Турция. Глава 6. Каппадокия вьюжная (1)
Перелетели из стамбульского аэропорта Сабиха Гетчен дешевеньким лукостером Пегасусом в Кайсери, оттуда трансфером (это маршрутка, которая развозит туристов по отелям) за 45 минут добрались до Гёреме, до нашего прекрасного Гостевого дома Goreme Country House. Вышли вечерком погулять, и оказались в центре поселения, которое я бы назвала «странное место».
Ярко подсвечены конусы, в которых проделаны окна, лесенки ведут к вершинам пирамидок.
Собственно домов не так уж много, в основном жилища – кого? Трудно сказать, я думаю, лет 20 назад впечатления были бы сильнее: сейчас я видела прежде всего туристический центр.
Но до конца поездки по Каппадокии нас не покидало ощущение чуда, и первое «ничего себе» мы испытали здесь же, вечером 6 января: в этих скалах живут люди, они вставляют рамы в прорубленные в скалах окошки, как-то обогреваются, проводят газ, но в целом как с ранних веков христианства заведено было – так и живут себе, поживают.
Поискали на небе звезду и пошли в номер праздновать Рождество Христово.
Утром нам не поздоровилось… Сильнейший ветер, метель в лицо, не видно ни зги, фотик не вытащить. Благополучные туристы попрятались по своим норам, понакрывались пледами да пооткрывали спиртные напитки. На улицы вышли только русские и японцы. Они и не такое видали.
Мы, преодолевая сопротивление ветра, побрели к церкви святого Назария (10 век), для чего пришлось войти в Долину. (Фотографии фресок с буклета "Гёреме").
Монашеская жизнь здесь сразу представилась нам подвигом, трудным деянием во имя Господа. «И Я тебе говорю: ты Петр, и на этой скале Я построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее». (Св. Евангелие от Матфея 16:18). Так, видимо, и думали отшельники, поселившиеся здесь с первыми веками христианства, затем меняя и совершенствуя общежительный устав. Можно представить себе, что при солнечном свете, ровной теплой погоде перед нами раскинулась бы золотистого цвета долина, волнами уходящая вдаль. Сейчас мы еле шли: на тропинках скользко, не взойти, не спуститься, только бедная собака с подведенным от голода брюхом сопровождает нас в пути.
до церкви Токалы (10 век) и музея под открытым небом, представляющего собой множество древних построек-пещер, и в том числе расписанных фресками церквей (11 век, как правило).
Иногда фресковая роспись наслаивается на более древний и безыскусный рисунок, как в церкви св. Варвары, например.
К сожалению, нигде нельзя снимать – за этим следят серьезные охранники, единственное дело которых, судя по всему, смотреть за руками, не давать фотографировать. В каждой небольшой пещерке – по два сумрачных стража, которые, конечно же, обогреваются электрической печкой (не мерзнуть же!) – она, надо думать, не вредит фрескам, не то что вспышки от фотоаппарата. Кстати, предлагаю сравнить левый нижний угол съемки chalkites 2011 года и фотографии более позднего времени из буклета.
Сильно меня разозлило ещё и то, что за так называемую Темную церковь (Каранлык Килисе), входящую в тот же музей, требовали отдельную плату. Это вот стремление из всего выкачать деньги и при этом все запретить говорит о зверином оскале дикого капитализма, о том, что подпортил каппадокийцев туристический вопрос, увы. Ну да ладно. Фрески удивительные, мы долго их разглядывали. Здесь снимки из двух церквей, расположенных на одной довольно обширной территории (фото 2010 - 2011 годов, взятые из замечательного альбома https://fotki.yandex.ru/users/chalkites/album/113873, и мои сканы буклета).
