Румыния без Дракулы. 8. Трансильвания. Алба-Юлия - империя чувств.

Алба-Юлия – город не семиградский ни по «телу», ни по духу, ни по букве, честно сказать, мне больше хотелось попасть в Хунедоару с прекрасно сохранившимся замком Корвинов, но туда все-таки из Сибиу далековато, и ради одного объекта не хотелось гонять машину и тратить немалые в этом случае деньги, а здесь, в Алба-Юлии, обещали город, притом знаменитый. Город действительно оказался занятным, и весьма.

Известен он с незапамятных времен, именовался когда-то по-славянски Белградом, затем к названию прибавилось имя чуть ли не первого венгерского воеводы середины 10 века Дьюлы, крещенного в Константинополе. Современное Alba Iulia - это средневековое латинское название города, оно вошло в обиход только в 18 веке, до этого был венгерский Gyulafehérvár и немецкий Карлсбург. Со времен средневековья город был центром римско-католической епархии Трансильвании; между 1541 и 1690 годами здесь размещалась столица Восточно-Венгерского королевства и княжества Трансильвания, а в какой-то момент – резиденция восточного православного митрополита. На маленьком пятачке, внутри бастионов, смешалось – все: кони, люди, римляне, саксы, австро-венгры с их католичеством, славяне с их православием, в результате образовалась такая могучая смесь, что в декабре 2018 года Алба Юлия была официально объявлена столицей Великого союза Румынии.

И все-таки самое заметное влияние – Австо-Венгрия, от саксонской Трансильвании здесь не осталось практически ничего: на древнеримском плацдарме (где же ещё) Габсбурги устроили имперское пиршество. В начале 18 века пригласили швейцарских архитекторов с итальянскими именами, и они после 1720 года отгрохали такую Албу Каролину сообразно новой голландской фортификационной системе Менно ван Кохорна – всем на зависть, народу на изумление.

Видимо, голландская фортификационная система была в таком почете, а швейцарские архитекторы в таком фаворе, что не только Петр I Романов для новой имперской столицы, но и Карл VI Габсбург для окраины практически синхронно призвали брендовых зодчих для своих обнов. (Правда, наши Трезини и Леблон ещё и гражданским строительством в Санкт-Петербурге занимались, не только Петропавловской крепостью).
А вот, народ-то румынский, судя по всему, ампирное австро-венгерское ликование не разделял – поднялось трансильванское народное восстание, а его лидеры Хорея (Василе Урсу Никола, 1731–1785), Клошка (Ион Оаргэ, 1747–1785) и Кришан (Марку Джурджу, 1733–1785) были казнены в Алба-Юлии в январе 1785 года, о чем повествует памятник в стилистике Третьего Рейха.

Когда мы присмотрелись к скульптурным группам на Триумфальной арке, на столбах, ведущих в крепость, – мы поняли, что наблюдаем комикс из серии «мы тоже великие», все-таки скверное подражание античности в имперском изводе – это потеха.

В центре крепости сейчас размещается музей – античные раскопки. Там кое-какие фундаменты и демонстрация фильма по истории античного поселения. Перед входом – скульптуры римлян.

И ещё одна столичная примочка – обилие скульптур, такую концентрацию бронзовых и гипсовых тел я видела разве что в Скопье – столице Македонии. На всех дорожках стоят, сидят люди, в основном, австро-венгерского происхождения, подчас герои переходят из одной части звездообразного двора в другую, кажется, ты в декорациях спектакля, причем в роли актера, ибо зрителей-скульптур едва ли не больше, чем туристов.

Вот не знаю, у меня ли только стойкая ассоциация с подобного рода образом римско-католического священника-педагога: «педофил-садист – беги, мальчик»? Откуда она, эта аллюзия – из «Фанни и Александр» только (хотя тот епископ и не был католиком)? Никакого нехорошего подтекста автор скульптор в виду не имел, конечно, но я его все равно вижу, хоть тресни!

Есть и элементы сексизма – девочка явно тянется к собачке, живому существу, а мальчик к книге, к знаниям.

К сожалению, Краеведческий музей, который мне очень хвалили, 3 января был закрыт, как и Михайловский собор, увы. Перед собором – уморительная конная статуя Михая Храброго – тоже в имперском ключе. Особенно впечатляет зад коня.

Михай Храбрый – герой объединенной Румынии, вначале господарь Валахии, затем после победы – в Трансильвании, под конец (1600) и в Молдове.
Подходим к главной достопримечательности алба-юлианского пятачка – огромному (самому длинному в Румынии) кафедральному собору св. Михаила. Он начал строиться в конце 10 – начале 11 века, но столько раз перестраивался и дополнялся, что человеческий облик давно утратил, апсиды более-менее романские, как и некоторые элементы на стенах, боковой фасад ренессансный, много готического, главный фасад можно рассмотреть с бастиона.

Собор – ещё и усыпальница знаменитых румынских деятелей, например, там похоронен очень достойный человек - Арон Мартон (1896-1980), римско-католический епископ, Праведник народов мира в Яд-Вашеме. Я не очень поняла, закончен ли процесс его беатификации, – наверное, да.
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81ron_M%C3%A1rton
Кинув беглый взгляд на другой религиозный объект того же небольшого плацдарма – Собор Коронации (1921 год), мы решили, что надо передохнуть, – сразу такую желтую твердыню нам не переварить.

Вышли в город, ко второй (или третьей) линиям обороны – рвам. Впереди раскинулся современный, вполне с виду благоустроенный город, о котором советские лидеры явно заботились, население в 70 – 80 годы выросло на 80%! Бродить в этом пространстве не хотелось, мы немножко похулиганили, купили какую-то еду в убогом супермаркете

и, вздохнув, побрели осваивать матерую глыбу в модернизированном стиле Brâncovenesc (румынский ренессанс конца 17 века) – огромный Собор Коронации, во имя Святой Троицы и св. Архангелов Михаила и Гавриила.

Он был построен в 1921 – 22 годах для коронации короля Фердинанда и королевы Марии как монархов Великой Румынии. Дело в том, что в Алба-Юлии имело место утверждение и подписание союза Трансильвании с Румынией в 1918 году, так что событие коронации здесь же имело символическое значение. Но загвоздка в том, что Фердинанд был католиком и не желал короноваться в православной церкви, пришлось церемонию перенести во двор. Там теперь стоят бюсты короля и королевы (я их не сфотографировала). Внутри – тоже подражание византийскому стилю.

Наша программа оказалась выполненной значительно раньше запланированного времени, что принял во внимание наш великодушный водитель Дору – он повез нас по дороге к Сибиу через монастырь в Орлате (Orlat). Там волшебно, патриархально.

Далее Дору повез нас к плотине в селении Gura Râului. Там нам открывались сногсшибательные пейзажи: лесистые горы и черный разлив местной реки Олт, плотина, её огромные столбы и маленькая длинная собачка – их в Трансильвании множество – все это вскидывалось, перекашивалось и отливало оттенками белого и черного через коричневый.

Селение Gura Râului традиционное, трансильванское, румыны внизу, цыгане наверху, на гребне.

Приехали домой и вечером ещё побродили по Сибиу – он не прискучивал.