Испания-IV. 2. Авила. Стены (1)
На поезде чуть больше часа – и мы в Авиле – одном из 17 городов Кастильской Короны, знаменитом прежде всего стенами – абсолютно сохранными (XI – XIV век) фортификационными средневековыми сооружениями, опоясывающими весь старый город. Пространство внутри стен 31 га, периметр 2516 м, 88 башен, толщина стен 3 м, средняя высота 12 м, 9 ворот. Впечатляет.
Почему стены так сохранились, сказать трудно, возможно, они не очень-то использовались по прямому назначению. Даже армия Наполеона, точнее, генерала Лефевра, которая раздолбала и разграбила город в январе 1809 года, устроила пожар, стены, судя, по всему, не тронула. Вообще романтизация образа Наполеона, докатившаяся до наших времен, мне понятна, но совершенно не близка, особенно после путешествий по Испании. Сейчас стены так зареставрированы и отглажены, что выглядят несколько игрушечно, как в игре Каркассон, но все равное, конечно, прекрасны.
Если б не было солнца, яркого испанского солнца, контрастных теней от зубчатых пирамидок, вся эта готика смотрелась бы сумрачно и тяжеловесно – так выглядит у нас, например, даже ее праздничная краснокирпичная стилизация.
Ж/д вокзал не так уж и близок от центра, и мы подходим к городу со стороны Королевского монастыря Сан Томас. По пути видим зеленные лавки – и опять аж заколдобились: как это они вот так прямо белые грибы выращивают в парниках, как шампиньоны, и вместе с салатом каким-нибудь продают!!
Нет, ну это ни в какие ворота не лезет, пенисы в открытом доступе не так режут глаз и не так демонстрируют ментальные и религиозные, я бы сказала, различия русских и испанцев, как белые грибы в лотке рядом с яблоками!
Подходим к длиннющей стене, огораживающей огромный квартал Королевского монастыря Сан Томас, построенного в конце 15 века как летняя резиденция знаменитого тандема Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского и как место захоронения наследника Короны – их девятнадцатилетнего сына Хуана. Здесь же проходили трибуналы инквизиции, здесь же прошли последние годы Первого (и Великого) Инквизитора Кастилии и Арагона – Томаса де Торквемады. Какое-то нехорошее, в общем, место, тяжелое, не духоносное ни разу!
Сейчас в стенах доминиканского монастыря расположен музей культуры Востока.
Не исключаю, что это миссионерские дары, привезенные из дальних стран самими монахами. Не могу сказать, что в стенах обители мы мечтали увидеть именно это.
Несколько неожиданно в этом контексте смотрятся символы другой культуры.
В южном крыле Королевского монастыря (всего за общей оградой как бы три монастыря с тремя клуатрами)
находятся уже отремонтированные классные комнаты исчезнувшего университета Сан-Томас-де-Авила , основанного здесь в середине 16-го века и закрытого в 19-м.
Закончили мы осмотр помещений женского доминиканского монастыря в бывшем кабинете естественной истории, здесь нам напомнили о тщете всего сущего.
Я думала, что такой густой взвар из фарфоровых японских демонов, христианских распятий, китайских ширм, венецианской мебели, скелетов с крокодилами, такое лихое использование музейного пространства можно встретить только в провинциальной России, ан нет – в одном из самых значительных городов Кастилии и Леона – та же петрушка.
Наконец прошли в монастырскую церковь – вот могила единственного рано умершего наследника, он здесь в одежде воина, в позе безмятежно спящего человека, напоминает раннехристианские усыпальницы.
Гробница работы Доменико Фанчелли создана в Генуе в 1511-1512 годах, здесь же покоились и останки Хуана, но их осквернили и выбросили солдаты французской армии в 1809 году.
Прекрасное ретабло в алтарной части работы Педро Берругете (1440-1504), на нем – эпизоды из жизни Фомы Аквинского. К сожалению, разглядеть этот, как нам обещали, выдающийся образец живописи переходный от готики к ренессансу, практически невозможно, только сильным зумом.
Выходим, дивимся.
И пошли мы, наконец, к стенам, мимо собора св. Петра,
и влезли на них (небесплатно, само собой) и прошли какое-то расстояние.
Тоня на всех кассах берет с собою аудиогид на немецком языке (русского у них не предусмотрено нигде), какое-то время слушает, потом киснет – говорит, мухи бы сдохли от скуки, не стоит пересказа.
Она как профессиональный гид вообще считает, что вся информация – лишняя, надо сказать пару слов, дать людям сфотографироваться на фоне достопримечательности, огорошить их парой-тройкой абсолютно ничего не значащих цифр и развлечь парой анекдотов. Ну, может, так и лучше, чем слушать бесконечную вереницу имен и цифр и послушно, как воронам, вертеть головой, подчиняясь аудиогиду. Все-таки Италия гораздо более гуманна к русскому туристу, да и Каталония тож – там русские аудиогиды имелись, даже в Жироне. Направляемся к Кафедралу – Храму Христа Спасителя.