Кипр греческий Ч.5 (4). Горный массив Троодос. Церковь Панагии Форвиотиссы тис Асину
К сожалению, мы выбрали самый неудачный из всех возможных дней для посещения церквей на горе Троодос – понедельник. Точнее, мы и вовсе лишены были возможности выбирать, то есть согласились на то, что нам предложили.
Увы, церковь св. Николая под крышей была закрыта, причем напрочь – ограждена вся территория, мы видим замки и ворота, висит табличка с расписанием (с 9 до 16, понедельник выходной). Вообще место серьезное, там даже женщина-полицейский движение регулирует, она с нами и поговорила. Очень жаль, мы не увидим знаменитых фресок XI- XVI веков, хоть и добирались сюда непросто: дважды нам дорогу преграждал недавно случившийся камнепад.
Перед закрытыми воротами другой юнесковской церкви, Панагии тис Подиту, сдались не сразу. Это маленькая однонефная базилика, как все тут, расположенная в живописном месте в тени олив, она знаменита росписями XVI века, в них соединились западно- и восточно- европейские иконописные традиции. Могла бы нам и открыться, между прочим, на двери телефон. Но он не отвечает!
Мы ходим кругами вокруг церкви и подрываемся под все возможные предметы в поисках ключа. Ави дозвонился по своему телефону и услышал сердитую отповедь смотрителя: он вообще-то занят, он уехал с ключами и появится на месте только в среду, тогда, мол, и пожалуйте. Ави сказал, что смотритель «очень злой». Вот уж непруха! Приуныли, едем к последней из запланированных – в Никитари, Панагия Форвиотисса тис Асину. Асина – это название города, откуда в эти места переселились греки в XI веке , эфорвиан – растение с целебными свойствами, растет тут же. Мне очень нравятся названия монастырей по травкам, и я понимаю, почему – каждая церковь имеет свой запах, и очень сильный!)). Церковь Панагия тис Асину, оставшаяся от монастыря, расположена в отрогах горы Троодес, в живописной долине, здесь пахнет сухими травами, солнцем и камнем – терпкий и горьковатый запах, предыдущая тис Подиту пахла оливами, а Ставрос ту Агиасамати лавандой. А церковь-то открыта!
И вряд ли кто-то теперь, после двух неудач, тем более обидных, что необратимых, сможет запретить мне фотографировать, слава богу, никто и не пытается.
Под «новыми» фресками XIII и даже XIV века видны «старые» - самого начала XII – они пострадали от землетрясения и были записаны. В некоторых местах видно, как более поздняя роспись наслаивается на более раннюю.
Вот эти «комиксы» (зачеркнуто) из Священной истории датируются, вроде, XIV веком, но, по моим представлениям, могло быть и позже. И как сохранились цвета, без поновления – удивительное дело!
Поскольку все мелкие «эпизоды» выглядят как иллюстрации к Книге, стилистически не выбиваются из общего ряда и полуфольклорные (основанные, конечно, на «Откровении Иоанна Богослова») сюжеты, вроде вот этого – «Земля и море отдают своих мертвецов». Мы таких навидались в Румынии, там страшнее было, эти какие-то несерьезные!)) А каков дух Иордана в плавках!
Интересно, как стилистические открытия используются в сюжетах, по сути, противоположных по содержанию. Вот прекрасный образ Севастийских мучеников, а неподалеку – уже грешники страдают.
Более ранние росписи существенно отличаются – это не только крупные фрески, но и свободные линии, плавные развороты фигур, интересные образы, художник явно сосредоточен на ликах – в них нет тонкости, нежности линий Апсеведа (из предыдущей виденной нами церкви Панагия ту Арака), лики более строгие, даже суровые.
Наверное, это XIII век, а то и XIV – спросить было не у кого, но, вроде, есть ренессансные элементы. И опять (как и в церкви Ставрос ту Агиасматис) я вижу рыбу вместо солонки – к ней тянется Иуда, конечно, рыба – символ Христа, но Он именно под видом хлеба и вина преподал ученикам Плоть и Кровь Свою на Тайной вечере, а не под видом рыбы.
В апсиде – прекрасная Оранта, и ангелы в красных сапожках.
Вот этот сюжет вверг меня в состояние недоумения. Что это?
Константин и Елена – считается, одна из самых ранних фресок храма.
Ктиторы. Вообще ктиторов на стенах очень много.
Роспись храма удивительно разнообразна – здесь есть все.
Больше фото в альбоме https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83
Мы очень довольны, но и порядком устали, поэтому мысль сейчас же начать путь домой (а это часа полтора) не кажется ужасной и несправедливой. Всем, кто захочет увидеть 10 юнесковских и десятки других церквей горы Троодос рекомендую все же машину и запас времени. Я думаю, по-хорошему, если не торопиться, на осмотр надо дня три, не думайте, что по серпантинам быстро управитесь, да и расписания работы у церквей причудливое – есть вероятность добраться туда с риском для жизни, а потом поцеловать закрытую дверь, ибо сеть не берет, телефон указанный не отвечает, смотритель уехал и вернется когда-нибудь и т.д.
Все, завтра начинаю писать о Пафосе и его окрестностях.