Испания. Арагон. Ч.8. Дарока - это Испания.

Дарока – один из самых интересных городов Арагона, как мне кажется, он на редкость испанский, гораздо более, чем крупные города; это вкус арагонского вина среднего ценового диапазона, не жемчужины в коллекции вин и не разжиженного дешевого напитка – такие вина с терпким густым ароматом пьют обычные люди, легкое опьянение бодрит, веселит, слегка будоражит нервы, добавляет отчетливости картинам.

Дарока когда-то имела выгодное стратегическое положение: она находилась на дороге, соединяющей Сарагосу и Валенсию, поэтому римляне и построили здесь крепость в I веке д.н.э., а арабы в 800 город-поселение Калат-Дараука. Только в 1120 году Дароку отвоевал у арабов Альфонсо Воитель, в 12 же веке началось строительство знаменитых городских храмов; в 14 веке подрались два Педры, Жестокий Кастильский и Церемонный Арагонский, и, как и Калатаюд, Дарока храбро отстаивал свое арагонство. В 1808 году и позже французы разместили здесь постоянный гарнизон и потрепали город, разрушили часть доминиканского монастыря, но не более того. Далее история Дароки – это история постепенного запустения и упадка, некоторое оживление началось со строительством железки, тянущейся до Теруэля, но по сути, она не проходит мимо Дароки, расстояние примерно 20 км. сказалась на судьбе города не лучшим образом – сюда не доехать общественным транспортом, то есть трудно. На автобусе можно добраться только в выходные, и в 13.30 (если, конечно, не подрываться в 6 утра, чтобы застрять там часов на 10). Вот и отправились мы в воскресенье в 13.30 и не без трепета ждали последний автобус «обратно» около шести вечера.

Как и в Калатаюде, город окружают замки, когда-то их было три: Эль-Майор, Эль-Джудерия и Сан-Кристобал (или Торре-дель-Андадор), смельчаки лезут к руинам (не мы).

Романских храмов с мудехарскими чертами четыре: Коллегиальная церковь Санта-Мария (национальный памятник, как и четырехкилометровые Стены), церкви Сан-Мигель, Сан-Хуан и Санто-Доминго. Множество зданий и дворцов 16- 17 века, знаменитый фонтан – есть что посмотреть даже взыскательному туристу.
Он-то и будет в церкви Санто-Доминго искать сочетание романских черт (12 – 13 века) с мудехарскими приемами, готики и классицизма.

Это первый храм, который мы увидели, затем стали подниматься наверх, и вышло солнце – оно осветило красные арагонские скалы, коричневые дарокские стены и растворилось в смертельно голубом небе. Северная Африка, Сахара, неожиданно остро вспоминаю там Бертолуччи («Под покровом небес») и не знаю, что начну писать этот пост в день его смерти.

Нет, бурые крыши, запах дыма от печного отопления, узкие щели между домами, сверху все это смотрится природным рельефом, землей, глиной – это Европа, это Испания, это мудехар.

Древняя старуха с клюкой предлагает нам спуститься к другим храмам, Сан-Мигель вправо и Сан-Хуан влево. Оба, конечно, закрыты, кто б сомневался. Сан-Мигель – 12 – 15 века снаружи и уникальное керамическое панно Коронация Богородицы внутри (увы, фото чужое, с официального сайта).

Храм Сан-Хуан построен на фундаменте мечети, где-то у южного фасада даже есть её остатки. Начато строительство в 12 веке в камне, продолжено в 13 и 15 в кирпиче из-за экономического кризиса, тогда же романские черты были дополнены мудехарскими. Вообще в официальном сайте (прекрасном, кстати, лучшем из всех мною виденных) об этом храме сказано множество мудреных слов, в особенности автор текста превозносит содержимое внутренних помещений, ретабло алтарных частей храма. http://www.daroca.es/wp-content/uploads/2017/07/visitas-guiadas.jpg?x96072

Все это богатство простому путнику увидеть не дано: в 17.00 и 17.10 мы стояли перед дверьми обоих храмов, и безуспешно: возможно, к мессе открывают двери по очереди все, но как она будет выстраиваться, никто толком не знает. Наверное, есть смысл в туристическом офисе на главной улице заказать экскурсию, http://www.daroca.es/turismo/ но прежде точно узнать, откроют ли храмы? Я вот не уверена.

Идем далее по верху, чуть ниже крепостной стены, солнце продолжается, оно укрепляет боевитый дух, хочется греметь кастаньетами, надеть красное платье и большую золотую серьгу. Никакой итальянской расслабленности – я в тонусе, меня где-то ждут великие дела.

Вот они – ворота Пуэрта-Баха (Puerta Baja), Низкие ворота со стороны Теруэля, с гербами Карла I

и визави – где-то через 800 метров по улице Calle Mayor - Пуэрта-Алта (Puerta Alta), Высокие ворота, они со стороны Сарагосы.

У Низких ворот поглазели на фонтан 17 века,

зашли в очень приятное кафе у Низких ворот с фотографиями местных жителей на стенах

и порулили к концу города – он начался минут через 10 в стенах еврейского квартала.

Там дохнуло невозделанным средневековьем и современными традициями, там натыкаемся на плотно закрытые жалюзи окна – видимо, так надо, в погожие дни даже в оживленных районах, где точно есть люди, – заслон. В узких улочках, с готовыми сомкнуться над моей головой домами, я чувствую себя слегка подавленной, слегка сплющенной, но это почему-то не доставляет мне никакого дискомфорта. Поднимаемся чуть наверх – поверхности цвета вечернего солнца и арагонской земли.

Затем опять спускаемся вниз, как будто бы в подвал города – странное ощущение: дома довольно высокие, и улицы «стекаются» к главной магистрали. Людей нет, котов тоже – пусто, но не то чтобы совсем: есть знаки жизни, затаенной, внутренней, неявной. Заглядываем в окно почти на уровне улицы или даже чуть ниже: там большущее помещение и множество людей, немолодых, разнополых – они все играют в карты за зелеными столами, сидят чинно, зрелище презабавное.

Выходим на большую улицу, как к свету, к людям. Они есть, в основном, пожилые.

Направляемся к церквям в слабой надежде попасть внутрь – нет, и не мечтайте. А Санта-Мария – ура – открыта. Там, правда, темень, но у меня вспышка, я быстро и исподтишка делаю несколько снимков – а что, месса ещё не началась, народу нет вообще, я никому не мешаю. Храм огромный, и в нем много чего есть, но рассмотреть толком не удается – темно и некогда.

Идем к автобусу и, о счастье, видим людей, они выстраиваются в очередь. Дарока – самые терпкие, самые безумные, самые испанские воспоминания – о тебе.