Гастрономические скрепы

Они определились при обсуждении с коллегами, куда податься на выходных. Вдруг выяснилось, что чисто оренбургских блюд с лету никто назвать не может. Слишком многонационален и многообразен наш регион.

Поначалу коллективная память воскресила аромат советских булочек по три копейки, автоматы с шипучей газировкой. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. За чашкой чая стали вспоминаться блюда, которые принято считать оренбургскими. Например, пироги с капустой и грибами. Однако не они являются гастрономическими символами Оренбуржья...

Соль-Илецкие арбузы

В августе они попадают в домашнее меню многих оренбургских и не только семей. Сочные, сахарные. Однотонные зеленые или с желтыми бочками, полосатые, круглые, вытянутые, мелкие , огромные. У коренных сольилечан арбузы, что называется, - "в крови". Кстати, мякоть у плодов одного с ней цвета. Хотя бывают и желтые внутри, как ананас. В удачный сезон в Соль-Илецком районе выращивают до 250 тысяч тонн арбузов.

Ежегодно в августе-сентябре проводится фестиваль "Соль-Илецкий арбуз". Его самое яркое мероприятие - костюмированный парад с участием королевы арбузов и свиты. В разные годы "фишками" фестиваля становились конкурсы по одновременному поеданию арбузов, пуда соли и другие. Соль-Илецк неоднократно посещал известный российский путешественник Федор Конюхов.

В 2013 году районный центр получил статус арбузной столицы России, обойдя главные арбузные регионы - Астраханскую и Волгоградскую области. Летом 2021 года стало известно, что свой статус Соль-Илецк сохранит еще минимум 10 лет. Соль-илецкие бахчеводы - постоянные участники профессиональных конкурсов. В 2020 году плод, который вырастил фермер Петр Есипчугов признали лучшим на всероссийском "Агро-баттле".

Старгородские пирожки

Побывать в Орске и не попробовать их, – почти преступление. Немногие могут устоять перед ливерными пирожками, приготовленными по оригинальной рецептуре, что хранится сродни военной тайне.

Настоящие - из жидкого теста, цилиндрической формы, ароматные, с золотистыми бочками и большим количеством начинки. Тесто для них не раскатывают скалками, чтобы не вышел весь углекислый газ. Иначе они не получатся воздушными и не будут таять во рту.

К слову сказать, вначале в них не было ливера. По сведениям в начале XX века купцы Д. Миллер и Н. Шубенков на орских ярмарках торговали пирожками с потрошками (начинкой из печени, сердечек, желудков домашней птицы). Серийный выпуск старгородских пирожков до войны наладил Орский мясокомбинат (тогда он назывался «Мясохладстрой»). Он был ориентирован на безотходное производство. Печень, как ценный продукт, комбинат реализовывал в магазинах. А вот желудки, легкие и прочую требуху спросом не пользовались. Но, смолов все в фарш, получили отличную сочную начинку.

Мясокомбинат располагался далеко от Старого города. Возникает резонный вопрос: "Почему пирожки назвали старгородскими"? Дело в том, что поначалу их выпуск организовали не в цехах комбината, а в частном доме, который прежде использовался как служебное жилье. После сдачи нового жилого фонда рядом с предприятием частный дом стал неудобен для работников из-за его удаленности от производства. Но близость к городскому рынку предопределила его новое предназначение. В 1939 году мясокомбинат запустил новую продукцию чуть более 2000 тонно-штук (каждый пирожок весом по 50 г). С каждым годом производство только наращивалось.

Пирожки очень выручали орчан в годы Великой Отечественной войны: их, как мясную тушенку, на фронт не отправляли.

В середине прошлого века в городе с численностью населения в 250 тысяч человек ежедневно мясокомбинат продавал около 22 тысяч пирожков. За ними выстраивались огромные очереди. С соседних заводов присылались делегаты для оптовых закупок: они брали пирожки для себя и всех своих коллег, унося полные коробки и ведра.

Старгородские пирожки были настолько популярны, что стали частью художественной литературы.

Ходят слухи, что во время гастролей по Оренбуржью Григория Лепса угостили старгородскими пирожками, и они ему так пришлись по вкусу, что на один из юбилеев певца в Москву была отправлена партия из 1000 штук.

Старгородские пирожки давно стали символом Орска. Они увековечены в металле на Комсомольской площади перед драматическим театром (координаты памятника 51.22918, 58.47256).

Оренбургский каравай

Без него не обходилось ни одно торжество. Им по традиции встречали дорогих гостей.

Хозяйки, украшая каравай узорами и фигурками из теста, превращали его в настоящее произведение искусства. В магазинах он продавался без художественных изысков, но все равно в приготовлении был непростым. Высокий, ароматный хлеб-великан с прилавков буквально сметали. Кто не мог осилить целую буханку, покупал половину или четвертушку.

Пассажиры проходящих мимо Оренбурга поездов считали долгом добежать за время стоянки до ближайшего хлебного и вернуться с увесистой буханкой за 60 копеек.

Оренбургский каравай нельзя хранить более суток. Но он никогда столько и не залеживался. Хрустящая корочка и мякиш с большими порами и легкой кислинкой исчезали намного быстрее. К сожалению, сегодня его не встретить в массовой продаже. Выпускать относительно дешевые батоны и буханочки проще и дешевле: за счет добавок они дольше не портятся.

Считается, что рецепту оренбургского каравая более двух веков. Он передавался из поколения в поколение. Этот хлеб воспевали в стихах. О нем слагали легенды. Одну из них можно прочитать в книге Глеба Десяткова "Легенды старого Оренбурга" https://myguidebook.ru/b/book/643276503/21

Суп-лапша по-оренбургски

Сегодня без сытного супа-лапши (более известного как рамен), трудно представить себе ресторан восточной кухни. Но это первое блюдо характерно для многих национальных кухонь. Характерная особенность оренбургского супа - грибы, свежие или сушеные.

А еще секрет супа-лапши по-оренбургски - наваристый куриный бульон и яичная лапша домашнего приготовления, тонкие полоски которой не идут ни в какое сравнение в покупной, даже самой дорогущей.