November 21, 2013

Италия, Тоскана. День седьмой и восьмой. Сорано.

Из Сиены в Сорано мы доехали на автобусе "Сиена-Питильяно", отправляющемся от станции Siena F.S. прямо у железнодорожного вокзала в 16.05. Я думаю, что об итальянских автобусных линиях я сказала достаточно, чтобы читатели оценили все, что от них требуется. Бус идет около двух с половиной часов по самому центру Тосканы, частично по дороге Via Cassia. Холмы, долины, переливы зеленого цвета, волшебные замки на фоне горной гряды, которая в конце концов подступила к нам вплотную, увела вверх и скрыла от глаз в вечернем сумраке все равнинные пасторали, оставила еле различимые мрачные силуэты гор, слепящие цепочки огней вдоль дорог. Мы впали в блаженное отупение, расслабленное состояние полного отсутствия мыслей, забот и даже эмоций. Дорога поглотила меня всю, растворила в себе – очнулась я только тогда, когда автобус порулил по кривым улочкам маленьких городишек – в каждом из них я подозревала Сорано.

Понятно, что эта фотография сделана днем, вечером в темноте мы ещё ничего не понимали, высадились около половины седьмого на крошечной площади и стали испуганно озираться по сторонам. Никого. По моим представлениям, от центра до нашего отеля идти примерно километр, но куда? От странной конфигурации площади отходит четыре улицы, причем одна круто вверх, другая сильно вниз, и две в «никуда», в непонятных направлениях без домов, о табличках с названиями via можно только мечтать.
Через несколько секунд к нам навстречу выбегает пожилая женщина в халате и тапочках (сразу скажу, что во всех маленьких городках местные дамы вообще ходят в халатах, и не сказать, чтобы новых). Похоже, она увидела нас из окна и поспешила помочь. Она громко, в радостном возбуждении затараторила что-то по-итальянски, мы же попытались свернуть её монолог в конструктивное русло, для чего обратили (не без труда) её внимание на карту и название нашего отеля. О, да, вверх (неопределенный жест рукой) – 3 километра. Хорошо, что мы научились уже к тому времени не очень-то доверять мнениям местных жителей. Впрочем, и наша знакомая повела нас в магазин, схватив меня за руку. В магазине два-три молодых человека улыбаются, но мотают головами – итальянский и баста. И вот наконец из-за прилавка спокойно выходит ОН – мужчина, к которому обращены взоры присутствующих. Он весь в белом, он – мясник. Молча выводит нас на улицу, показывает рукой направление и говорит по-английски безупречную фразу: «Первый поворот налево, второй направо, один километр», - и так же невозмутимо удаляется под наши внутренние аплодисменты. Надо сказать, что на следующий день в маленьком, но гордом городе Питильяно мы видели другого мясника – с осанкой наследного принца, в белых резиновых сапогах по колено, белоснежных панталонах и белом же длинном кителе. Вся эта сцена и вообще система отношений местных жителей напомнила бы мне наши провинциальные городки, если бы они сохранились так, как итальянские: бестолковые радушные бабушки, главный мужчина (у нас, наверное, кузнец), вежливые беседы на большаке, редкий и застенчивый молодняк.

Итак, мы топаем вверх по трассе и не очень-то понимаем, когда же кончится этот «километр». Памятуя о том, что таблички с названием отеля мы можем так и не увидеть, ломимся во все дворы, которые вызывают у нас подозрение. Отворяем ворота, стучим в двери, играем со сторожевыми собаками, в общем, ведем себя сомнительно. Впрочем, нам навстречу не выходит никто. Наконец – о счастье! видим название нашего отеля. Хе-хе, рано обрадовались, ворота закрыты, на территории никого нет, окна темны. Мрак и огромный ладный кот, который выполняет роль сторожевого пса (как мы узнали позже, и директора с подходящим именем Данте). Подошел к ограде, интересуется. Мы в отчаянии начинаем шарить руками по стенам, ломать ворота, наконец Арине удается продавить какую-то кнопку, и глухую темноту разрывает радостный женский крик: «Евгения Цейтлин? Велком!» Через десять минут девушка-администратор подъехала и открыла дверь в чудесных номер с тяжелой деревянной мебелью, в коттедже посредине большого парка у подножия горы. Всего две ночи, как нам этого не хватило! Как восхитительно пахла эта ночь в Сорано - «лимоном и лавром», а ещё влажным воздухом гор и талых листьев. Вдоль дорог растут оливы, они согнулись под тяжестью плодов, как и апельсиновые деревья – дивный воздух, он льется как песня, как ария в исполнении лучших итальянских теноров.

Сейчас, вопреки хронологической логике, я собьюсь и перескажу следующий день, начиная с его второй половины, а непростой наш путь в Питильяно и обратно с описанием этого волшебного городка оставим на следующий пост. Итак, Сорано.

В каком-то совсем лохматом веке это место облюбовали этруски, прорыли в мягких туфовых скалах тоннели, в которых, судя по всему, и жили.

Затем этрусков подмяли под себя римляне, потом началась обычная средневековая история возвышений, падений, замужеств, то есть периодов пребывания под властью герцогских родов, самые известные из которых Орсини («О, музыка, ты пища для любви») и вездесущие Медичи. Где-то с начала 19 века город начал серьезно хворать и разрушаться – осыпалась верхушка скалы, и власти напугали жителей, чтоб они готовились к самому худшему. Многие поверили – и покинули город.

Дело в том, что туфовые скалы, на которых стоят южные тосканские города этого региона – материя ненадежная, говорят, мягкая, жить здесь уже несколько сотен лет как опасно. А у Сорано ещё сложный рельеф – город как бы поднимается вверх, плато не ровное, места вообще мало, так что добрая половина города расположилась на склоне. Вершину скалы в 19 веке обтесали, и она теперь выглядит весьма благородно - на фото под башней с часами.

Сорано и сам по себе малюсенький (а когда-то с Сиеной соперничал), всего-то около 4 тысяч жителей, но по ощущениям в старом городе нет никого, там просто пусто, но совсем не мрачно и не страшно: туф – теплая порода, и городок «теплый», кажется, что он не вымер, нет, просто спит несколько десятков/сотен лет, а когда проснется – запылает камин, дожарится индейка, зевнут стражники и откроет глаза не принцесса, конечно, а юная дочь мельника или хозяина мясной лавки.

Сейчас жизнь в городе поддерживается кошками – они вовсе не бездомные, а вполне респектабельные и себе на уме.

В костеле у каждого места – табличка с именем семьи, которой положено тут молиться, и не первый, наверное, десяток лет, иначе мир вертеться не будет.