуть церкви романский вид, в чем и преуспели, только фасад «приклеили" от другой, св. Николая, тоже почти полностью разрушенной к тому времени. А что, не пропадать же добру? Тысяча людей пройдет – не заметит, да и мы, если бы не https://www.otzyv.ru/read.php?id=192832 тоже не обратили бы внимания. Да, храм был закрыт – пруха кончилась.

Руины церкви св. Николая (Iglesia de San Nicolás) мы осмотрели в последнюю очередь. Они огорожены пластмассовым забором, при входе выставлены турникеты, но весь этот музейный комплекс, конечно, закрыт, и на просторах сети я не видела ни одного человека, который бы проник внутрь. Ну и ладно.

На этом месте романские объекты закончились, специально осматривать дворцы 16-17 веков, печатлеть их мне не хотелось, и мы побрели бездумно шататься по улицам в направлении парка Сервантеса, по пути встречая симпатичные знаки городской жизни.

Городская жизнь течет традиционно ровно, привычно и, я бы сказала, счастливо. С 12 до 3, примерно, улицы полны как фойе Мариинского театра в антракте: ресторанчики встречают друзей и родственников, семьи гнездятся вокруг маленьких столиков уличных кафе, люди разговаривают просто так, у их ног встречаются воспитанные собачки. Радость и процветание – вопреки информации из Вики, никакого упадка, депрессии.

Далее мы зачем-то плетемся на окраину к протестантской церкви, возвращаемся – и что же? Пусто, то есть совсем. Нет никого, кажется, что то был мираж, галлюцинация, горячечный бред. Мы опять же идем в тот единственный сад Сервантеса – там только белки, во множестве, они не вызывают у меня умиления, двигаются как малосимпатичные грызуны, хороши лишь в статике.

На широких светлых улицах можно петь, ходить на руках или лаять – никто не увидит, не услышит. Великая сила традиции – уважаю. Ровно посредине исторического центра – огромный супермаркет – всё для людей, все для местных – им здесь хорошо. Ну, и мы купили чего-то там и повлеклись к автовокзалу.