18 день. 3 марта. Намче Базар – Тенгбоче.
Проснулась, посмотрела в окошко, а там висит вот такое и не падает.
Я не отказала себе в удовольствии открыть окно и потыкать его трекинговой палкой. Все равно не падает, только куски отваливаются. По консистенции как пластилин.
Снега вроде за ночь не прибавилось. Вчера мы договорились с гидом Стефана, что сегодня за завтраком решим куда идти и идти ли вообще. Решили идти в Кензюму.
По Намче идти стремно, с крыш капает и падает, лестницы, как бобслейные трассы. Шерпы не умеют чистить снег, умеют только тропить. Я положила поближе свои котята, но пока не надевала. Тропа очень узкая и глубокая, по ней прошло совсем мало народу, мы идем одни из первых. Даже палки воткнуть некуда, разве что себе в ногу. Разминаться и обгонять людей очень непросто, приходится заходить в глубокий мокрый снег выше колена да еще и проваливаться там еще глубже.
Рядом висят клочковатые облака, которые то скрывают, то открывают подножие Тамсерку.
Периодически видны следы небольших лавин, которые приходится переползать. Одна небольшая лавина сошла сразу за мной, даже присыпала меня снегом. Иногда удается нащупать палками в снегу тропу слева, и тогда с ужасом понимаю, что протоптана тропа совсем не там, где нужно, а правее, то есть она просто висит в снегу, ни на что не опираясь и может уползти вниз в любой момент.
Тепло, я сняла куртку, иду в расстегнутой флиске. На полпути к Кензюме пошел мокрый снег, пришлось надеть дождевик, я под ним вся мокрая, сильно вспотела, дождевик не дышит (. В Кензюме остановилась попить чаю, переоделась в сухое. В столовой сидит разговорчивая кореянка. Вчера она шла из Тенгбоче, упала на тропе 9 раз, повредила ногу, идти не может, сидит здесь, ждет вертолет. Я и не знала, что в Кензюме можно посадить вертолет.
Пара спустилась из Монг Ла, говорят, что тропы на Гокио нет вообще, никто не ходит. Встречные люди говорят, что тропа до Тенгбоче хорошая (perfect), это только от Кензюмы до Намче сложная. Ну что ж, времени впереди много, пойду в Тенгбоче. После Кензюмы Стефан с гидом ушел вперед. Они хотели меня ждать, но я сказала, чтобы они шли в комфортном для себя темпе, а я дойду сама. Хоть я и в хорошей форме и многих на тропе обгоняю, но куда мне тягаться с 24-летним парнем.
Тропа вроде действительно получше, хоть и очень скользко. Котята пока не надеваю, берегу, ведь они рвутся, заразы. В лесу на спуске несколько раз упала, но без последствий.
В Функи Танга остановилась пообедать, съела veg noodle суп. Там была большая группа австралийцев, им сервировали какой-то невероятный обед с переменами блюд и десертом.
Гортекс в моих ботинках не выдержал многочасового хлюпанья в мокром снегу и сказал “упс”, ноги промокли насквозь. Я надела сухие носки, боюсь простудиться. Даже подвесной мост через реку в Функи Танга завален снегом, по нему идет узкая тропа. Вид с моста:
На этом сегодняшние фотографии кончаются, потому что снег пошел сильнее и я спрятала фотоаппарат в рюкзак от греха подальше.
Осталось пройти 600 м вверх до Тенгбоче. Иду очень медленно, тропа скользкая, подниматься тяжело. Вокруг не видно ничего, все в густом тумане. Слышала звук лавины, но в тумане не видела. Поймала себя на мысли, что с таким же успехом могла бы гулять по зимнему лесу под Минском, все равно гор не видно. Наверное стоило сегодня остаться в Кензюме, и идти по хорошей погоде, потому что вокруг, наверное, красота, а я ее не вижу (.
Дошла до Тенгбоче, пошла в самый большой лодж. Там полно народу, огромная столовая, воняет керосином. Мне там не понравилось. Спросила комнату, но мне сказали, что они full, мест нет, отправили в другой лодж.
Пошла в Тенгбоче гестхаус. Как-то он мне не понравился, какая-то стремная сараюшка. Спросила, есть ли дальше гестхаусы – говорят, 15 минут вниз. Знаем мы ваши непальские 15 минут. Что-то мне под снегом идти вниз совсем не хочется, решаю остаться здесь. Захожу в маленькую, теплую столовую, полную людей, спрашиваю комнату, а мне говорят, нет комнат, все заняты. Но предложили место в столовой. Ну надо же, всю дорогу сюда я единственный постоялец в лодже, а иногда и в деревне, а тут все переполнено. Так уж получилось, что из-за снегопада люди пару дней сидели запертые и в Намче, и в Горак Шепе, а как только снег немного утих, ломанулись друг другу навстречу и потоки встретились как раз в Тенгбоче.
Лодж внутри оказался неплохим. А главное, он прекрасно управлялся, бизнес-процессы были налажены, как в макдональдсе, хоть народу битком, еду всем приносят быстро, по устным заказам и ничего не перепутывают. Вот только света не было, потому что пару дней нет солнца и аккумуляторы разрядились, но всем на столы поставили свечи, да и фонарик у меня есть.
Я пока разбиралась со своими мокрыми вещами, пыталась развесить их поближе к печке. Хозяйка увидела, что я еще не накормлена и ничего не заказала, ткнула в меня пальцем и сказала: You! Dal bhat. На это я не нашла, что возразить, дал бат, значит дал бат.
Хозяйка лоджа была просто воплощением Сагарматхи. Я шла, строила планы, писала графики по дням, хотела идти в Таме и на Ренжо Ла. А Сагарматха сказала мне: You! Пойдешь в Тенгбоче. И не возразишь.
Съела дал бат, залезла в спальник, почитала книжку. Народ разбредался по комнатам, кроме меня в столовой остаются спать несколько портеров. Вдруг уже в темноте, около 9 вечера в лодж завалилась большая шумная корейская группа. Я уж подумала, что они тоже будут спать в столовой, но, слава рыбам, у них были забронированы комнаты.
Портеры притащили себе одеяла, а мне одеяла не досталось. Хорошо, что у меня спальник теплый и горячая бутылка есть. Вот некоторые советуют ходить в треки без спальников, только с вкладышами. Не нужно их слушать, всякое бывает, одеял может и не хватить. Без спальника я бы сегодня ночью дала дуба. Спала хорошо, на удивление, в столовой мне было вполне удобно.