Румыния без Дракулы. 3. Трансильвания - начало. Брашов - Кронштадт.

Наконец достигли мы ворот Трансильвании, то есть въехали на Трансильванское плато, образованное Карпатами и Западно-Румынскими горами (тоже Карпатами, вообще-то).

Трансильвания – не вполне Румыния, хоть и жили здесь румыны во множестве, все они, братья-славяне: и трансильванские, и валашские, и бессарабские, и буковинские - имели общий язык, и православие им от дедов с незапамятных времен осталось. Но даже сейчас Трансильвания выглядит как европейский анклав унитарного государства Румыния – и сохранившаяся историческая застройка, и уровень жизни отличают её от той крестьянско-православной молдовской части страны, где мы были несколько лет назад.

Помню, сидим мы в Тыргу-Нямце (Север страны, Молдова), в летнем кафе и видим, как служащие отгоняют от столиков молодую женщину с грудным младенцем, по виду не цыганку, хотя кто знает, мы не всматриваемся, болтаем, едим мясо с большим количеством мамалыги – кукурузной каши. Женя кашу не ест и протягивает тарелку женщине в ответ на её просьбу дать денег на еду, протягивает с некоторым недоверием, рожденным в нашем петербургском метро. И как же мы приужахнулись, когда женщина жадно, руками, начала хватать с тарелки эту кукурузную кашу! Она действительно была голодна, мы этого не ожидали. Представить себе такую ситуацию в Трансильвании невозможно – даже бомжеватого и странного вида нищие в Брашове ведут себя совсем иначе, люди стараются как-то выглядеть, даже если и небогатые - значительно.

Мы видим не разрушенную режимом Чаушеску страну, конгломераты, составленные из бетонных коробок, а яркие европейские города с готическими силуэтами, это, конечно, белая кость Румынии.

Позволю себе обширную, но информативную цитату, проясняющую суть дела, из дружественного блога https://qebedo.livejournal.com/172603.html «С XII века этот край управлялся особыми наместниками - воеводами, и имел автономию в составе Венгерского королевства. Население воеводства, как любого пограничного района, было пестрым и разнообразным. /…/ На юго-востоке, по границе с Румынией обосновались трансильванские саксы (сасы) - немцы-переселенцы, осевшие тут после того, как в XIII веке венгерский король отдал эту область Тевтонскому ордену для защиты от набегов куманов (половцев). Помимо пограничных замков, сасы быстро выстроили семь больших городов, ставших экономической базой и костяком Трансильвании - так называемое Семиградье (Зибенбюрген): Бистриц, Германштадт (Сибиу); Клаузенбург (Клуж-Напока); Кронштадт (Брашов); Медиаш; Мюльбах (Себеш) и Шессбург (Сигишоара). А поскольку большинство населения области составляли крестьяне-румыны, исповедовавшие православие, то в 1438 году сложился так называемый Союз трех народов (секеев, сасов и мадьяр), которые исповедовали католицизм и договорились не пускать "православное быдло" к тонкому делу управления краем. Воевода Трансильвании с тех пор выбирался либо из секеев, либо из сасов».

С конца 17 века Трансильвания – часть Габсбургской империи, и только после Первой мировой войны (1918 год) она присоединяется к Румынии. До сих пор в крупных трансильванских городах приняты двойные названия, в некоторых (например, Сибиу) – предпочтительно немецкие. Итак, мы в Кронштадте, Орашул –Сталине (с 1950 по 1960, в честь нашего вождя народов), ныне БрашОве.

Кронштадт – один из центральных городов трансильсванских саксов, их потомки сейчас практически полностью исчезли из страны. После Второй мировой войны этнические немцы (юноши, девушки, работоспособная часть населения) в больших количествах были депортированы в советские концентрационные лагеря сроком на пять лет – поднимать пошатнувшееся народное хозяйство. Тех, кто выжил и вернулся (что было непросто, об этом страшный роман «Качели дыхания» румынской писательницы Греты Мюллер, этнической немки, эмигрировавшей в Германию), настоятельно попросили уехать в советские времена.
Именно с протестантизмом (не с православием, конечно) были связаны поиски национальной, политической идентичности у просвещенной части населения Трансильвании, и город понимал себя как центр румынской культуры. Рядом с готическим (с барочными чертами) храмом св. Николая (1495 год в камне)

возникает первая в Румынии румыноязычная школа и типография, выпускающая книги на румынском языке (все это середина 16 века). Забавно выглядят вписанные в готические формы грубоватые фрески в византийском стиле.

Новейшие – просто туши свет, как и более-менее современная православная архитектура – она идет этому городу примерно как корове седло.

Богатый и значительный Кронштадт – центр торговых связей, он контролирует торговые пути, идущие с Востока (в 1566 году трансильванское княжество присягнуло турецкому султану, и только в 1699 году он отказался от претензий на обладание территорией, уступив Габсбургам). Уникальными турецкими коврами горожане украсили главный храм города – Черную церковь, не найдя им лучшего применения.

В тех странах, где восточные влияния встроились в местную культуру (в Испании, например), ковры стали естественной частью интерьеров, здесь же – смешно, но зато ценно: где ещё в мире встретишь настоящие турецкие ковры 16 века? На родине они давно истлели, протерлись, а здесь – висят. Черная церковь - 1383 год начала строительства, в конце 17 века случился пожар, он и закоптил внешние стены здания до черноты.
Готические кварталы, узкие улочки (по-настоящему узкие)

и над городом – горы. Вот эта непосредственная близость к Карпатам, причем высоченным, и создает впечатление анклава, этакой Земли Санникова.
«Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море». (Гоголь, «Страшная месть»). Из дворов видны горы, из любой точки города – они, Карпати.

Кажется, что звуки здесь по-особому слышны, гулко, а воздух – его и многочисленным машинам с их выхлопными газами не задымить! На центральной площади мы подмерзли (на дворе 30 декабря все же) и купили с Ариной по 50 граммов национального напитка – горячей цуйки. Цуйка – это 60 (или более) градусный сливовый самогон, а уж разогретый он так действует… – кровь побежала по моим жилам, примерно как у главного карпатского злодея Дракулы. Срочно захотелось кого-то укусить.

Зашли в квартиру за вещами и Гришей, да покатили на поезде в Сибиу – 4 часа (расстояние около 200 км!), в Германштадте (Сибиу) нам предстояло прожить 8 дней.
И все-таки два слова об апартаментах в Брашове. Может быть, они что-то скажут о национальном менталитете, правда, я пока не очень понимаю, что именно. Чтобы проникнуть во все румынские квартиры и номера, надо было постараться, ключи просто не давались нигде, но особенно поразил нас Брашов. Ключ надо было, следуя инструкции, достать под третьим справа камнем между домами. Доп. вопросы ничего не дали: «вы все увидите». Мы представили себе два дома, между которыми рядком лежат четыре камня и успокоились, но зря. Действительность предъявила нам благополучную цепочку двухэтажных домиков без всяких изысков, друг за другом. На дворе 7 вечера, темно, безлюдно. Мы звоним хозяевам – безуспешно, не соединяет. А вот и чудо – гулкую тишину разрывает цоканье каблучков – идет соседка, она набирает номер и отдает трубку Грише, который начинает метаться от стены к стене, падает на асфальт и залезает узкой подростковой рукой в щель между домами, там шебуршится, отсчитывая камни и подрываясь под третий по счету. Звяк. Проникнув в квартиру, мы решили ещё несколько загадок, но, в целом, справились, правда, не до конца: плиту включили, но полотенец так и не нашли. «В Трансильвании не жди простых решений», - подумала я, и покатили мы в Сибиу, куда и прибыли поздно вечером 30 декабря. «Ключи получите в сейфе слева от ворот, третье окно во втором ряду слева направо от стены». Уже ерунда, Гриша справился.