Из Томска на Сахалин автостопом

Чем турист отличается от путешественника? Тем, что для туриста важны пункты назначения, а для путешественника — сам путь к ним.

«В дороге — нужно доверять Дороге». Эту простую истину знают все опытные Путешественники, а неопытные постигают на своей шкуре. Живя дома, в городе, мы привыкаем все контролировать и рассчитывать только на себя. Мы забываем о мире вокруг, и крайне возмущаемся, если он вдруг он вмешивается в наши четко выстроенные планы.

В Дороге — это все летит в тартарары. В Дороге не стоит и пытаться что-то контролировать, все ровно наоборот. Нужно переключиться с внутреннего фокуса на внешний и слушать все вокруг. Тем, кто по инерции, привычке или незнанию попытается контролировать Дорогу, она скажет трижды «ха», и сурово покажет, кто тут главный.

Дорога всегда сама знает, как будет лучше для Путешественника, даже если сначала кажется, что все, швах, все пошло совсем не так и не туда. Но потом непременно оказывается, что вот только так — и нужно было. Так интереснее, необычнее, ярче и легче все получается, чем было запланировано изначально. Стоять на своём до упора в Дороге — крайне опасно. Важно лишь держать вектор, а Дорога тебя сама поведет.

Настоящие путешествие — это всегда большая чистка. И в том числе от этой глупой привычки все контролировать, а не слушать мир, считать, что «я» здесь главный. Шах и мат, в этой игре всегда побеждает Дорога.

Планируя поездку, мы очень хотели начать с Новосибирска. Это было бы удобно и «идеологически» правильно, но. Но билеты туда были в два раза дороже, чем в соседней (260 км) Томск. Поэтому мы, скрипя сомнениями решили таки лететь в Томск, а потом гнать в Нск и уже оттуда как бы начинать свой маршрут.

Мы все рассчитали, все запланировали, подготовились и вообще. Но Дорога решила, что из нас надо сразу вышибить бунтарский городской дух и сказала своё веское «ха». Еле успев на рейс из-за внезапных ремонтов дорог, мы вылетели в Томск. Томск ждал нас в 7 утра туманом такой густоты, что пилоты сказали «ну нафиг», и улетели в Новосибирск.

Три часа ожиданий ясной погоды, томлений и попыток забрать багаж позволили сделать нам лучшее «фото ног», что у меня было, а потом мы спокойно долетели до Томска. Ну и, конечно, ни в какой Новосибирск уже не поехали — поздно. Да и зачем? Мы там, формально, уже были 😆, а тут город красивый, кровати уютные, да и до следующего нашего пункта ближе на целых 200 км. Заодно, от такой встряски, сразу вспомнили где мы, кто мы, и как надо здесь быть. Ну и над Новосибирском полетали красиво, конечно))

Томск

Город Томск когда-то был чертовски красивым. Он стоит на беру большой (по нашим меркам) и маленькой (по меркам местных) реки Томь. В нем много огромных деревянных домов и вообще резного деревянного зодчества.

Есть памятники модерна, часто встречается восхитительная кирпичная архитектура. В городе Томске красивая природа, красивая архитектура и богатая история. А ещё невероятно много всяких научно-образовательных учреждений для такого небольшого городка.

Но есть косяк: Томск все ещё в 90-х. Ну или начале двухтысячных максимум. «Новое время» изуродовало город так, как не смогла бы, наверное, даже война. Повсюду разруха. Разруха, реклама и сайдинг. Пластик и хаос реклам. Где только можно безо всякого разбора натыкали новых ужасных домов. Где нельзя — закрывают целые фасады рекламными баннерами и сайдингом. Все, что ещё не разрушилось, сделает это вот-вот.

Про благоустройство я совсем молчу. Его не просто нет, оно в минусе.

Такое ощущение, что город, внезапно, отдали на разграбление варварам. Они разрушили все, что смогли, а остальное переделали на свой варварский вкус. Хотела бы я оказаться здесь не сейчас, а в начале 20 века, кода был самый расцвет, и Томск ещё не успели испортить. Потому что сейчас на город смотреть не просто больно, а очень больно.

Все это дополняется мелкими приметами самых разных времён (от следов дореволюционных вывесок, до новых хипстерский кофеен), и создаёт Томску совершенно неповторимую атмосферу: самобытную, уродскую и красивую одновременно.

Красноярск

Красноярск оставил у меня крайне неоднозначное впечатление.

Это не город, а один сплошной огромный спальный район. Кроме спальников разных эпох здесь есть только с десяток исторических домов. Красивых, но в нещадно маленьком количестве для такого большого города.

Все остальное пространство почти хаотично застроено всякими уродцами. Новыми, старыми, советскими и совсем современными. Кстати, новые районы, вроде нашего Кудрово, на фоне всего остального здесь выглядят реальным прогрессом, а не деградацией, как у нас.

Когда мы только въехали в город, он произвёл на меня крайне удручающее впечатление. К кошмарной действительности за окном автобуса прибавлялись люди. Тогда показалось, что если Томск застрял в начале двухтысячных, то уж Красноярск — в начале бандитских девяностых. По крайней мере, количество спортивных штанов и цепей на шеях вокруг — очень создавало это впечатление. А наши наряды, нелепо смотревшиеся ещё недавно в Питере и Москве — резко стали как-то слишком приличными.

Однако погуляв по Красноярску при свете дня, мы открыли и другую его сторону. Красноярск стоит на Енисее. И этого бы уже хватило, но! Он ещё стоит в предгорьях Саян. Кто б знал, что здесь есть горы!

И эти два факта совершенно нивелируют все, что эти мелкие человечки смогли понатыкать на пологих скатах Саян, округло утыкающихся в воду.

Мощь природы здесь настолько довлеет над человеческим, что кто тут живёт и как он живёт — становится совершенно неважным. А важно лишь то, как красиво и самобытно несёт себя эта величественная река, и то, что вон на тот пик, мы, кажется ещё не забрались. Может быть поэтому местные закрывают глаза на свой город — им некогда, они смотрят вокруг! И может быть поэтому они так его любят.

Красноярск — город с прибывающим населением (также, как и Томск, кстати). Недавно, кажется в 2015, он стал миллионником. Это центр местного региона, сосредоточение жизни примерно километров на 600 вокруг. А ещё — это неформальный центр Сибири и столица Красноярского края, который, как полоса, занимает нереально огромный кусок России с севера на юг, прямо от океана и почти до Монголии.

Благодаря географическому положению в Красноярске довольно много локальных приколов и фишек, связанных, в основном, с природой. Например, «Столбы». Город вплотную прилегает к горам, да ещё и непростым, а со скальными выступами — «столбами», по которым чертовски удобно лазать. Поэтому скалолазанием здесь не занимается, наверное, только ленивый. А в горы начинают ходить лет с пяти. Тем же, кому лазание не зашло — заходят зимние виды спорта. Огромный горнолыжный курорт с шикарными длинными склонами прямо в черте города и получасе езды из центра на автобусе — это ли не мечта? Я прям обзавидовалась))

Несмотря на первое впечатление, население Красноярска оказалось (при свете дня 😆) очень разношерстным. От совершенно гопнического вида работяг заводов до хипстеров в модных новых заведениях города.

Надо сказать, что контрасту людей город отвечает таким же контрастом среды вокруг. На фоне разбитых тротуаров, совковых площадей, мусора, пазиков-автобусов, убогих аттракционов и общей необустроенности вдруг — современная навигация. Вдруг — бесплатные приличного видна общественные туалеты.

Вдруг — такая набережная, до которой Питеру ещё расти и расти!

Этот контраст супер убогого и супер современно-классного меня просто убил. И да, мы прогулялись по этой набережной, покормили уток в чистом, как слеза, Енисее, послушали концерт под мостом (я продолжала офигевать), насладились общим настроением патриотизма и любви к своему городу, а потом поднялись в город и снова поехали на пазике 😆

P.S. Кстати, из интересного: воду в Красноярске можно пить из-под крана, краеведческий музей Красноярского края почему-то сделан в виде древнеегипетского храма 😳, в Центральном парке есть фантастически крутая детская железная дорога, а на острове Татышев — прирученные суслики. Все! И живите теперь с этим знанием, как хотите!😆

Абакан

Если честно, то в Абакан мы приехали чисто ради песни 😆 Ну и красивого романтичного названия, конечно.

Но оказалось, что Абакан — это Хакасия. Оказалось, что Абакан — это степи.

Оказалось, что это юг, а не Север, как я думала раньше. И что это милый маленький городок на берегу Енисея, появившийся благодаря одной крутой женщине.

Хакасские степи — это теперь моя новая любовь
😍 И, между прочим, это место самого первого государства на территории современной России.

А ещё Абакан очень удобно стоит по пути в Ергаки.

Ергаки

Попсовое место, говорили они. Дойдёте даже в белых носочках, говорили они. Да ерунда там идти, говорили они. В общем, если вы будете спрашивать у местных про горы, то умножайте всю сложность на два. А ещё лучше — на три😆

Если вы не слышали о Ергаках, я не удивлюсь. А вот фотографии видели наверняка. Они ошибочно выпадают в поисковиках по запросу «Алтай». Но только это не Алтай, а Саяны. Да ещё и Красноярский край.

Ергаки — это заповедник, снежный курорт и просто одно из красивейших горных мест России. Лежит прямо на трассе из Абакана в Кызыл.

Ергаки — фантастически красивые горы. Это прям те горы, которые обычно хочется видеть на лучших фотообоях у тебя на компе. И добраться до всей этой красоты действительно можно очень просто: 8 км вглубь гор от шоссе. Ну, не в белых носочках, конечно, и в гору, но доходят даже мелкие дети.

В общем, не сгонять в Ергаки мы просто не могли!

Тува

Что вы знаете о республике Тува? Удивлюсь, если больше, чем «ничего». Вот и я о ней ничего вообще не знала ровно до тех пор, пока не выяснилось, что часть мест, запланированных нами для посещения, лежит именно в этой загадочной республике.

Вообще я никогда не понимала эту фишку с административным делением на области. Думала, что это лишь бюрократическая фигня. И ооо, как же я ошибалась! Выяснилось, что здесь, на юге Сибири это вовсе не фигня, и область — имеет значение.

Вот — Красноярский край. С ним все ясно — это КРАЙ. И по размерам и потому, что раньше тут заканчивалась дорога: асфальтовая часть транссиба.

Вот это — Хакасия. Здесь хакасские степи, курганы, история и сами хакасы. Добродушный и лояльный к славянам народ.

А вот тааам — Тува. На границе с Монголией. По факту близко, но вам туда не стоит ездить, ой-ой. Там живут тувинцы и что там в голове у них — никто не поймёт. Русских очень мало, дотационный регион. Но зато там — настоящие степи, а не то, что здесь у нас, в Хакасии. Очень красиво!

В этих местах, на юге Сибири, деление на регионы совершенно не условно, как у нас, на западе. Здесь в разных регионах разный рельеф, разные народности, разные обычаи и т.д. Несмотря на то, что деньги те же, есть общий язык, и формально мы одна страна, на практике — все совсем-совсем не так просто.

В моей голове всегда было очень плохо с географией России. Вообще с географией — хорошо, а вот именно с российской — ужасно. Я знаю, где находится Урал, Москва, Питер и Владик. Ну, и где Камчатка ещё. И Крым. Как, думаю, и у многих, у меня в голове есть такая закрытая карта, на которой написаны лишь названия, но сами территории открываются постепенно только теми кусками, где удалось побывать. Последнее время я полюбила открывать эту карту, наращивать на абстрактные наборы букв-названий настоящую плоть из гор, домов, людей, лесов и просто примечательных деталей.

В этой поездке моя карта открывается целыми пластами. Теперь я знаю, что такое Новосиб, насколько далеко он от Томска, где относительно него Алтай. Знаю, что это единый регион жизни вместе с Кемерово и Томском. Какие там реки текут и сколько километров до другой «большой земли» — Красноярска.

Я знаю кучу всего про Туву, хотя никогда там не была, увидела Хакасию, даже не слышав о таком регионе раньше. Понимаю где какой рельеф и почему именно тут поселились люди. Енисей из школьного учебника географии стал красивейшей рекой. А Саяны наконец-то обрели своё воплощение и перестали болтаться в голове пустым набором звуков где-то в районе Алтая. Я знаю как проехать к СШ ГЭС, где находится Енисейск и на какие горки надо приезжать кататься зимой в Ергаках. Теперь, слушая про пожары в Красноярском крае я всегда буду уточнять: а где? Он чертовски большой и, вообще-то, горит каждый год, и это нормально.

И ещё теперь я знаю гору информации, на случай встречи с медведем, а также много баек о том, чем такие встречи заканчивались. И много, много чего ещё про середину Сибири. За неделю пути в моей карте я сорвала настоящий джек-пот, и мне открылось гораздо больше, чем можно было увидеть глазами.

Господи, какая же огромная у нас страна! Конечно, это ясно любому, кто хоть раз видел карту, но по-настоящему понять это можно только здесь — где-то посреди Сибири, где в любую сторону минимум на 500 км нет ничего.

Ровным счетом ничего, кроме пары деревень и самой Трассы. Дорога тянется, тянется и тянется. Здесь можно бесконечно ехать по ней. Неделями.

Здесь можно почувствовать то, что уже ушло из нашей эпохи — дальний путь. Помните, ещё в 19 веке в Крым надо было добираться месяц? Месяц странного перемещения, месяц в дороге. Здесь — это все ещё ощутимо. Сознание в какой-то момент меняется, цель перестаёт быть важной и ты, наконец, входишь во вкус.

На огромных участках Транссиба вдали от больших городов, дорога становится городом сама по себе. Ну, или такой диковинной и очень вытянутой страной. Вся жизнь лепится вдоль неё. Крохотные деревушки, посёлки, дома. Ларьки и гостиницы, магазины, сервисы, производства, достопримечательности, — всё-всё! Я даже будку Сбербанка недавно видела. Чуть в сторону от этой «страны» и — пустота, которая в данном случае выглядит как «зеленое море тайги». А «тайга» у местных звучит как синоним диким землям, отсутствию цивилизации и любых людей.

Из Красноярска в Иркутск мы добирались два дня. Через «ничто» нашей огромной России.

Иркутск

Очень хотелось остаться здесь жить, но надо было ехать дальше 😆

Иркутск нас покорил. Это было неожиданно, потому что толком про него никто ничего не рассказывал, всё больше про Байкал, а все упоминания были в духе «да ну, что там смотреть».

Иркутск отказался по-настоящему архетипичным Сибирским городом. По крайней мере я их так себе всегда и представляла. Аккуратный, чистый, уютный, с огромным для такого города исторически центром. Без ощущений провинциальности. Широкая и быстрая Ангара, остров с дачами, остров с пляжем. В центре города — деревянные домики вперемешку со старой и новой архитектурой. Очень зелено. Порядок, современная навигация, дизайн-код. И никакой тебе чехарды из реклам.

Повсюду — парочки. Люди ходят умиротворенные и спокойные, очень добродушные на вид. Иркутск — это тот город, который можно охарактеризовать одним словом — «милый». Мы ходили по нему и не переставали умиляться.

Иркутск в центре — это идеальная смесь уплотнённости и этажности, старого и нового, городского и деревенского. Я сражена😍

И давно я не встречала городов, где деревянные дома чувствуют себя так комфортно и органично. Маленькие и большие, офисные и жилые — они здесь не «пережиток прошлого» или музейный экспонат, а просто дома, такие же, как соседние из кирпича, ничем не хуже. В них бывают и магазины, и офисы и даже современные кафе. Хотелось перефоткать их все! Но для этого надо было бы задержаться хотя бы на неделю.

При том, что население Иркутска всего 600 тысяч человек, город ощущается как мегаполис. Такой мегаполис с восточным уклоном. Здесь есть все атрибуты больших городов, все торговые центры, магазины, аэропорты, университеты и прочая инфраструктура. Куча производств! Дешевая электроэнергия. Но при этом всем — уют, умиротворение и связь с природой как в деревне.

Иркутск находится так далеко от западных больших городов, что является центром уже своего собственного мира, мало связанного с остальной Россией. А вот с Китаем — пожалуйста. Это хорошо видно повсюду: от обилия китайцев на улицах, количества китайских производств, обычая местных ездить в Китай на заработки, до привычки гонять в Китай за дешевыми авиабилетами (как мы в Ригу) и надписей на китайском повсюду.

А ещё Иркутск — аномально солнечный. Солнце здесь 80% дней в году. Зимой иркутянам приходится даже носить солнечные очки, чтоб не ослепнуть от снега. Надо ли говорить, что это лучшая реклама для питерцев?😆

Я вот думаю, может переехать?🤔

Байкал

Байкал меня, на удивление, не впечатлил. А столько было разговоров про него, столько рассказов!

Байкал огромный. Огромный и действительно очень чистый. Причем его размер ощущается в основном тогда, когда едешь и едешь вдоль него по трассе несколько часов, а в итоге и треть длины не проехал.

Байкал впечатляет своими размерами! Правда, только не тех, кто вырос на берегах Ладоги))) От Ладоги он, на вид, отличается помимо чистоты воды лишь тем, что повсюду виден другой берег. Высокий и гористый. Горы! Вообще, почему никто никогда не рассказывал, что вокруг Байкала — горы? Может не горы-горы со снежными пиками, но тоже весьма существенные. Наличие горнолыжного курорта прямо на берегу Байкала меня просто убило. И впечатлилась я этим фактом гораздо больше, чем самим озером.

Так что, в итоге, в 500 метрах от воды мы останавливались в сноубордическом хостеле 😳

P.S. Но, правда, вы на мое мнение не ориентируйтесь, я всегда очень спокойно отношусь к водным объектам. Меня даже водопады не трогают)))

Зато — звезды на Байкале ночью просто волшебные!

Улан-Удэ

Улан-Удэ и местность вокруг него гораздо больше похожа на Монголию, чем на Россию. Это ощущается в рельефе, в бесконечных полях одноэтажных простых домиков, отсутствии деревьев, восточном хаосе вокруг, в местной кухне, деталях, архитектурных элементах, названиях заведений и, конечно же, в количестве бурят на улицах города. А буряты, если вы, как и я, не знали — это монголы. Только самые северные. Хотя всё здесь на русском и все на нем же говорят, по ощущениям мы точно попали в Монголию.

Когда мы спросили нашего водителя-бурята о том, что интересного посмотреть в Улан-Удэ, он сказал, что Улан-Удэ знаменит только одним — самой большой головой Ленина 😆

Количество деревянных домов в Улан-Удэ вообще удивило. Их много не только на тех самых двух улицах в центре, но и вокруг. Бесконечная частная застройка, которая составляет большую часть города — тоже из дерева, а точнее из примитивных срубов. Стоя одиноко среди степей они смотрятся так глупо, что становится совершенно понятно, почему в степях появились юрты.

Тут ещё больше местных приколов, чем в Иркутске (до которого на поезде гоняют в ночь, как мы до Москвы). На улицах — кафе монгольской кухни, повсюду буузы, чай с молоком. Вместо церквей — дацаны. На дорогах — коровы. Продается смола 😳

Буряты частично буддисты, частично шаманисты (если можно так выразится), поклоняются духам предков и верят в то, что они их оберегают. Та часть, которая буддисты — ходят в дацаны. Недалёко от Улан-Удэ находится самый главный из них по России — Иволгинский. Две колоритные маршрутки из города легко довозят до центра загадочной для меня религии, где можно посмотреть на нетленного ламу, крутить барабаны, разглядывать храмы и просто наслаждаться тёплым ветром степей.

В общем, если вы все никак не соберётесь съездить в Монголию, то сгоняйте хотя бы в Улан-Удэ.

Чита

Чита — это такаааая ж... дыра. Это город между нигде и ещё большим нигде. Местами стремный, местами просто страшный. Город, из которого хочется сбежать, ещё толком не въехав в него.

Чита состоит в основном или из полуразрушенных деревянных бараков или из убогих многоэтажек, сверху донизу обклеенных рекламой. Впрочем, рекламы здесь настолько много, что она закрывает вообще все. Может бы таким образом местные пытаются спастись от ужасной действительности, черт его знает.

Чита — это город, в котором прям стремно. И чем больше по нему перемещаешься, тем стремнее становится. Нет, с нами ничего не случилось, но сбежать из него хотелось как можно скорей. Возможно, в Чите и есть что-то хорошее, но мы его не нашли 😆

И это все при том, что Чита, на контрасте, — столица чуть ли не самой красивой территории, которую мы встретили на своём пути — Забайкальского Края, о невероятных красотах которого ниже.

Забайкальский край

Забайкальский край — одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видела в России. И насколько он красивый, настолько же и безлюдный. На весь край, который мы пересекали целых два дня (!), не наберется и миллиона жителей. Потрясающие степи (вы знали, что здесь есть степи??), пасущиеся стада, девственная природа. О, оду этим местам я могу петь очень долго.

Из-за отсутствия людей, городов и инфраструктуры, создаётся впечатление, что мы на экскурсии в далеком прошлом, по Земле времен юности человечества. Никогда я ещё не встречала настолько первозданную природу. Такое ощущение, что здесь никогда не ступала нога человека.

А она, конечно же, ступала. Но если бы дорогу внезапно начали пересекать не коровы а, скажем, шерстистые носороги или динозавры — я бы почти не удивилась.

Местные говорят, что это только на вид природа не тронута человеком. А на самом деле все холмы нещадно изрыты и перекопаны — везде добывают золото. Да и вообще, что только не добывают!

По какой-то причине в Забайкальском Крае холодней, чем в соседних Бурятии и Амурской области, и поэтому здесь ничего не растет. А вот полезных ископаемых в этих местах — с избытком. Поэтому людей здесь живет немного — только тот минимум, который нужен для обслуживая предприятий по добыче ископаемых и РЖД.

Тщетно я пыталась фотографировать пейзажи. Как это обычно бывает — фотографии не передают и четверти всей красоты.

Могоча

Часть нашего пути мы проделали на поезде. В основном потому, что ещё до поездки папа меня знатно пугал этими местами 😆 (а зря!), ну и ещё потому, что между Читой и Хабаровском нет больших городов. А там, между прочим, 2200 км! Две тысячи километров пустоты и отсутствия цивилизации. Цивилизация со стороны запада заканчивается, постепенно деградируя, в Чите, а со стороны востока ещё не началась. Часть этого пути (600 км) мы проехали стопом и посмотрели пустоту, а следующие 700 — на поезде, сев на него в никому неизвестной Могоче 😆

Надо сказать, это было приятное разнообразие пути и редчайшая удача: мы умудрились приехать ровно за час до поезда в какое-то богом забытое место через две недели фактически непредсказуемого пути! Чтоб вы понимали, билеты были куплены ещё в Питере.

Оказывается, я так давно я не ездила плацкартном, что все пропустила. Новые вагоны, новые туалеты, розетки! И то, что меня больше всего покорило: завтрак в постель 😍 Причём, по моему индивидуальному рецепту!

Биробиджан

В Биробиджан мы заехали почти случайно. Только потому, что он совсем рядом с трассой и потому, что хотелось поставить ещё одну галочку на воображаемой карте посещенных мест 😆

Мы решили, что Биробиджан — загадочный город. Судите сами: произнести название хочется с кавказским акцентом, на самом деле имя тунгусское, а живут там вообще евреи!

Ну то есть как живут... В советское время кому-то в голову пришла чудная идея: послать евреев осваивать Дальний восток вдоль Транссиба. И, чтоб им не обидно было, выделить им автономный кусок земли. Мысль любопытная, но вышло из неё мало что. Согласно Википедии евреев тут сейчас около 10%, да и особо больше никогда и не было.

Биробиджан (столица Еврейской автономной области, если вы не знали) оказался миленьким небольшим городочком, в котором по ощущениям СССР ещё не закончился. Из еврейского тут только синагога, а также дублированные названия улиц и некоторых государственных мест. В остальном — это скорее не еврейский город, а провинциально-советский. Я раньше себе так «районные центры» представляла. Если убрать новые вывески, то можно было бы снимать здесь фильмы про времена СССР совершено без декораций. 😆 Кажется, что с тех пор в Биробиджане мало что изменилось.

Южно-Сахалинск — это Южный. Хабаровск — Хабара. Благовещенск — Блага, Еврейский автономный округ — Еврейка. Комсомольск-на-Амуре — Комса. Нерюнгри — Нюрка. Улан-Удэ — Удэ. Ну а Владивосток, понятно, — Владик.

Люди в Амурской области, которая идёт сразу после безлюдного Забайкальского Края, уже считают, что они живут не в Сибири, а на Дальнем Востоке 😳 Совершенно неожиданно для нас, считавших, что Дальний Восток — это только Хабаровск и Владик.

Здесь, на Дальнем Востоке, другой климат — гораздо более мягкий и влажный, с кучей мошкары. Оказывается, за две недели странствий по Сибири мы успели радостно забыть о такой привычной и родной для Питера влажности 😆

Из-за нынешнего дождливого лета повсюду разлилась вода. Затопила пригороды, деревни, размыла дороги. Все реки жутко вышли из берегов. Говорят, такое наводнение было последний раз в 2013. Но нам повезло: основные трассы остались, и лишь в одном месте пришлось пересекать реку в брод 😆

Хабаровск

Амур красиииивый. Амур огромный. Амур разлился как зараза и затопил в округе все 😆 Даже на набережной стоят блоки от наводнения.

А вы знаете, что Амур — это не русское, а тунгусское название? Как, впрочем, и Сахалин, Енисей и Лена😳 Амур справедливо переводится как «большая река».

Ах, простите, я же про Хабаровск. Честно говоря, мне очень сложно писать про Хабаровск, слишком много внутренних мировосприятий он у меня перевернул. Нет, так-то город как город, похож на Москву. Не внешним видом, а скорее своим столичным духом и хаотичностью. Хабаровск — это столица! Столица всего Дальнего Востока, никакой провинциальности. Это ощущается во всем. Даже люди бегают по-московски деловитые. И, хоть их и не много, всего каких-то 600 тысяч, создаётся ощущение толпы, большого многомиллионного города. Так что мы сильно удивились, когда узнали реальную цифру.

В Хабаровске круто. Во-первых, Амур. Ну вы уже поняли, это речища! Хабаровский берег — огромный утёс. Стоишь на нем и смотришь строго на запад. Кажется, что стоишь на краю страны, а сама она вот, перед тобой, в низине. И можно над ней посмотреть далеко-далеко, и где-то там, вдалеке, может быть даже увидеть Питер.

Во-вторых, в Хабаровске классно жить. Не знаю как объяснить это чувство, но это прям город для жизни. Тут, я уверена, легко прожить всю жизнь и даже не думать о переезде. Отсюда не хочется уезжать — некуда. Это и так центр жизни всего региона. Да и зачем?

Местами в Хабаровске — красиво. Много кирпичной архитектуры 😍 Много башен 😍 Встречается историческая застройка. Все остальное спальник-спальником, конечно, но зато — на холмах, необычненько.

Так как город расположен на границе с Китаем, товаров, магазинов, каких-то клевых штук сюда привозится столько, сколько во всем Питере нет))) Может быть поэтому вокруг ощущение изобилия, такого, знаете, умиротворенного довольства жизнью что ли.

Правда, с культурой — туговато. Начиная от хамских продавщиц, заканчивая отсутствием вообще понимания о том, что такое благоустройство. Про дизайн-код и современную навигацию здесь даже слышали 😆

Но при этом — хипстеры. В смысле они здесь есть. Нигде, начиная с Москвы, их не было, а тут есть. И хипстерских заведений много, самокаты встречаются, воу! Наравне с этим и гопники — есть. Только не сравнивайте с нашими, культурными. Тут вокруг столько зон, что наши должны от зависти нервно курить в сторонке. Как эти культуры тут уживаются — ума не приложу.

В целом в Хабаровске, ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Сильно шокировавшая нас после долго скитания по безлюдным местам. Цивилизация и столичность — две, пожалуй, главные черты этого города. По-крайней мере, затягивает он также как и города-миллионнники.

Нахождение в Хабаровске, в целом, немного ломает мозг: отсюда ни то, что Москвы, даже Красноярска не существует. Это все где-то там, на западе. Тут же — Китай, Япония, Корея. Море, Сахалин, Владивосток. А дальше в сторону остальной России — ууу, космическая пустота, по которой, как говорится, три недели бегать надо и в бубен бить, чтоб хоть каких-то людей встретить. И хоть это, конечно, не так, но, глядя отсюда, Дальний Восток — это не просто регион, а совершенно отдельная страна.

P.S. Кстати, воду в Хабаровске, в отличии от Сибири, пить из-под крана нельзя
😜 А ещё — ужасно много мошкары и солнечных дней в году. Даже больше, чем в Иркутске! И день окончания Великой Отечественной празднуют 2 сентября.

Ванино

Я не знаю, почему мы выбрали такой изощренный способ добраться на Сахалин. Наверное только потому, что самолетом — не интересно. Слишком просто. А других способов, кроме этих двух, в общем-то и нет 🤷‍♀️

Мы приехали в Ванино, за 600 км от Хабаровска по красивой (но убитой) дороге через сопки, тайгу и заповедник с тиграми.

Ванино — богом забытое место, ценное лишь тем, что отсюда ходят паромы на Сахалин. Не пассажирские, грузовые, но все-таки ходят)) А ещё отсюда грузят на экспорт в Японию всякое сырьё: дерево, уголь и что-то ещё.

Порт в Ванино большой и очень индустриально красивый. Правда, наверное, как и любой большой рабочий порт в нашей стране. А вот все остальное... уууу. Помните Левиафан? Ну вот, примерно так же.

Ванино почему-то ужасно похож на Петрозаводск. В тех его местах, где тот особо убог и нет ничего историчного конечно. Только это такой, более портовый и влажный Петрозаводск: на перекрёстках улиц стоят маяки, а простыни в единственной на весь посёлок гостинице, кажется, вообще невозможно просушить.

Паромы из Ванино на Сахалин ходят ежедневно, но вот время их прибытия или отбытия — не угадать. Ходят они по погоде и как придётся. Так что можно узнать примерное расписание только день-в-день. Звонишь и спрашиваешь: когда паром? А тебе отвечают: ну, ожидается примерно во столько. Наш вот, например, приходил в 6 утра. А это значит что? Это значит, что в 5 надо приходить за билетами, стоять в очереди и слушать, есть ли места. Паром грузовой, и в основном рассчитан на перевозку машин и товаров. Тащит на Сахалин большие фуры с медикаментами, продуктами и другими необходимыми там вещами. На пароме есть чуть-чуть кают, рассчитанных, в основном, на водителей тех самых фур. Ну и, если места останутся, можно и пассажиров чуток взять. Нам повезло, мы заранее записались по телефону в какой-то загадочный список (можно сказать, забронировали 😆), и нам досталась каюта. На самой нижней палубе, абсолютно ужасная на вид, но зато — на двоих и спать можно. Это очень актуально, учитывая подъем в 4 утра. А вот всем остальным пассажирам, кто не был так предусмотрителен, пришлось довольствоваться сидячими местами. Так что, если соберётесь повторить этот странный путь — «бронируйте» заранее. 😆

Хотя про такие маршруты хочется сказать что-то вроде «не повторять в домашних условиях», потому что Ванино, дорога к нему, паром, «сервисы» покупки билетов и тд. — ад полный 😆 даже по моим непритязательным меркам, но вот если вы хотите узнать, как было при СССР и чем плох монополизм — о, пожалуйста. Вам точно нужно здесь побывать!

Паром

Паром на Сахалин идёт 18 часов и 280 км. Наверное, это были самые долгие 280 км в моей жизни))

При этом, 18 часов — минимум, это если если ничего не случилось, нет ветра, волн, шторма и ещё чего-нибудь такого отягощающего. В случае чего, можно застрять и на сутки-двое. В нашем же случае был встречный ветер, и поэтому к стандартному сроку болтанки прибавилось ещё четыре часа.

Кажется, я ещё раз поняла, что большое море — это не мое. И что мой вестибулярный аппарат — не очень 😆

В перерывах между попытками поспать и уговорами себя о том, что удары о волны — это не страшно, мы пытались найти хоть какие-нибудь позы, чтобы болтало поменьше. Как несложно догадаться, это было абсолютно бесполезным занятием, так как качало во все стороны сразу 😆

Очень хотелось сказать что-то вроде «остановите, я сойду!» Но, увы, наш суточный аттракцион не предусматривал таких опций)) Пожалуй, никогда еще я не радовалась приближающемуся берегу ТАК😆

Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск нас знатно удивил. После всего этого адского квеста с паромом и Ванино, мы не ожидали от Сахалина ничего особо хорошего. И вот тут-то нас ждал сюрприз.

Южно-Сахалинск (или просто Южный) — это небольшой город с населением всего в 200 тысяч человек. И, по ощущениям, это город победившего коммунизма. Как будто мы внезапно попали куда-то, где Союз не развалился, а наоборот, спрогрессировал и адаптировался к современности. Вокруг — двух и пятиэтажные домики, хорошие дороги, аккуратные дворы. Со вкусом одетые люди (ох, какой кайф!), куча самокатов. Детские площадки, тренажёры, школы и детские сады — повсюду! И при том, образцово-показательные какие-то. Хоть самой в такой садик ходи 😍 А уж когда мы случайно зарулили в парк...

Знаете, это немного странно, что у нас есть классные парки по самой современной моде только в Москве и вот тут, на Сахалине.

Вот уж чего я не ожидала, так увидеть всякие современные урбанистические навороты здесь. И правильно организованные пространства. Тут тебе и деревянные набережные с крутыми лавками, и тропа приключений для детей, и меловые доски, удобные места для уединений, качели! Да куча всего ещё. И на фоне этого — память места: японские артефакты и узкоколейка, проходящая через весь парк.

Вокруг — куча детей. Здесь вообще везде очень много детей. Это так бросается в глаза! Много всего сделано для детей. И в смысле развлечений и просто для удобства родительства. Я вот ещё никогда не встречала качели для мамы с ребёнком, например. В каждом заведении — детский уголок. Бизиборды и все такое. Повсюду в парке — отличные чистые бесплатные туалеты. Во дворах — прекрасные площадки и освещение. Мы тут вечером в магазин ходили, так на одной детской площадке троллей видели. Как вам?

И дети вокруг бегают, как в нашем детстве, беззаботные, в шортах и майках, а где-то мелкие просто в трусах. На великах и самокатах, без присмотра, одни.
Во дворах — развешанное белье, танцевальные вечера в парке, возле домов — палисадники. У учителей зарплата в 70к, у врачей — не меньше.
Идиллия, в общем! Отдельно взятый коммунистический рай. Ну, по крайней мере, так кажется.

Наверное, если в Южном сделать побольше велодорожек (они, между прочим, есть!), и подновить некоторые дома, то уууу, это будет лучший город страны такого масштаба.

Контраст идеалистической обстановке в Южно-Сахалинске создают только машины: водят здесь безбожно, а многие перекрёстки плохо организованы, поэтому в городе даже бывают пробки!

Машины почти все — праворульные. И это логично, до Японии тут просто рукой подать. Территориально от берега до берега — 40 км. Это меньше, чем из Питера до Лосево доехать 😳

Большинство машин — огроооомные джипы. Ну, или просто джипы)) Дороги на острове хорошие, но много где без асфальта. И до всякой красоты просто так не проехать. А на рыбалку как же? Без этого здесь никак. Сахалин — рыбный остров. Тут рыбы и вокруг острова полно и внутри. В местных речках в период нереста можно просто ее руками ловить. И это не фигура речи! Честно говоря, никогда ещё в дикой природе столько рыбы не видела 😳

А ещё на Сахалине ужасно радуют всякие названия. Видимо, до этой дальней земли вначале добирались только самые отчаянные романтики, потому что здесь, что ни название, то просто песня какая-то!

Река Растрепа, станции Вторая и Третья Падь, горнолыжный курорт Горный Воздух, озеро Изменчивое, гора Свободы, залив Терпения, район Предгорье Зимы, аэропорт Пушистый, город Холмск, деревня Весточка, останец Лягушка, мыс Птичий Нос и Весёлый, кафе Желтый Бегемот и так далее. Топонимика Сахалина просто прекрасна! Очень настраивает на романтичный лад. Да, собственно, как и весь остров. Чертовски благостные здесь все-таки края.

Анива

Выяснилось, что Сахалин — красивый. И, зараза, это оказалось проблемой. Дело в том, что тут куууууча всего, что можно посмотреть. Но все это — исключительно природные объекты, и они далеко. Или далеко, или труднодоступны, или фиг доберёшься.

И медведи!
Ещё когда мы сюда добирались, нас все предупреждали: в этом году очень много голодных медведей. И это не шутки! Медведей на Сахалине всегда было много. У коренных жителей острова, нивхов, даже был специальный религиозный культ в честь них.

Обычно медведи едят рыбу, которой на Сахалине тоже чрезвычайно много, и всё ок, все живут в гармонии. Но последние годы многие реки стали перекрывать и добывать рыбу промышленно. В этом году ещё из-за землятресения косяки рыб ушли куда-то далеко от острова... в общем, рыбы стало мало, и медведи недоедают. Голодные и злые выходят к людям, ищут еду. Несколько несчастных случаев уже было.

Может быть нас пугали и зря, медведей за это время мы встретили только в виде скульптур в парке. А может быть, это как раз потому, что совету мы вняли, особо в дикую природу не совались и вообще вели себя как паиньки.

Поразмыслили и ограничили себя только теми местами, куда ходит общественный транспорт или есть организованная доставка людей — то бишь экскурсии.

Вот так мы и попали на маяк Анива. Можно сказать, с экскурсией. А на самом деле просто группой сначала ехали три часа на автобусе, а потом ещё два на надувных лодках по морю. Видыыыы! Сумасшедшие. Всю дорогу чувствовали себя покорителями новых земель, вдруг открывшими новый необитаемый остров. Нерестится рыба и выпрыгивает из воды, на скалах тусуются нерпы, солнце заливает холмы и долины, а за туманом открываются все новые и новые берега...

Маяк Анива, это, пожалуй, то, на что реально не жалко потратить деньги. Благо, кроме как с организованной группой до него все равно не добраться. Старый японский заброшенный маяк (ха, официальная экскурсия на дестрой!), построенный на одной из двух самых южных точек Сахалина. Изящный и сказочный, как из мультиков Миядзаки. Весь загаженный чайками😆 но все-равно абсолютно, невероятно, безумно красивый😍

Охотское море. Конец

Сидя на берегу Охотского моря мы взяли билеты на Запад. Все, точка, пора возвращаться домой.

Изначальный наш план был простой: проехать насквозь всю Россию. Ту её часть за Уралом, где я ещё никогда не была. Страшно подумать сейчас, что ещё месяц назад я вообще слабо себе представляла Сибирь и то, как там живут люди. А уж что говорить про Дальний Восток и, тем более, Сахалин! Теперь же это все — родные края. Автостоп даёт такую роскошь. Через разговоры с водителями, байки, рассказы о жизни, не просто смотришь «места», а как будто сродняешься с ними, чуть-чуть проживая жизнь вместе с теми людьми, с которыми едешь.

Про водителей и автостоп вообще можно говорить бесконечно, и уж тем более — в этой поездке, в которой то ли нам феерично везло, то ли за Уралом люди живут совершенно другие. С этим мы так до конца и не определились))

Позади — 7100 км пути. 7100 км «в дороге». 7100 км автостопа. Сотни рассказанных историй, десятки новых людей. А также неизмеримое количество осознаний, 22 дня и, одновременно, путь, длинною в несколько жизней.

Томская область, Кемеровская, Красноярский край, Хакассия, Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, Еврейский автономный округ, Хабаровский край и, наконец, Сахалин!

Мы дошли до края и дальше на восток — только в Америку, но это никак не входит в наши текущие планы😆, так что — назад, на запад, домой. Со всем багажом новых знаний и ощущений.

Напоследок, бонусом, занимательный список того, что мы не знали раньше и узнали только в путешествии:

Сахалин зазывается Сахалином по ошибке.
Амур, Чита, Лена, Сахалин — слова тунгусского языка.
Буддизм — агрессивная религия.
Кое-где вместо жвачки жуют серу.
Владивосток — южнее Астрахани, а Хабаровск всего на два градуса её севернее.
Вокруг Байкала — горы (даже есть горнолыжный курорт!), а за Байкалом не тайга, а степи.
Первое государство на территории РФ образовалось в Хакассии.
Баранина — не пахнет, если ее правильно до этого обработать.
В некоторых регионах правительство платит людям пособие — дотации, на которое люди и живут, иногда вообще не работая.
Монголы не едят рыбу.
Тыва до сих пор находится в состоянии войны с Германией и объявляет перемирие на время международных фестивалей.
Существуют озера, половина воды в которых соленая, а половина — пресная.
На Дальнем востоке охотятся на кабаргу — косулю с клыками.
На всей территории Сибири в городах можно пить воду из-под крана.
Раф есть даже в Чите и вообще во всех крупных городах. Даже на Сахалине!
В Иркутске — дизайн-код и крутая навигация.
В Красноярске есть супер современная набережная.
Много где популярны книгообмены. Встречаются даже на остановках.
До Якутска не добраться без парома — через Лену нет моста, а дорога и город находятся на разных берегах реки.
Зимой Енисей используют вместо дороги на север.
После Читы водители стараются не ходить по стоянкам в темноте: волки, рыси!
У Бурятов могут быть настолько разные диалекты, что им проще говорить по-русски между собой.
В Иркутской области электричество стоит 1 рубль, потому что когда-то их ГЭС губернатор не дал приватизировать.
Буряты — это монголы, просто северные и оседлые.
На Дальнем востоке используют больше 2Гис вместо Яндекса. Почти во всех городах есть такси Максим. И, порой, это единственный вариант такси.
Все знакомые нам продуктовые сети типа Магнита заканчиваются после Красноярска.
В Хабаровске есть хипстеры.
Начиная с Томска повсюду зоны-зоны-зоны.
Домашний скот типа лошадей считается чьим-то только если в 15 метрах от дома или в сопровождении человека.
Хозяева, отпускающие коров или лошадей пастись вдоль дорог обязаны одевать на них светоотражающие штуки.
Чаще всего люди из Сибири переезжают не в Москву, а в Краснодарский край. Говорят потому, что там тепло!
Чем дальше на восток, тем дороже топливо. В Якутске, по слухам, дизель стоит 55 руб.
Оказывается, яйца делятся на диетические и столовые.
Солнце в Сибири совершенно другое — гораздо жарче, чем у нас.
Спутниковые телефоны надо покупать в Монголии: там продажу таких телефонов субсидирует правительство, и поэтому они значительно дешевле.
В Якутии нет асфальта. Поэтому зимой там на дорогах укатывают снег и называют это «зимним асфальтом».
Изначально на Сахалине не было волков, но недавно появились, перейдя зимой по льду Татарского пролива.
Медвежатину есть очень опасно: так как медведи — падальщики, их мясо часто заражено бруцеллёзом.
В Иркутске часто бывают микро-землетрясения.
Существует легенда, что под Томском существует Подземный город.
Окончание Второй Мировой войны на Дальнем Востоке отмечают 2 сентября.
Из-за течений на Сахалине свой отдельный климат: все сезоны сдвинуты на месяц и сентябрь — это еще лето.

На этом все! До новых встреч, друзья! До новых путешествий.