Испания. Арагон. Ч.9. Теруэль под дождем.
Вообще-то в Теруэль мы не хотели ехать: далеко, дорого, да и город по отзывам, по фотографиям, казался мне слишком заласканным, любимцем туристической братии, к коей мы, конечно, принадлежим тоже. Туриста разрывают противоположные, во многом, желания: осмотреть шедевры, признанные всеми, и забуриться в такие дыры, куда не ступала нога человека с фотоаппаратом. Женя склоняется к первому полюсу, я ко второму. В Теруэле есть ЮНЕСКО, мудехар самой высокой пробы, ладно уж, говорю я, поехали.
Дождь, безнадежный питерский моросящий дождичек, сеногной, сопровождает нас всю трехчасовую дорогу, весь день в Теруэле, небо опускается на наши головы, оно чуть светлее асфальта, тоскливо нудит ветер, в глубине сознания держится мысль о последнем свободном дне. В общем, скажу сразу, Теруэль в нас не «зашел», для ознакомления с достопримечательностями, для создания правильного настроения рекомендую прекрасный вдохновенный пост https://www.otzyv.ru/read.php?id=203385
Сразу же за ж/д станцией видим прекрасный пример нео-мудехара, который и сам, по сути, «нео», поэтому легко и красиво декорирует любые формы, вот, например, лестница начала 20 века – она напомнила великолепный ансамбль севильской «Площади Испании». В центре – главный бренд города – «любовники из Теруэля».
Всюду мы натыкались на знаки этой трагической истории, настолько, что даже в знаменитый склеп не пошли. Справедливости ради, раскрутка её началась задолго до туристического бума, в 16, что ли, веке откопали два скелета юноши и девушки, вспомнили легенду и соорудили часовню. А событие, случившееся в 1217 году (такова надпись на саркофаге) «задокументировано» в хронике 14 века, то есть до шекспировской «Ромео и Джульетты». К сожалению, я не смогла найти текст летописи, было бы крайне любопытно, под каким соусом тогда подавали эту историю, Бокаччо в «Декамероне» (1352 – 1354) снабдил её эротическими подробностями, но с него какой спрос – он итальянец.
Пересказывать подробно легенду не буду, все есть в инете, но вкратце: Джироламо и Сильвестра в «Декамероне», Исабель де Cегура и Диего Марсилья по арагонской легенде были одинаково благородны, но неравны: она богата, он беден. Отец невесты соглашается на брак только при условии, что жених разбогатеет, и тогда ровно через шесть лет возлюбленные соединятся. Где тогда можно было снискать славу и богатство – не деньги же в рост давать – конечно, на войне. Диего отправился на войну (с кем именно, не уточняется, но за этим в начале 13 века дело не станет) и за пять лет заработал сто тысяч суэльдо, но ошибся в расчетах: он не посчитал день отбытия, а отец посчитал. Исабель уже день как замужем, Диего просит о прощальном поцелуе, но она как честная девушка его не дает, и несчастный юноша умирает у её ног. Решилась Исабель на поцелуй только в момент прощания с возлюбленным, в храме у гроба. И тоже умерла. В некоторых версиях история отягощается наличием завистников – влюбленных в неё и в него, видимо, чтоб разбавить мелодраматические инсинуации и добавить испанской остроты, в духе корнелевского «Сида».
Итак, идем к Площади бычка (plaza del Torico) – история Теруэля, к слову, полна упоминаниями о разного рода героических вооруженных сопротивлениях.
Там и рядом - не разухабистый, как в Барселоне, а вполне строгий модерн.
Мы, в извечном страхе перед закрытием, кидаемся к первым же открытым дверям – это Кафедрал, Santa Maria de Mediavilla (Успенский), его архитектура – слоеный пирог из разных стилей, ЮНЕСКО охраняет только верх, барабан и купол, там мудехар и платереско. И потолок внутри – он выдающийся, тоже юнесковский, с романскими изображениями, но их в полутьме мой фотик не берет.
Вот такие аллюзии там же, в одном из приделов. Воздержусь...
Замечательное деревянное резное ретабло (1532-1536).
При Кафедрале есть музей – занятный.
Одна картина 15 века очень хороша - Virgen de la Misericordia», Покров по-нашему. По бокам от Девы – семь смертных грехов (правда, седьмой я не углядела).
Идем в следующую знаменитость Теруэля – церковь Сан Педро (начало строительства – 1392).
Мы безмерно удивили кассиров тем, что собираемся посетить музей без часовни «Любовники из Теруэля» (в услугах есть такая опция, но ей, видимо, никто не пользуется). Девушка звонит по телефону с вопросами к шефу и выдает нам билет, попросив подождать у ворот храма. Еле-еле, амбарным ключом смотритель открывает тяжеленную храмовую дверь, и все для того, чтобы не пустить нас войти внутрь через часовню, ибо за нее – отдельные деньги. Интерьеры нас удивили, я не увидела здесь особенного мудехара, скорее, неоготику, аллюзии на Сент-Шапель, например. Оказалось, все интерьеры восстановлены в начале 20 века.
Кинули взгляд на башню Сан Педро и пошагали к другим.
Главные мудехарские знаменитости Теруэля – башни Сан-Сальвадор и Сан-Мартин (14 век). Обе прекрасны, конечно, украшены себкой (кирпичная сетка из ромбов), обе участвовали в легендарной истории о зодчих- конкурентах, влюбленных в одну девушку. Победила башня Сан-Себастьян, ибо Сан-Мартин – кривовата.
Сразу за башней - ворота Дарокка, через них со славой и почестями вошел бедолага Диего Марсилья.
Спускаемся вниз и видим прекрасный виадук, он даже в мерзкий дождливый день производит впечатление – мы даже хотели подняться на него, но, увы, только за деньги. Разозлились и не пошли. Внизу, под виадуком – церковь de la Merced, тоже не без мудехара.
На этом месте мы сильно захотели есть, но не тут-то было – ещё одна особенность супер-туристического места: множество магазинчиков, есть кафе, но ни одного супермаркета в историческом центре, по крайней мере, в зоне видимости. Мы, честно говоря, злимся: сочетание мокро-холодно-голодно-«турист – плати» никогда меня не вдохновляло. И для Испании такое положение дел вообще-то нехарактерно, в стране удивительно приятное социальное пространство. Мы видим, что местные куда-то ходят и что-то съестное выносят. Откуда? Нам не удалось просканировать их продовольственный маршрут, может быть, где-то и есть обычный людской едальный магазин, но от туриста он скрыт.
Еда давно стала одним из любимых наших развлечений в Испании, и когда меня лишают хамона-оливок-сыра-вина, я расстраиваюсь. До сих пор вспоминаю сарагосский рынок Делисиос – он вполне походил на наш питерский, покупатели всех видов так же ругались, громко, ревниво следили за очередью, но каковы продавцы рыбных и мясных отделов!? Я уже их однажды описывала: такой профессионализм вызывает восхищение, он включает в себя не только мастерство быстрой и точной обработки, нарезки, но и предельно корректное, выдержанное и, я бы сказала, доброе отношение к клиенту, кем бы он ни был. Вообразить здесь хамство и ругань невозможно: спокойствие, простота в общении, никакой фамильярности, но и никакого высокомерия, и фантастическое сочетание силы и ловкости рук. Так бы и смотрела на них, тем более, что герои – на возвышении, как на подмостках. А какая рыба??? Здоровенная рыбина породы тресковых (забыла название) за 8 евро кг, потрошеная, чищеная, нарезанная, Женя, когда увидела, всплеснула руками: как же мы все это съедим? После первого же куска успокоилась – я такую треску ела разве что на Белом море, только что выловленную.
В общем, в Теруэле пошли мы по мосту за границу старого города в супермаркет, там купили еды в дорогу, в поезд, он отходил где-то через час с лишком. Пошатались ещё по улицам, пошли скучать на платформу.
Тут, в дожде, поездной скуке, предвкушении чудесных яств, длинного вечера с сериалом «Изабель» и праздной болтовни за бутылкой арагонского вина, с легкой непротивной печалью по поводу ушедших уже почти каникул, остались ждать нашего сарагосского поезда. Конец.
