Польша - Словакия - Закарпатье Ч.3 и 4.
Ч.3. Золото, серебро, руды, Банска Быстрица и Банска ШтиавницаЧ.4. 5 июля в Левоче, неприступность Спишской крепости
«Дикое» путешествие имеет недостаток, который я склонна рассматривать как достоинство: оно чревато изменением планов. Правильно рассчитав наши недюжинные физические силы, мы решили в Оравский Подзамок, расположенный высоко на холме, из Липтовского Градка не заезжать. Вещи оставить негде, на улице жара, да и вообще, что мы, замков что ли не видели, да ещё полностью восстановленных в 20 веке? Фу, едем прямо в Банску Быстрицу.
Извините за банальность, но ступив на улицу этого городка, я поняла, что попала в сказку. И не какую-нибудь, а андерсеновскую. Оле Лукойе везёт своего воспитанника Ялмара на корабле по волшебному городу. Но у сказочника это город мёртвых, а здесь – очень даже живых, весёлых и добродушных словаков. Город разбогател на добыче руд, но это грязное дело никак не сказалось на его облике – чистом, светлом на грани кукольности, аппликации (если бы не праздная любовь жителей города к пиву и вину, ощущение искусственности было бы сильнее). Как мы поняли, бурные события мировой истории 20 века как-то по касательной прошли по городкам центральной и восточной Словакии. И это очень чувствуется: живут они, погружённые в собственное, весьма благополучное историческое время, самодостаточные и по-настоящему провинциальные. Чудовищный чёрный обелиск с гербом Советского Союза на главной площади никому, судя по всему, не мешает, мирно соседствуя с прыгающим под музыку фонтаном, знаменитой «падающей» башней и костёлом, который умудряется выглядеть празднично, светло и уютно, как и вся Банска Быстрица. Каждый час с ратуши раздаётся мелодия шарманки – всё время новая. Небольшие, но богатые дома в венецианском стиле, дворы-галереи, и везде, куда ни глянь – кафе, рестораны, мороженое («змрзлина»), а уж пивных с местным пивом «Шариш» и «Улпин» - не сосчитать! Кажется, что люди рождаются здесь, чтобы выпить пива, послушать музыку, посмотреть на горы и, может быть, умереть здесь же, рядом, на приятном таком кладбище за главным костелом у крепостной стены. В большом ресторане на площади два старичка – муж и жена – подсчитывают мелочь – хватит ли им на вторую кружку пива? Да, конечно, пиво очень дешёвое, и посидеть на главной площади города в любом ресторане может и хочет каждый словак, с любым уровнем доходов. Вот она – настоящая демократия! Ночевали мы здесь, в самом центре, две ночи, в хостеле YMCA в приватной комнате. (Banska Bystrica YMCA Hostel BB Lazovna 17 p. +421 944 55 80 55 email: [email protected] )
Город Банска Штиавница – в часе езды от Быстрицы – посложнее. Признаться, он понравился нам больше других, виденных нами городов Словакии. Две ящерицы – золотая и серебряная грелись на солнышке, когда подошёл к ним бедный словак с лопатой. Копнул он горку и, ясное дело, наткнулся на месторождения золота и, главным образом, серебра. Так и возник город – сразу богатым и влиятельным. Затем месторождение серебра исчерпалось и сменилось рудным. В городе есть и музей-шахта, куда туристам предлагают прокатиться на вагонетке. Я отказалась от этой затеи, как и от подъема на колокольню старого замка. Да, создается впечатление, что город этот располагается не столько по горизонтали, сколько по вертикали, и касается это не только двух -трёхуровневых улиц, постоянного вверх-вниз, но и особой «подземно-высотной» ауре. Мы читали о нескольких крупных восстаниях шахтёров, видели следы жёсткого подавления этих восстаний, замок, выдержавший осаду и сданный, как это обычно бывает, обманом и предательством. Нет мирного кладбища в центре города, как в Банске Быстрице, а есть чумной столб, повествующий о страшной трагедии. Город состоит из четырёх (по-моему) районов, каждый из которых расположен на своём холме. Ходить по Банске Штиавнице физически трудно, общественного транспорта практически нет, а звук машины, едущей по брусчатке, отдаётся эхом в пересечённых улицах и подобен шуму надвигающейся лавины. Надо ли говорить о том, что город ещё и удивительно красив? Придётся добавить нелюбимое мной, но труднозаменяемое слово «аутентичен». Кстати, он лишён банскобыстрицкого глянца и, что нас удивило, туристов. В субботу, в середине лета мы встретили лишь две небольшие экскурсионные группы и несколько одиночных туристов. Очень рекомендую, во-первых, тщательно заранее разобраться в расписании автобусов (на Банску Быстрицу можно уехать с пересадкой в Зволене), а также постараться хотя бы из окон автобуса (лучше, конечно, вживую) рассмотреть ещё один район города – Калварию с замком, расположенном на высоком холме.
Ч.4. 5 июля в Левоче, неприступность Спишской крепости
Левоча – следующий пункт нашей программы – далась нам нелегко. К сожалению, мы переоценили свои возможности в расшифровке автобусных криптограмм. Не пошёл автобус из Бански Быстрицы в то время, в которое мы его ждали! Пришлось добираться с двумя пересадками, используя, в том числе, поезд. Путешествие в словацком поезде вдоль горной гряды – отдельное удовольствие. Огромные чистые окна, стеклянные двери, удобные сидения и два часа лицом к лицу с пожилыми словаками. Вяло обсуждаем поездку, планы, сервис, и вдруг: «Хи-хи, а мы вас понимаем. С малых лет русский учили, говорим плохо, а понимать можем». Да, аккуратнее надо с бывшими братьями из соц. лагеря! Выкатившись, наконец, со ступенек автобуса в Левоче, мы наблюдаем странную картину: толпы народа нескончаемыми потоками идут к автобусной станции и организованно покидают город. Один за одним отъезжают экскурсионные, паломнические, рейсовые автобусы, микроавтобусы, машины. Нет, на бегство непохоже: у словаков довольный вид и коврики в руках. Да, признаться, мы понимали, что происходит, но не ожидали таких масштабов события. Дело в том, что ровно в ночь перед нашим приездом «вся Словакия» (как сказала одна добрая женщина) встала на молебен в базилике в честь пресвятой Девы Марии, расположенной на Мариинском холме в 2 км. от города. Раз в год более 100 тысяч жителей собирается здесь, на очень небольшой территории старинного города равной, примерно, центру Васильевского острова. Мы гордо шествовали в противоход общему движению, поднимаясь в спешно покидаемую народом Левочу. Кинули вещи в милейшем пансионе, хозяйку которого вызванивали по телефону перед закрытой дверью (кстати, в Словакии это обычное дело, и потому номера мобильных телефонов администраторов бронируемых отелей лучше иметь при себе). (Alena Danajková Czauczika 10, 054 01 Levoča Telephone: +421905356522 (mobile phone); +421911289432 (mobile phone); +421534514302 (home); E-mail: [email protected])
Далее местным автобусом мы отправились в пригород Левочи – Спишское Подградие осматривать крупнейшую в Европе Спишскую крепость. С плохо скрываемым интересом народ, сидящий в автобусе, смотрел на трёх бестолковых женщин, норовящих выпрыгнуть на каждой остановке. Наконец, приятная пожилая дама буквально вывела меня за руку из автобуса и какое-то время мягко, но настойчиво не выпускала. Я уже начала нервничать, как вдруг поняла причину: на Женин вопрос, как пройти в крепость, местные ошарашенно лупили глазами и мотали головой. Тут к женщине подошли парень и девушка, приглашая её в свою машину (как мы поняли, дочь и зять). Нам открылась страшная правда: в крепость практически невозможно пройти, только проехать, причём на машине (наверное, туда добираются экскурсионные автобусы, но мы их не видели). Кое-как втиснувшись в авто, мы поднялись на высоченный холм-гору. (Обратно нам уже пришлось напроситься в машину). Спишская крепость абсолютно неприступна, и это мы вполне прочувствовали. О её красоте лучше судить по фотографиям, а впечатления неплохо, по-моему, передала Женя, жующая соломинку на крепостной стене: «Вот сижу я тут и думаю, я это или не я?» Жаль только, не сумела я сфотографировать чёрных воронов – истинных хозяев Спишской крепости.
Вечером мы вернулись в Левочу (минут 20 на местном автобусе) и застали последние аккорды праздника - действо, предназначенное для своих, для местных (в основном, кстати, цыган). Левоча – небольшой город, и часа за два мы вполне успели пройтись по всем его улочкам, а затем, обессиленные, забуриться в уличное кафе перед главной площадью. На ней сооружена сцена с высоким задником, перед сценой софиты, всякие оркестровые установки, в общем, мы внутренне приготовились к дискотеке. Ни тут-то было! Я чуть со стула не свалилась, когда услышала чистый звук саксофона – играли классический джаз! Вторая часть концерта – знаменитые оперные и опереточные арии, прекрасно исполненные! Народ был в восторге, мы получили огромное удовольствие, несколько отравленное завистью: неужели у нас, в Питере, на любой из центральных площадей нельзя устроить нечто подобное? Что, люди не пошли бы слушать джаз? Ещё как пошли бы - и молодёжь, и старики, и дети. Это для нашей власти народ – быдло, которому под стать только попса местного разлива.
Сколько раз говорила себе: «Не сравнивай, Наташа, местный быт и отечественный: ты видишь только внешнюю сторону». Но, чес слово, невозможно. Ну почему в европейской стране, зоне евро, в центре старинного города трёхместный номер в милейшем пансионе стоит в переводе на наши деньги около 2 000 рублей, тогда как у нас в центре России это цена одноместного номера и, часто, менее комфортного?
Итак, кинув по предварительной договорённости ключи через отверстие почтового ящика во внутренний двор пансиона (признаться, такой простоты нравов я не припомню даже в наших сельских гостиницах двадцатилетней давности), мы отправились в город Прешов. О нём - в следующей части рассказа.
