Италия, Тоскана. День четвертый. Ареццо.

Из Флоренции в Сиену мы ехали криво – через Ареццо, городок, который я выбрала просто так, тыком, потому что мне всё в области Тоскана нравилось. По счастию, именно там живет уже много лет знакомая моей знакомой, чудная девушка Рива, которая согласилась провести для нас экскурсию и приютить наши шмотки.

Расписание движения поездов лучше смотреть на сайте http://www.trenitalia.com/ в разделе «национальные поезда». Впрочем, лучше – пожалуй, не то слово, ибо сайт – единственное место, где можно встретить более-менее достоверную информацию: бумажных, картонных, электронных расписаний, похоже, нет вообще, а табло на вокзале "Флоренция-Новелла" высвечивает только ближайшие поезда. И это при том, что большая часть итальянцев средних лет не умеет пользоваться компьютером. Рива сказала, что работает сарафанное радио: местные и так знают, какие поезда им нужны, они ездят по дешевым абонементам, а туристы и сами как-нибудь разберутся. И мы разобрались, и за час с небольшим доехали до Ареццо.
Ареццо – очень «теплый» итальянский город мягких линий, осенних охристых тонов. Здесь я впервые почувствовала легкий сладковатый запах тления – флер, остающийся от уходящего и ушедшего времени, от «смазанных» ликов человеческой культуры. Начало истории города теряется где-то в эпохе этрусков – конец мерещится в эпохе раннего Ренессанса. Наверное, лишенная туристического глянца, вся Италия была бы такой – образом-воспоминанием о прекрасном прошлом европейской культуры. Обаяние Ареццо создает не архитектура, не изысканный декор, а мягкая пластика форм, простых форм зданий, плавность линий и поворотов улиц, нерезкие ритмы вверх-вниз.

Нравится мне простота фасадов средневековых базилик – ничего лишнего, броского, никаких витиеватых украшений.

Запомнились башни – 12, 13 веков – в них жили люди, и сейчас живут, только двери вырубили в наше время, а то по лестницам деревянным или подвесным все-таки неудобно как-то.

Вот обувной магазинчик под фреской то ли 14, то ли 15 века.

Ареццо – это тихий уютный город, но каждый шаг местного жителя отдается гулким эхом в просторах ушедшего времени.
Наверное, патина Средневековья и память прошлого, видимая во всем облике города, привлекает сюда кинематографистов: здесь сняты фильмы, которые мне не нравятся – фильм Дзефирелли о Франциске Ассийском и «Жизнь прекрасна» Беньини.
Туристов здесь маловато и, похоже, Ареццо был единственным городом, в котором мы не слышали русской речи.

Нас удивило то, что несколько древних базилик с уникальными фресками закрыты, причем наглухо – Рива внутрь не заходила и не видела ни одного человека, который бы там побывал. Что-то, а охранять памятники культуры итальянцы умеют: бедная Рива не может установить в своей квартире кондиционер, ибо дом старинный, и фасады берегут. А я могу себе представить, каково в центральной Италии жить летом без кондиционера! Стоило мне по старой привычке сфоткать несколько раз фрески Пьера делла Франческа, невзирая на запрет, тут же из соседнего помещения пришла тетенька и велела стереть снимки. Да, это вам не Балканы - тут за сохранность памятников я спокойна.

Наблюдали мы и экономический кризис, нешуточный, повлекший за собой безработицу и удорожание жизни. В понедельник в первую половину дня практически все магазины закрыты – ну не начинать же, поясняет Рива, работать сразу вот так, после выходных… Доллары нигде не обменять, в банке на них смотрят как на врага итальянского народа: что за зверь такой зеленый? Местные жители ходят расслабленной походкой, никуда не спешат и выглядят вполне довольными жизнью. Рива рассказывает, что женятся они редко (за все десять с лишним дней мы видели только одну свадьбу, да и то, по-моему, этнически неитальянцев), ибо развод получить крайне трудно, да и зачем связывать себя узами, тем более, что на ребенка, рожденного в браке, выплачиваются бешеные алименты? Итальянцы предпочитают жить свободно, изредка встречаться, дети у них появляются нечасто.

«А как же церковь, Ватикан»? – мы атакуем Риву вопросами. Оказывается, на неё у итальянцев большой зуб – они не прощают своим коррупционных скандалов и не хотят жесткости, навязывания норм и запретов. Папа Иоанн Павел Второй был гораздо популярнее за границей, чем в Италии, а вот от нынешнего Папы ждут многого, они и желали видеть на папском престоле последователя св. Франциска. Я знаю, что такое плотная религиозная атмосфера, я чувствовала её в Польше, на Западной Украине, в Румынии, но здесь, в Италии, ничего подобного не ощутила: мессы немноголюдны, молодежи в храмах немного. В общем, как всегда: туристический облик городов и их повседневная жизнь сложно коррелируют, неочевидно.

Зашли мы в археологический музей посмотреть на этрусков и на один из трех имеющихся в мире медальонов в технике настила/наплыва золотом. Очень понравились фигурки этрусков и мужчина этот знаменитый тоже запомнился – умное у него лицо, хоть и древний он человек, начала нашей эры.

Побрели часов в пять к автобусной станции и отправились в Сиену – около полутора часов – и там.