Иллюзия «научной косметики». Почему Sesderma застряла в прошлом
Мы с детства усвоили: если что-то болит – идём к врачу, лекарства берём в аптеке. Кажется логичным перенести эту схему и на уход за кожей, раз уж прыщи, розацеа или актинический кератоз тоже считаются медицинскими проблемами. Но реальность такова: многие аптечные бренды десятилетиями не обновляли формулы, пользуясь слепым доверием покупателей.
Производители вроде Sesderma мастерски играют на этом доверии. Раз бренд стоит рядом с лекарствами, а его основатель – дерматолог, значит, он точно «правильный»?
Скажем честно – Sesderma в своё время реально делал погоду. Он десятилетиями поддерживал имидж «научного подхода к красоте».
Бренд активно продвигает идею, что вся его продукция основана на «нанотехнологиях». Основной «фишкой» бренда является использование нанолипосом – специальных капсул, которые доставляют активы (например, ретинол, витамин С, ниацинамид) в глубокие слои кожи без раздражения. Этим Sesderma выделяется среди аптечных конкурентов. Подход сработал – у бренда множество покупателей и примерно столько же…пострадавших.
Давайте уберём логотип, забудем, что его разработал дерматолог с громким именем, откроем состав, сопоставим его с заявленными технологиями и спросим: а за что мы, собственно, платим 4 000₽ за баночку?
Легенда о липосомах
Итак, что же такого в этих частицах, что они свели с ума всех вокруг?
Sesderma говорит, что с помощью их запатентованной технологии липосомы доставят нужные компоненты из косметики в те места кожи, где они особенно необходимы. Например, ретинол и пептиды попадут точно во все морщины и разгладят их, витамин С найдёт пигментацию и так далее.
Всё звучит идеально – но по факту бренд нигде не раскрывает, что это за липосомы, как они стабилизированы, и есть ли вообще у них доказанная проникающая способность в рамках конкретной формулы. Нет ни серьёзных публикаций, ни внятных сравнительных клинических данных. Вы не найдёте ни одного независимого исследования, где было бы показано, что разработка Sesderma доставляет активы в дерму эффективнее, чем обычная эмульсия.
Зато формулами, в которых эти самые липосомы соседствуют с алкоголем, ароматизаторами и феноксиэтанолом, бренд щедро делится.
Комментарий косметолога: «По мне – этот бренд аналогичен популярным GIGI и Christina. Дорого и ни о чём. У них спирт практически в каждом средстве в начале либо середине списка, что в принципе, уже говорит о его концентрации».
Мы разберём одни из самых популярных продуктов, которые часто рекомендуют к покупке дерматологи и косметологи, а также хиты магазинов косметики.
Azelac (питательный крем)
- Увлажнение, против старения, снятие раздражения, тонизирование
- Для всех типов кожи, для чувствительной кожи
Если взглянуть на состав, можно увидеть действительно неплохие компоненты, но все вместе они создают сборную солянку, куда кидают всё, что было под рукой.
Комментарий косметолога: «Намешано всего и сразу – и азелаинка, и ниацин, и эфир ретинола, и ретиналь, и транексамовая кислота, и диоксид титана. И вишенка на торте – спирт. Целых 3 раза».
- Potassium Azeloyl Diglycinate – производное азелаиновой кислоты, мягче оригинала, помогает с воспалением и себумом, неплохо для чувствительной кожи.
- Azelaic Acid – антибактериальный и осветляющий агент, дерматологически одобренный компонент при розацеа и акне. Жаль, что в хвосте состава – дозировка скорее декоративная.
- Niacin (а не ниацинамид) – может работать как сосудорасширяющее, помогает при раздражениях, но не заменяет классический ниацинамид.
- Tranexamic Acid – осветляющий агент, блокирует выработку меланина. Хорош, но дозировка? Опять же – в конце списка.
- Retinal + Retinyl Palmitate – витамин А в двух формах, и это заявка на антивозрастной эффект. Но снова – глубоко в составе. Эффективность под вопросом.
- Silybum Marianum (расторопша) и Boswellia Serrata (ладан) – успокаивающие растительные экстракты. Приятный бонус, но не лидеры формулы.
- Dimethicone, Hydrogenated Polydecene, Acrylates Copolymer – стандартные силиконовые пленкообразователи.
- Parfum, Citronellol, Benzyl Salicylate и иже с ними – целая армия консервантов и ароматизаторов, для чувствительной кожи звучит как ловушка.
Для всех типов кожи, особенно для чувствительной, с которой требуется снять раздражения, этот крем может стать врагом. Много активов, но почти все в хвосте. Это не азелаиновый крем, а каша с намёками на эффективность.
Флюид для сияния кожи C-VIT
Комментарий косметолога: «Моя клиентка до того, как пришла ко мне, пыталась ввести в уход эту сыворотку несколько раз, но она постоянно вызывала у нее дерматит».
О, C-Vit. Любимец блогеров и аптечных консультантов. Осветляющая сыворотка с этиловой формой витамина С, да ещё и в липосомах! Обещаний на банке написано много, поэтому проверим, что из них может быть правдой:
- Ascorbyl Glucoside – стабильная форма витамина С. Не такая мощная, как чистая кислота, но хорошо подходит для дневного ухода, борется с тусклостью и неровным тоном.
- 3-O-Ethyl Ascorbic Acid – продвинутая форма витамина С: более активная, чем Ascorbyl Glucoside, но с потенциальной раздражающей активностью, особенно в высокой концентрации.
- Hyaluronic Acid, Panthenol, Tocopheryl Acetate (витамин Е) – увлажнение, восстановление, антиоксидантная поддержка.
- Glycyrrhetinic Acid (из солодки) – успокаивает кожу, слегка осветляет пигментацию.
- Liposomes, Lecithin – носители для витаминов, способствуют лучшему проникновению активов.
Вроде бы всё хорошо, но кое-что вызывает вопросы:
- Alcohol Denat. – на втором месте после воды. На чувствительной коже может провоцировать раздражение, шелушение, покраснение.
- Fragrance (Parfum) + Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol – классический коктейль из аллергенов. Дают аромат «апельсинового фреша», но могут вызывать чувствительность при регулярном использовании.
- Methyl Methacrylate Crosspolymer, Dimethicone – дают эффект «разглаженности» и сияния за счёт рассеивания света и плёнкообразования, но это косметический эффект, не физиологический.
Сюда же на препарационный стол отправляются CI 15985 и CI 19140 – жёлтые красители, запрещённые в детской косметике.
Всё это – прямо в продукте, который должен осветлять кожу и работать как антиоксидант. Возникает логичный вопрос: работает ли он вообще, если актив окисляется, пока его душат спирт и парфюмы?
Комментарий косметолога: «Здесь снова много раздражителей и спирт, что сразу исключает назначение этого средства для людей с чувствительной кожей. Я ничего не имею против консервантов в косметике, но за эту цену можно было найти что-то лучше и современней».
Крем-пенка для умывания Hidraven
Это не просто плохое средство для умывания. Это пример того, как под видом «подходит всем» продают жёсткое средство, которое может разрушить кожный барьер. В Академии ухода оно сразу бы отправилось в красную зону.
Мы честно разглядывали состав и думали, что на сайтах могут не полностью его публиковать. Но реальность следующая:
- Алоэ, овёс, ромашка, мимоза – классные экстракты, но идут сразу после агрессивных моющих основ. В такой базе – это как добавлять мёд в кипяток и ждать пользы.
- Sodium Laureth Sulfate – это агрессивный компонент, который стоит на втором месте в средстве, которым пользуются каждый день! Он нарушает барьер кожи, вызывает сухость, раздражение и делает умывание ежедневным стрессом. От этого ПАВа уже ушли даже масс-маркет бренды. Его давно считают токсичным мусором. Но Sesderma зачем-то продолжает пихать его в лицо – буквально.
- Cocamide DEA – ещё один раздражающий компонент с сомнительной репутацией. Использовать его в очищающем средстве – это всерьёз игнорировать весь прогресс косметической химии последних десяти лет.
- Alpha-Isomethyl Ionone – сильный аллерген, который не должен находиться в средстве, предназначенном для регулярного контакта с кожей лица.
- Sodium Hydroxide — щёлочь, которую добавляют для корректировки pH, но на коже может действовать раздражающе: и жирная, и сухая могут отреагировать шелушением, жжением или покраснением.
В итоге получилась жёсткая, устаревшая по составу умывалка с раздражающими компонентами. Она не для жирной, не для сухой, не для чувствительной кожи – она вообще не должна использоваться на лице. И это, напомним, марка, которая позиционирует себя как «дерматологическая».
Антивозрастная сыворотка Reti Age
Пожалуй, один из самых интересных продуктов бренда. Она могла бы быть отличным антивозрастным средством, но и тут есть нюансы. Давайте по порядку:
- Три формы ретиноидов: Retinal, Retinol, Retinyl Propionate – это не игрушки, а реальные антивозрастные агенты. Главное – не переборщить. Для новичков может быть агрессивно.
- Тройка пептидов (в т.ч. Caprooyl Tetrapeptide-3, SH-Polypeptides) – заявка на глубокое восстановление, звучит круто, но действуют только в высокой концентрации и при правильной доставке.
Во-первых, второй ингредиент – денатурированный спирт. Он придаёт сыворотке быстрое испарение и ощущение «прохлады», но при регулярном использовании разрушает липидный барьер.
Во-вторых, в составе полно раздражающих компонентов: ароматизаторы, красители, силиконы, устаревшие консерванты. Причём ни о каком буфере, который снижал бы потенциальное раздражение от ретиноидов, речи не идёт.
Формально – да, активы заявлены. Фактически – они погребены под агрессивной базой, и шансы, что кожа действительно получит от них пользу, минимальны.
Комментарий косметолога: «Хотелось бы верить, что она могла бы увлажнить и восстановить за счет церамидов, холестерола, а также оказать антивозрастной эффект благодаря разным формам ретинола (пусть даже они в конце), но спирт в самом начале не даёт нам насладиться этой сывороткой».
Крем от морщин Fillderma One
На деле: неплохая маска под макияж. Но терапевтический эффект под большим вопросом.
Комментарий косметолога: «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот вроде и пептиды держите, и ретинола добавили, и гидролизованный коллаген, эластин, и церамиды, но опять этот спирт в составе на шестой позиции».
- Hyaluronic Acid + Glycerin + Urea – базовые увлажнители.
- Peptides (Palmitoyl Tripeptide-5 и др.) – да, работают, если они стабильны (но нам об этом не рассказывают).
- Niacinamide, Centella Asiatica, Ceramide 3 – отличные агенты для укрепления барьера и упругости, но в микродозах и не нацелено на восстановление барьера, скорее «добавили для галочки».
- Saccharomyces/Black Tea Ferment (комбуча) – антиоксидант и детокс-ингредиент.
В составе мы можем увидеть также ретинол пальмитат, который в 2025 году считается устаревшей слабой формой. Современные аналоги используют ретинальдегид, который в 10 раз эффективнее. Поэтому у Fillderma One будет очень слабый эффект.
- Alcohol высоко в составе – сушит. Особенно на возрастной коже.
- Triethanolamine, Carbomer, Polysorbate 20, Acrylates Copolymers – куча текстурообразователей, эмульгаторов, загустителей. Могут раздражать чувствительную кожу.
- Parfum + отдушка Citronellyl methylcrotonate – вызывает аллергию, может жечь кожу, особенно если барьер не в порядке.
Коллаген, эластин, гидролизованные протеины – всё это крупные молекулы, которые остаются на поверхности. Они не про «заполнение морщин», а про иллюзию мягкости. Много, дорого, ни о чём. В составе 60+ компонентов. Половина – это балласт ради текстуры и маркетинга. Активов – по капле. Сильных антивозрастных компонентов почти нет.
И вот здесь стоит остановиться и посмотреть шире: почему мы вообще склонны верить аптечным средствам?
Sesderma: время вышло
Многие аптечные бренды не прошли ни одного клинического переосмысления. Компании редко меняют состав, потому что он уже продаётся – зачем что-то улучшать? Добавить к этому доверие аудитории, поддержанное рекомендациями «от дерматолога», и получается успешный продукт... даже если он не решает ни одну проблему кожи.
Sesderma напоминает учёного, который продолжает читать лекции по учебнику 1990-х. Да, когда-то он был новатором. Но сегодня его формулы проигрывают даже масс-маркету. Покупать эти средства – всё равно что платить за iPhone 4 по цене 16 Pro.
Если убрать маркетинг, останется:
- Устаревшие составы – алкоголь, отдушки, силиконы
- Псевдонаука – «липосомы» уже 20 лет как не инновация
- Агрессивные базы – раздражение под маской «медицинского» ухода
А теперь парадокс: настоящие инновации, передовые технологии доставки активов, умные липидные комплексы, микродозы ретиноидов в стабильных формах – всё это сегодня чаще встречается в обычной косметике, которую аптечные бренды высокомерно называют «люксовыми баночками с ароматизатором».
Но именно там сейчас происходит движение. Там действительно появляются формулы, способные выровнять тон, укрепить барьер и замедлить старение – не обещаниями, а действиями.
Вот почему в Академии ухода мы не верим в громкие названия и «медицинские» лейблы. Мы разбираем каждое средство по составу, по научным исследованиям и опыту применения. Мы не ведёмся на упаковку, а смотрим, что внутри, и подбираем действительно рабочий состав.
Если вы тоже устали гадать, какое средство действительно работает, а какое просто красиво звучит – приходите к нам в онлайн-косметологию.
Оставить заявку на подбор услуги в Академии ухода
Может быть интересно почитать:
Разбор популярного средства Aravia
Кто покупает витамин С от Cos De BAHA
Почему ниацинамид может вызвать прыщи
Послушать:
Почему гидрофильное масло вызывает прыщи и ответы на другие вопросы