Простые способы диагностики АКПП: Что нужно знать и как выполнить дорожный тест "Автомата"
Автоматические коробки передач это очень сложные устройства, упустив первые признаки неисправностей есть очень большая вероятность влипнуть на очень дорогой ремонт.
Стоимость капитального ремонта может легко перепрыгнуть 200-250 тыс по ценам конца 24 начала 25 года.
Конечно, всегда найдутся те кто сделает за 100, но как правило такого ремонта хватит 20-30 тыс км пробега. И снова здорова!
Как правило к такому ремонту прибегают те, кто планирует продать автомобиль!
Поэтому, если вы читаете эту статью и находитесь на этапе выбора и покупки б/у авто.
Настоятельно рекомендую, перед покупкой, провести полную диагностику в специализированном центре по АКПП ну или хотя-бы на СТО с хорошей репутацией.
Описанные ниже способы помогут вовремя заметить начало проблем у своего автомобиля. Или «отфильтровать» те экземпляры, на которые не стоить тратить время и деньги на диагностику при выборе авто на вторичном рынке.
В настоящее время на автомобилях устанавливают 3 основных типа автоматических коробок передач:
- Роботизированные коробки передач (АМТ)
Как они устроены и чем они отличаются можно узнать здесь
Сегодня рассмотрим именно АТ – классические автоматы с гидротрансформатором и планетарной передачей.
То как долго АКПП будет оставаться в исправном состоянии, во многом зависит от Трансмиссионной Жидкости (ATF) не масло, а именно жидкость. При своевременной замене, как правило современные АКПП легко проходят 200 + тыс. км до начала первых проблем.
Единственный момент, который многие упускают из вида, это то что сроки замены очень сильно влияют условия эксплуатации. Ездите по трассам, или в городском ритме, и у вас спокойный стиль вождения– тогда можете менять АTF по регламенту +\- раз в 60 тыс.км
Но если вы часто стоите в многокилометровых пробках, интенсивно разгоняетесь с каждого светофора, или буксуете в снегу/песке чтобы добраться до дачи/ загородного дома, таскаете за собой прицеп груженый стройматериалами или еще чем-то. Интервал замены трансмиссионной жидкости сокращается до раз в 45 тыс. км, а иногда и до раз в 30 тыс км.
Тяжелые условия эксплуатации ведут к повышенному нагреву «масла» и его более быстрой деградации, из-за «перегретого» масла, быстрее изнашиваются прокладки и резиновые уплотнения в гидроблоке, это приводит к неправильной работе клапанов и пробуксовке фрикционов что добавляет в масло стружку с фрикционных пакетов и еще больше усугубляет ситуацию и так по нарастающей.
Основные признаки начала проблем с АКПП это усиливающиеся толчки или пинки при переключении режимов движения c D на R или с R на D. Или появление толчков и ударов при переключении передач в режиме D, наиболее часто проявляющиеся при понижении передач.
Главная проблема в том что на полностью исправной АКПП при переключении толчки и пинки - бывают. Это сложно описать словами, но в исправном автомобиле при переключении режимов – толчки легко ощутимые, плавные. Без сопутствующих звуков – гул, подвывание, шарканье, хрусты, металлический скрежет. Должна быть полная тишина. При этом, после прогрева.
Такие толчки или удары – могут вообще пропасть.
Не имея сравнительного опыта, новичку за рулем сложно определить… сильный это был толчок или в пределах «нормы». Чем непременно воспользуется недобросовестный продавец, сообщив вам что так коробка переключалась «с салона» и якобы это нормально. А на самом деле, все идет к ее скоропостижной кончине…
Проводить тестирование нужно и на холодном авто и на полностью прогретом авто (прогретый двигатель и прогретая АКПП)
Сначала проводим тест на неподвижном автомобиле.
Проверять необходимо на ровной поверхности без уклона
Нажимаем на тормоз – переводим селектор в R, потом в D опять в R. Если машина стояла на уклоне в режиме Р, то в любом случае вы почувствуете ощутимый толчёк, т.к. трансмиссия авто была нагружена.
Поэтому нужно повторить смену режимов несколько раз, 3-4 подхода будет достаточно. Включение всех остальных режимов на стоящем авто - D1; D2; S; и т.д. бессмысленные т.к. это все режимы движения Drive.
Включая R или D также нужно посмотреть на снижение оборотов – в норме обороты не должны снижаться или упасть не более чем на 100 об. от значения оборотов холостого хода
Если переключения происходят плавно и без ударов – нет проблем. Если все же они есть, это говорит о том что проблемы есть, но не обязательно с АКПП…
Дело в том что далее в трансмиссии, после АКПП, у нас еще есть привода и ШРУСы, а также карданная передача, крестовины, задний редуктор, полуоси и т.д. если речь идет о заднеприводных или полноприводных авто.
Если в соединении этих элементов есть какой-то люфт (износ), то удерживая авто педалью тормоза, и меняя режим движения АКПП, она будет пытаться провернуть их, «Выбирая» все люфты в трансмиссии и именно это может быть реальной причиной толчков и пинков.
Также причиной этих толчков, на неподвижном авто, могут быть и изношенные подушки двигателя. Как определить, что является реальной причиной таких толчков, можно в движении. Чуть позже к этому вернемся.
Далее, поочерёдно включаем R и D – отпускаем педаль тормоза. Если АКПП в норме – авто сразу же начнет движение. Если этого не произошло – скорее всего есть проблемы с гидротрансформатором с его блокировкой.
Проверять работу АКПП на ходу нужно обязательно в обычном режиме – НЕ В РЕЖИМЕ SPORT!
Дело в том что износ коробки происходит постепенно, по нарастающей. И в режиме SPORT – все может работать «хорошо» и плавно, а в обычном уже будут провялятся симптомы будущих неисправностей.
Это важно, если вы не за рулем, тест драйв проводит продавец авто – обязательно посмотрите в каком положении стоит Селектор КПП.
Проверка проводится в 2х режимах – обычной интенсивности движения и средней интенсивности движения.
Обычная интенсивность движения – это имитация повседневного вождения.
Обращаем внимание на тахометр. Стрелка тахометра должна подниматься плавно и пропорционально росту оборотов должна увеличиваться скорость. При достижении определенных оборотов, обычно в районе 2500-3000 об\мин - Падение стрелки тахометра и переключение. И так на каждой передаче.
В момент переключения не должно быть рывков и затягивания… Затягивание это когда переключение происходит до того как обороты двигателя упадут. Это говорит о том что фрикционные пакеты разных передач включаются и выключатся - не синхронно.
Именно в таком сценарии появляются ощутимые рывки при переключении.
Также необходимо проверить и переключение передач на понижение. Имитируя проезд лежачего полицейского, со скорости 60 км\ч плавно тормозим до 20 км\ч. Переключения должны происходить плавно.
Чаще первые сигналы к проблемам в АКПП возникают именно при понижении передач, а не при их повышении. Поэтому такой тест нужно повторить несколько раз. Также можно добавить вариацию с торможением до полной остановки.
Как правило к переходу к следующей серии тестов, АКПП уже выходит на рабочую температуру. И самое время проверить..
Среднюю интенсивность движения – по своей сути это имитация интенсивного разгона для обгона, или перестроения. Так как это более нагруженный режим, то именно в этот момент, проблемные АКПП могут выдавать ошибки в виде «чек энджин» или переходить в Аварийный режим – движение только до второй или третей передачи.
Алгоритм теста: с небольшой и постоянной скоростью 20-30км\ч так чтобы обороты двигателя были в районе 1500-1800 об\мин. Давим педаль газа в пол. Должен начаться интенсивный разгон, где скорость и обороты двигателя должны увеличиваться пропорционально.
Если обороты подскочили, а скорость набирается медлено – это проблема. Если появились толчки, затягивание с переключениями – это проблема.
Также имеет смысл проверить и режим "Кик-даун". Само собой что для этого теста необходима загородная трасса или дорога в черте города где вы можете разогнаться хотя-бы до 90-100 км\ч - Например МКАД.
Алгоритм теста: При движении со скоростью 50-60 км\ч, дважды жмем на газ в пол, и после второго нажатия удерживаем педаль газа в полу.
Должно произойти быстрое понижение передачи на 1 или 2 вниз и начаться интенсивное ускорение с переключением на следующие передачи на более высоких оборотах.
Если обороты подскочили, а скорость набирается медленнее – это проблема. Если появились толчки, затягивание с переключениями – это проблема.
И последний этап переводим кпп в ручной режим и двигаясь на 3-4 передаче пробуем «поиграть» педалью газа, повышаем обороты до 3500-3800 и отпускаем газ, ждем падения оборотов до 2000-2500 и опять набор до 3500-3800.
Т.к. удары и толчки в АКПП происходят в момент переключения передач, то зафиксировав в ручном режиме одну из них мы исключаем из уравнения АКПП и если в процессе такого движения вы ощущаете удары толчки – то 99% что это проблемы с подушками двигателя/акпп или с другими элементами трансмиссии, о которых я говорил ранее.
В принципе это все что вы можете сделать сами для проверки состояния АКПП и принять дальнейшее решение о детальной диагностике на СТО или специализированном сервисе по АКПП. Такие тесты помогают определить, есть проблемы или нет, но что именно выходит из строя без полной диагностики, а зачастую, без "вскрытия" коробки - невозможно
Если речь идет о покупке б\у авто. Весь процесс такого "дорожного теста" займет минимум 20-30 минут. Расскажите в двух словах, как вы планируете проверить состояние АКПП.
И если продавец, отказывается пустить вас за руль, не готов по вашей просьбе выполнить те или иные действия. Это явно указывает что у машины есть проблемы которые от вас хотят утаить. А значит такой автомобиль лучше не покупать.
Почему я не упомянул про проверку трансмиссионной жидкости?
Если автомобиль уже в вашем пользовании, и у него есть щуп в коробке, то я рассчитываю что вы и так периодически это делаете - Проверяете уровень на прогретой АКПП и работающем двигателе, смотрите есть/нет запотевания или течи, смотрите на вязкость жидкости и ЕЁ ЗАПАХ - не должно быть прогорклого запаха ГАРИ.
Если же вы покупаете Б\у авто - нет никаких гарантий что масло было поменяно совсем не давно, и вопрос с пинками оно не решило, что и стало реальной причиной спешной продажи. Низкий уровень, исправили доливом буквально за пару часов до вашего приезда, а следы подтеков заботливо смыты на мойке...
Только, компьютерная диагностика может дать более менее точное понимание, реального состояния АКПП. А раз вы и так поедете в сервис, то заодно проведете визуальный осмотр на пару с мастером. А дорожный тест он просто экономит ваше время.
То как продлить жизнь своему "Автомату", я расскажу в другом посте!
Всем удачи на дорогах!