62 день. 16 апреля. Госайкунд – Лауребина Ла - Гопте.
К 6:30 я уже собранная, с рюкзаком явилась на завтрак. Снег не идет, это хорошо, но небо с самого утра в облаках – это плохо.
И тут я вижу, что в сторону перевала идет группа людей. Вот и верь после этого непальцам, сказали мне вчера, что на перевал раньше 7 никто не выходит (
Быстро позавтракала панкейком с ореховым маслом и овсянкой, ведь до обеда идти очень долго. Расплатилась - наела аж на 2500 рупий: 4 еды + печеньки за 400 рупий. Вышла около 7 и побежала догонять группу, но они уже скрылись из виду. Когда тропа идет вдоль берега озера, идти легко и снега мало, такое ощущение, что его там сдувает или он как-то тает. А вот когда тропа удалилась от берега, сразу снег стал глубоким, трудно идти, даже по следам. У озера стоят домики для индийских паломников, всякие святилища, алтари, строится какой-то круглый храм. Выше по склону источник, вода льется из кранов в виде бычьих голов, как в Муктинатхе.
Даже под снегом озеро очень красивое. Сразу чувствуется, что священное, намоленное, энергетика мощная, оно манит и притягивает к себе, словно магнит. Если бы погода была получше, я бы осталась тут на денек, жаль,что по такому глубокому снегу ни в какие радиалки не сходишь. Но надо идти, если еще нападает снега (а облака как бы намекают), то перевал будет непроходим.
Справа деревня Госайкунд.
Путь на перевал. Иду по следам, спасибо тем, кто идет впереди, протоптали след-в-след. Но идти все равно трудно, периодически нога проваливается выше колена.
Все оглядываюсь на озеро
Все, озеро скрылось за холмом.
Иду дальше. Одна-одинешенька среди снегов. Классно )
Снег все глубже, следы по колено.
Освещение какое-то тревожное. Небо местами ясное, но темные тучи все подтягиваются.
Вид назад
Чем ближе к перевалу, тем хуже видимость, облака и туман. Высота перевала всего 4610 м, подъем от Госайкунда (4380 м) небольшой, чуть больше 200 м, но я по такому снегу до перевала шла полтора часа. На самом перевале какой-то пупырь, украшенный флажками лунгта. Вот так было на перевале.
Сразу за перевалом налетели облака, все затянуло, видимость метра 2. Да еще и какая-то белая мгла, в которой тропу даже под ногами не видно. Да еще и сразу за перевалом спуск идет довольно круто, снег глубокий, приходилось съезжать на пятках. Часто падаю, совершенно не видно ничего ни вокруг, ни под ногами. Фотоаппарат спрятала.
Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Я очень боялась заблудиться. До ближайшего жилья, Хай кемпа, полтора часа, а по такому снегу, конечно больше. Тут еще и пошел снег. Страх сменился паникой. Я уже представляла себе свою замерзшую тушку в снегу. Я попыталась идти как можно быстрее, практически бежала, соскальзывала по снегу, проваливалась выше колена, нога иногда застревала в камнях под снегом, я боялась ее сломать. Если не дай бог сломаю, то в лучшем случае найдут меня только завтра.
Когда спустилась ниже облаков и что-то стало видно, я поняла, что жить буду. Тут вдруг обнаружилась вторая тропа, которая шла в паре метров от моей. Видимо, одна из них правильная, а вторую протропили, не заметив ее в тумане. И по ней шли вверх парень с девушкой! Я им сказала, что там наверху плохая видимость и глубокий снег, и идти туда сейчас - плохая идея, но они все равно пошли дальше.
Тропа пошла более полого, снег стал глубже, я проваливалась буквально через шаг. Такое передвижение отобрало у меня все силы, очень устала. Ноги совсем мокрые, хорошо, что купила в Катманду новые гетры, взамен самодельных, они меня очень спасают.
Наконец дошла до Хай кемпа, успокоилась, больше не страшно. Там никого нет, только 1 непалец на хозяйстве. Немного посидела там, отдохнула, пошла дальше. После Хай кемпа снега меньше, тропа протаявшая до камней.
Навстречу шел непалец, заговорил со мной. Оказалось, это проводник, который вел группу сегодня из Госайкунда и тропил для них снег. Это по их следам я шла. Он довел группу до Phedi, а сам теперь возвращается в Госайкунд. Он мне долго рассказывал, как тяжело было тропить, и что без их следов я бы не прошла. Только после того, как мы разошлись, я сообразила, что он, наверное, намекал, чтобы я дала ему денег. Но от перенесенного страха я была очень не сообразительная.
Потом зона снега совсем закончилась, даже не верится, что еще пару часов назад я вырывалась из снежного плена и собиралась где-то там помирать в сугробах.
После 11 я дошла до Phedi, начался дождь. 11 – это слишком рано для ночлега, даже несмотря на дождь. Maps.me показывал, что до Гопте по прямой всего 3 км, а указатель говорил, что идти 3 часа. Не может быть, подумала я, но оказалсь, что вполне может. Я надела сухие носки, сняла лишнюю одежду и пошла дальше. Оглянулась назад, где-то там в облаках остался перевал Лауребина Ла, а на конце хребта виден Phedi.
Когда я отошла подальше, стало немного лучше видно, откуда я спустилась. Phedi назодится на высоте 3630, то есть на 1000 ниже, чем Лауребина Ла. Спуск довольно крутой, по камням, не завидую я тем, кто идет с этой стороны вверх, особенно в плохую погоду.
Где-то в той стороне Катманду. Снежные неприступные горы сменились плавными лесистыми холмами.
Теперь я поняла, почему мне придется 3 км по прямой идти 3 часа. Тропа все время идет то вниз, то вверх, перелезая через отроги горы. Гопте находится на высоте 3530, то есть от Phedi я спущусь всего на 100 м.
Местами попадается глубокий снег, в основом, на теневой стороне или под водопадами. Водопад, когда холодно, работает, как снежная пушка.
Навстречу шло несколько групп индийских юношей в дождевиках, наверное паломники. Я решила, что они индийские, а не непальские, потому что рюкзачки они несли маленькие и с физухой у них было так себе, плелись с языками на плечах и спрашивали меня, сколько еще до Phedi. Местные обычно скачут по отрогам, как кузнечики. Они спросили меня одна ли я, но я, будучи наслышанной о озабоченности индусов, на всякий случай сказала, что иду с друзьями, они меня скоро догонят.
Высматриваю, где же там уже Гопте.
Вот на этой фотографии хорошо виден и перевал Лауребина, и Phedi, и ап-н-дауны тропы на Гопте.
Начало немного прояснятся, даже кое-где выглядывало солнышко.
Около 2 часов я пришла в Гопте. Думала пообедать и идти дальше в Тадепати, но когда сняла рюкзак и присела, решила, что, наверное, на сегодня хватит. Тем более, что LP обещало могочисленные спуски-подъемы.
Остановилась в том лодже, который пониже, он очень даже ничего. На кухне как раз шла генеральная уборка, хозяйка вовсю драила стены, полки, очаг. Разложила вещи в комнате на просушку, потому что все еще шел дождь, съела прекрасный огромный veg chowmain.
Кроме меня в лодже еще немец. Я остаток дня провела за разговорами с ним. Это оказался такой персонаж, который заслуживает отдельного рассказа. Он идет вверх из Катманду с двумя (!!) портерами и гидом. До этого сходил к БЛ Канченджанги. Он был как ослик Иа, непрерывно ныл и жаловался: за трек он заплатил агентству 5000 евро, это без учета перелета. К Канченджанге идти ему не понравилось, тропа тяжелая все время вверх и вниз, лоджи плохие. Здесь ему тоже не нравится, потому что все время плохая погода и дождь, если завтра опять будет дождь, он пойдет вниз. Такая куча портеров ему нужна, потому что у него много вещей, в лоджах плохие условия для стирки, а ему нужно надевать чистую одежду. Это его четвертая поездка в Непал, я так и не поняла, зачем он себя так мучает.
Далее он начал жаловаться на бывшую жену, у них пятеро детей от 12 до 20 лет, но пару лет назад она попросила развод, он не понимает почему. (А я вот, совсем немного пообщалась с ним, а уже прекрасно понимаю эту несчастную женщину). Он инженер, который проектирует дороги, очень хорошо зарабатывает, кроме того, у него богатый отец, оставил ему кучу денег. Он все перечислял мне сколько и каких у него домов, машин, 2 дома на колесах.
И еще ныл, сколько денег ему приходится отдавать бывшей жене и на содержание детей. С детьми он решил не видеться, потому что судья не захотел уменьшить алименты, несмотря на то, что дети часто ночуют у него и он покупает им вещи. Он решил, что это ужасно несправедливо, и чтобы стало справедливо, с детьми он видеться не будет и ничего покупать им не будет тоже.
Я впервые повстречала человека, который так умело на пустом месте выстраивает вокруг себя персональный ад.
Ночью шел проливной дождь, просто реки воды лились с небес. Я даже опасалась, что вода поднимется так, что утром мы проснемся на островке. А еще ночью у меня была сильнейшая мигрень.