Сербия. Ч.14 (2). Монастыри под Александровацом - Дренча и Руденица. Моравский стиль и прочее.
Из Крушеваца в Александровац на автобусе, оттуда на такси по не очень известным средневековым монастырям Дренча, Руденица и Велуче.
Панорамы на дороге Крушевац - Александровац самые что ни на есть идиллические: мягкие пологие холмы, иногда лесистые, иногда голые, разлинованные под многоцветные виноградники; убранные пепельного цвета поля; совсем небедные виллы и люди – очень спокойные, даже тихие, молодежь-студенты выходят на маленьких остановочках, вынимают из ушей наушники, оглядываются привычно и шагают в свои семейные дома, к обеду, надо думать, их учебный день уже окончен, начинается домашний. Кажется, что ты видел эти картины из окна самолета, на подлете к городу, вот такие, геометрически правильные, с четкими волнообразными дорожками и разбросанными тут и там домиками, а тут вдруг оказался внизу, внутри этого чуть постороннего для тебя мира.
Городок Александровац вполне, как мне показалось, подходит для неспешной постпенсионной идиллии: не увидела я ни высотных домов, ни строек, ни бередящих ум и сердце горных круч на горизонте, ни огней и шума большого города. Кажется, здесь можно затаиться, надолго. Правда, велика вероятность спиться: здесь расположилось винное производство, и прямо перед остановкой автобуса маленький сельский магазинчик типа ларек. Там хмурая продавщица продает молодое вино местного разлива – отличный Вранац, например, за 170 динаров (где-то 125 рублей).
Мы договорились с шофером такси провезти нас по трем монастырям в Моравском стиле – Дренча, Руденица и Велуче с тем, чтобы в конце вояжа въехать на трассу Крушевац – Кралево на станции Стопанье. (Забегая вперед скажу, что все это стоило 3 тысячи динаров, то есть на тот момент чуть больше 2 тысяч рублей).
Итак, первый монастырь – Дренча. Очень тихое место, в лощине, образованной холмами. Мы не увидели там монахинь, коими трудами содержится в образцовом порядке и сама церковь Введения, и территория, прилегающая к монастырю.
Сильное впечатление произвели фазаны, такие ровненькие в своей упитанности, невозмутимые, несуетные, я таких только на картинках видела. Что это за макет церкви, не знаю, предполагаю, что Высокие Дечаны (Косово).
Монастырь Дренча был возведен до Косовской битвы, считается, не ранее 1379 года, то есть еще при князе Лазаре. Я читала, что, возможно, здесь получал образование его сын, впоследствии король Стефан Лазаревич. Настоятелем монастыря был в те времена Данило, впоследствии сербский патриарх Данило III, есть сведения, что возведена обитель стараниями некоего дворянина Доротея (Дорофея), владевшего этими землями, отца будущего патриарха, но что это был за человек, кем он был при дворе князя Лазаря, толком непонятно. Ранний моравский стиль, процитирую фразу с сайта Вики, может, кто-то умный поймет: «Архитектурные особенности отражены в расширении цоколя с запада на восток, крестовых сводах над протезом и диаконией, а также в вариации внешних отражений конхи - хоры полукруглые, престол пятигранный, а апсиды проскомидии и диакона четырехгранные». Ну, как-то так. Я вижу, что роспись не сохранилась (монастырь был разрушен турками и, как и все в этой округе, до 30-х годов 20 века стоял в руинах), зато чудом уцелел зооморфный и растительный орнамент на окнах.
Это очень хорошее место, вообще горячо рекомендую повторить наш вояж по не самым известным на сегодня, но значимым когда-то памятникам конца 14 – начала 15 века, при случае захватив еще несколько, я выбрала три не от хорошей жизни, а методом исключения((.
Какое-то время едем до монастыря Руденица, он расположен действительно вдалеке от основных трасс и городов и вид имеет не заброшенный, но, скорее, затерянный, уединенный. И сам моравский облик странен – как будто храм соткали, а потом сшили: к традиционным оконным орнаментам, розеткам добавляются еще и нечто вроде декоративных выпуклых стежков, а под ними грубоватые красные нити.
Пара мужичков под руководством монахини что-то убирают или чинят за монастырской оградой, нам она кивает и явно хочет бежать за посетителями, то есть за нами, но надо следить за работой. Это нам на руку: я спокойно вхожу в храм и фотографирую роспись, нисколько не тушуясь, знаков запретительных нет, но, увы, я не собираюсь торопиться, а надо бы. Женщина приходит и начинает тараторить что-то, напористо, звонко, но в то же время доброжелательно, без наезда и как бы слегка извиняясь. Женя ощутимо так толкает меня под локоть руки с фотоаппаратом, она, как обычно, догадывается быстрее; Арина задумчиво смотрит на монахиню в размышлении о том, легко ли человеку с таким темпераментом идти по выбранному пути; я же медленно соображаю, в чем дело, улавливаю смущенные интонации (из длительного и разнообразного речевого потока ничего было не понять) и убираю фотоаппарат. Итак, фотографировать здесь можно только с благословения какого-то высшего церковного органа. Ладно, не впервой, мы с пониманием киваем, досматриваем остатки росписи и вскоре выходим.
Пишут, что перед нами храм св. Илии, что он ни в одном письменном документе не упоминается как монастырский, возможно, это место никогда и не было монастырем. Время постройки здания можно приблизительно установить по портретам Стефана Лазаревича и его младшего брата Вука Лазаревича, а также их подданных - дворян-ктиторов конца 14 – начала 15 века Вукашина и Вукосавы.
Если принять во внимание, что Вук был князем с середины 1409 года по 11 июля 1410 года, то можно с уверенностью утверждать, что церковь в Руденице была построена и расписана в этот период, поскольку на его портрете – княжеское облачение. Похоже, портрет Вука Лазаревича в Руденице – чуть не единственное сохранившееся изображение этого человека (не святого, в отличие от его старшего брата Стефана Лазаревича, ренессансного человека, не только воина, но и литератора, и покровителя искусств).
Вук Лазаревич, младший сын Лазаря и Милицы, тот еще был гусь (или волк, вук -серб. волк) вообще-то. После Косовской битвы страной правит Милица с подрастающими сыновьями (битва – 1389, год рождения старшего Стефана 1377, Вук года на 4 младше), они составляют нечто вроде семейного совета. Но как только мальчики оперились, разгораются конфликты и между братьями, и между ними и Бранковичами (сестра Мара замужем за Бранковичем). Все их описывать не буду, но несколько эпизодов все же расскажу: Стефан ведет переговоры с венгерским королем и даже получает от Сигизмунда престижный венгерский титул. Понимая, что просто так отнять власть у братца не получится, Вук уговорил султана Сулеймана напасть на брата, указав на верность Стефана венграм. Он пообещал туркам вассалитет, если придет к власти, и в начале 1409 года с турецкой армией напал на Стефана, к нему присоединились и войска давнего врага и впоследствии правителя Джура (Георгия) Бранковича. Таким образом произошел раздел Сербии, при котором Вук занял южную часть, а Стефан - северную с Белградом. Вук на свою беду решил сыграть на вражде между сыновьями султана Баязида Сулейманом и Мусой и тайно заключил союз с Сулейманом, чем вызвал резкое недовольство Мусы, он и велел казнить изменника. Брат Стефан, несмотря ни на что, вступается за брата и поручается за него перед Мусой, благодаря чему Вук остается жив. Он бежит в лагерь Сулеймана и с его армией одерживает победу над Мусой и опять хочет погубить брата и захватить Сербию в единоличное владение, но фортуна переменчива, и Муса в конце концов берет верх. В результате недолгое правление Вука южной Сербией (1409 – 10) заканчивается, его казнят. Видимо, в короткий период триумфа и был написан портрет Вука в княжеском облачении. Кстати, оба брата умерли бездетными, и власть перешла от Лазаревичей к Бранковичам, племянникам.
В целом, сохранность росписи начала 15 века скверная, все, что хоть как-то отличается от мутного цветового пятна, я успела сфотографировать, но атрибутировать уже могу далеко не все.
И все-таки нарисованный орнамент на стенах, появившийся, видимо, при реставрации середины 19 века, обновленный уже в 20, вызвал у меня некоторое недоумение. Если это имитация каменных блоков и плинфы, то очень странная.
Держим путь в Велуче, о нем отдельный пост, потому как сохранность фресок там лучше и фотографий, соответственно, много.