«Трудоголизм и преображение изменений» интервью с Сэмюэлем Россом из A-COLD-WALL*

Сэмюэл Росс готовится философствовать. Он задумчиво хмурит лоб, татуированные руки лежат на маленьком белом столе в его офисе: «В модной индустрии есть это чувство отчуждения», - говорит он, «которое на самом деле приводит к главному... если вы сможете найти способ иметь точку перегиба и сообщать о ней… »Я пытаюсь продолжать движение, но выгляжу потерянным, потому что…» он замолкает и смеется:« Подождите, я говорю слишком тяжело, попробую сформулировать попроще».

Сэм знает о своей склонности излишне проявлять интеллект. Мне стало жаль, что я не взял с собой словарь на наше интервью, которое еще на раннем этапе каким-то образом превратилось в такое глубокое и многозначительное, примерно как, когда вы оказываетесь с друзьями в 4 часа утра на афтепати после вечеринки. Мы говорим о том, как ему удалось создать такой сильный бренд в таком возрасте - ему всего 29 лет, его бренд A-COLD-WALL * уже оценивается примерно в 12 миллионов фунтов стерлингов - разговор немного сместился не туда.

Это неудивительно, если учесть заведомо сложные ориентиры дизайнера. Росс исследует пересечения социально-географических отношений в Великобритании, сочетая архитектурные отсылки и пространственную теорию со своим прошлым в качестве молодого темнокожего парня, выросшего между Лондоном, Севером и Мидлендсом (он родился в Брикстоне, а затем переехал в Лидс и Нортгемптон), и пытается найти в своих коллекциях темы, которые одновременно интеллектуальны и уходят корнями в суровую британскую жизнь.

«Я думаю, что отчасти волшебство состоит в том, что я получил невероятно хорошее воспитание в английской семье рабочего класса», - говорит он, объясняя немного яснее. «Мне нравятся парни из Бирмингема, которые росли одеваясь только в Nike TN и нейлон. Моя семья выросла рядом с парком Броквелл в Брикстоне. Парни вокруг носили только серые спортивные костюмы Nike 400 GSM. И все это играет важную роль, если вы хотите уловить дух поколения».

И отразить его дух. Не будет преувеличением сказать, что Сэмюэл Росс сейчас является одним из самых важных дизайнеров моды в Великобритании(он был финалистом LVMH Prize и выиграл премию Fashion Award как британский молодой дизайнер мужской одежды в 2018 году). Он превратил A-COLD-WALL * в один из самых известных лондонских брендов. «Это больше не просто круто», - говорит он, «Это устой».

Цель не только в том, чтобы вести успешный бизнес, но и в том, чтобы повлиять на психику взглядов на пространство, форму, вид, цвет и дизайн.

Помимо предыстории, давайте не будем недооценивать жесткую бизнес-стратегию, лежащую в основе успеха A-COLD-WALL*. Сэмюэл делит своих потребителей на отдельные категории и создает конкретные продукты, помня о них. Для «Ремесленника», например, кого-то, кого он описывает как «парня, который может захотеть пойти и посмотреть выставку Рэйчел Уайтред в Тейт», он делает одежду, которая более выразительна по силуэтам или тканям. Затем есть «Сознательный профессионал», который более прямолинеен в выборе одежды и, вероятно, будет искать что-то более функциональное, чтобы поддерживать свою работу и повседневную жизнь.

Хотя такой подход может показаться Россу суровым, на самом деле все наоборот. «Это баланс современности и рабочего места, где вы постоянно находитесь», - говорит он. «Это создание одежды для мужского образа жизни и категорий, что, опять же, может показаться холодным, но это часть гуманизации продукта».

Когда мы встречаемся в студии Сэмюэла на Стрэнде, он невероятно обаятелен и дружелюбен, пожимает мне руку и показывает на стул, прежде чем предложить дезинфицирующее средство. Когда разговор неизбежно заходит о влиянии коронавируса, Росс сохраняет спокойствие и оптимизм. «У нас такие тесные отношения с нашими производителями и оптовыми партнерами, что мы могли бы довольно быстро изменить вектор развития бренда. Мы смогли адаптироваться и сохранить твердую динамику », - говорит он. На протяжении всей пандемии Росс сообщает, что у A-COLD-WALL * самая высокая выручка от онлайн-продаж: «Мы действительно видели много положительных моментов в отношении коронавируса, которые имеют отношение к потребителям, люди вынуждены принимать критическое решение о том, на кого они хотят потратить свой деньги в онлайне. Так что в каком-то смысле у нас была возможность улучшиться».

Этот скачок роста пришелся на поворотный момент для A-COLD-WALL *. Проведя свои первые несколько лет в категории - возможно, несправедливо - как концептуального бренда, который почти готов для жаждущей ажиотажа молодежи, последний сезон дизайнера стал явно более взрослым. Толстовки и футболки, которые придумал бренд, все еще существуют, но они более изысканные, с капюшоном от дождя и потайной молнией, сохраняя утилитарный уличный стиль.

Часто говорят о разобщенности в лондонской индустрии моды, где безудержная креативность новичков, выпускников школ, таких как Central Saint Martins и Лондонский колледж моды, подрывается их неспособностью превратить творческое волшебство в чистые продажи. Но Росс не из тех школ, и он не изучал моду - по крайней мере, в университете. Его альма-матер - Университет Де Монфорт в Лестере, где он получил степень бакалавра в области графического дизайна и иллюстрации, а затем работал в Imperial GB, компании, известной своей работой по созданию посуды. Сэмюэл Росс нашел в себе силы перенести функциональный аспект дизайна продукта на стол моды.

Действительно, образцом для подражания мистера Росса являются не дизайнеры одежды, а люди, которые проектируют здания. Он ссылается на выдающихся архитекторов Джеймса Террелла, Массимо Виньелли, Сусаку Аракава, Фрэнсиса Кере и Христо как на своих вдохновителей. По его словам, это люди, которые «Сформировали наше восприятие мира. Цель не только в том, чтобы вести успешный бизнес, но и в том, чтобы повлиять на нашу психику в том, как мы рассматриваем пространство, форму, вид, цвет и дизайн ». Он снова делает паузу, «Останови меня, если я становлюсь слишком эфемерным», - смеется он.

Те, кто уже знаком с Россом, конечно же, знают, что он провел первые годы своей карьеры как протеже Вирджила Абло. Личное сообщение в Instagram в конечном итоге привело к стажировке, кульминацией которого стали трехлетние рабочие отношения, которые охватывали все, от работы с дизайнером в коллективе BEEN TRILL (золотая жила раннего духа уличной моды, из которого также вышли Херон Престон и 1017 ALYX 9SM Мэтью Уильямс), вплоть до начала Off-White и работая с Абло над коллекциями Канье Уэста для APC. «Честно говоря, это было похоже на фильм, - говорит Росс о своей первой личной встрече с Абло в Париже. «В первую ночь я приехал, бросил чемоданы и пошел прямо в клуб, чтобы встретиться с Вирджилом и Канье. Сюрреализм родом из Мидлендса, почти переход в новый мир североамериканской моды и хип-хоп культуры и интеграция в него… »

Человеку в зале заседаний не обязательно что-то изменять, он должен способствовать изменению и расширять возможности.

Росс не забывает о положительном влиянии своих наставников. После убийств Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор, совершенных полицией в США, Сэмюэл выступил с рядом инициатив, пожертвовав 10 000 фунтов стерлингов организации Black Lives Matter и делегировав гранты по 2,500 фунтов стерлингов 10-ти темнокожим бизнесменам в восьми категориях: городское планирование, промышленный дизайн, технологии, профессиональные и развлекательные услуги, образование, сельское хозяйство, розничная торговля (в том числе и одеждой), государственное управление и сфера питания. Среди получателей — Майкл Омотошо, который производит бытовую технику со встроенными световыми и энергетическими решениями, и Хайсам Мохаммед, управляющий Uniform, новаторским парфюмерным брендом в Стокгольме, вдохновленным лестничными клетками высотных зданий. «Возможно, это показалось немного холодным, точным и систематическим или обусловленным процессом, но это то, чего людям не хватает.

Сэмюэл явно чувствует на своих плечах большую социальную ответственность наряду с его успехом в бизнесе. Так как ему это удается? «Я предполагаю, что есть страх самоуспокоенности, который, вероятно, связан с трудоголизмом », - говорит он. Будучи выходцем из школы дизайнеров, в которую входят Вирджил Абло, Джерри Лоренцо и Канье Уэст, мистер Росс полностью осознает опасения конкуренции, связанные с территорией. «В какой-то степени нас больше интересует спорт, чем конечный результат. Помимо пристрастия к работе, есть принципиальное понимание того, что нужно для производства и достижения цели исключительного продукта, а для этого нужно много».

Когда я спрашиваю его, что он делает, чтобы расслабиться, он удивленно улыбается - как будто я только что спросил его, верит ли он в инопланетян. «По мере приближения к 30-ти годам идея саморазвития дополняет расслабление, потому что в основном это приносит много удовольствия. Я всегда шучу насчет того, что у меня мало друзей, потому что ты просто работаешь, ты так предан этому. Конечно, я иногда смотрю Netflix, но вроде бы, я полагаю, расслабление было обменено на саморазвитие, - говорит он. "Может быть, не самая приятная черта, но это правда!"

Мы отлично поговорили в течение отведенного нам времени, но никто из нас не заметил как оно закончилось - несмотря на его склонность к возвышенным разговорам, Росс - теплый собеседник, и все, что он говорит, опирается на своего рода заниженную веру в себя. «Это звучит умеренно духовно, но моя уверенность в своей работе основана на том, что, по моему мнению, людям нужно и чего они хотят, и что я должен им предлагать», - говорит он. «В этом правда». Как только вы расшифруете часть тяжелого мышления, лежащего в основе бренда Росса, вы найдете именно это - надежную, удобную и честную одежду, созданную человеком, который создает продукт, который люди хотят покупать. И с этим не поспоришь.