Анализ Sokolov Beauty. Часть 2.
Вот настал и этот момент. В первой части я рассматривала линейку продуктов Sokolov Beauty глазами продакт-менеджера по СТМ (собственные торговые марки). Моментов, которые мне так понравились, как человеку, проводившему тендеры на косметику и "ставившему" ее на полки в магазины, было достаточно много. Но нашелся и один косяк, с моей точки зрения, который портит общую картину. Если вы не читали первую часть, то вот на нее ссылка.
В этой главе я буду смотреть на составы. Какого рожна? В прошлом я работала как технолог-разработчик на косметических и пищевых предприятиях в b2b, b2c. Я успела поработать над СТМ как со стороны лабораторий при заводах, так и со стороны сетей, которые эту косметику заказывают у предприятий.
Фоново я долго думала, как преподнести вам эту информацию. И решила, что вы заслуживаете знать правду. Скажу сразу, она будет вступать в разногласия с некоторыми принятыми взглядами на косметику. Ваше дело, стоит информацию ниже принимать к сведению или нет.
Состав на упаковке дает лишь смутное представление о самом продукте.
Я предупреждала. Попытаюсь сейчас объяснить простым языком. В составе у вас представлен полный перечень ингредиентов. Эта информация дает лишь данные о том, что данный компонент есть в продукте. В какой дозировке он там лежит — загадка (за исключением тех случаев, когда процентовку активных компонентов выносят как УТП, например: 3% Panthenol, 5% Urea. Или ее вынесение обязательно, например, содержание фтора в зубной пасте). Для наглядности покажу пример:
Набросала два варианта рецептур. Я у них сделала одинаковые проценты ввода, ароматизатора, консерванта и эмульгаторов. А теперь присмотритесь к зелененькому варианту: там намного меньше масел, а активные компоненты внесены в следовых количествах, так, для галочки маркетинга. А теперь следите за руками: в обоих случаях я могу вынести на упаковку один и тот же список ингредиентов в одном и том же порядке:
Ingredients (INCI): Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil, Cocos Nucifera Oil, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Stearic Acid, Cetearyl Wheat Straw Glycosides (and) Cetearyl Alchohol, Betaine, Panthenol, Allantoin, Aroma, Sodium Benzoate.
Почему так происходит? В нормативном документе ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" сказано, что ингредиенты должны перечисляться по убыванию. НО! Если их концентрация составляет менее 1%, то они могут быть перечислены в любом порядке после тех, которых более 1%.
То есть, сначала ингредиенты в моем случае идут в порядке убывания, а потом в случае зеленой рецептуры я пользуюсь себе во благо вот этой вот припиской про любой порядок и поднимаю наверх то, что мне выгодно (бетаин сахарной свеклы, витамин В5, аллантоин), а неугодный консервант задвигаю на последнее место. Но даже без использования хитростей видно, что жировые фазы прописаны по убыванию, но у них разный процент ввода (в одном случае 29%, в другом 22,2%). Это весомая разница. Кстати, в обоих случаях рецептуры кремушков неплохие (на мой вкус).
Поскольку я решила вам до конца не врать, технологи-разработчики не обладают третьим глазом, который бы им показывал процентовку, когда они читают составы конкурентов (а было бы классно). Но поскольку эти люди много варят косметики в лаборатории, они могут предугадывать, каких компонентов мало, где начинаются дозировки менее 1%, а также понимать, что какой-то ингредиент могли "поднять" (например, они понимают, что компонент банально дорогой или, обычно, не кладется в большой дозировке). Или они просто видят "маркеры", такие как загустители (понимают примерный процент ввода), консерванты (например, в рецептуре не может быть феноксиэтанола более 1%), отдушка (обычно ее много не кладут, на моих работах это количество варьировалось от 0,2 до 0,5%), красители (в составе это "CI" с какими-нибудь буквами).
Рассмотрим для примера гель для тела. Если смотреть на состав, то вроде и не грустно:
Ingredients (INCI): Aqua, Carbopol, Panthenol, Allantoin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Triethanolamine, Pnenoxyethanol.
Активы начинаются с третьей позиции. И это витамин, экстракт, аллантоин. Все супер. Или нет?
Тут я сделала абсолютно пустую рецептуру, состоящую по большей части из воды и загустителя. И технологи обычно понимают, что она так себе, поскольку прикидывают дозировку карбопола.
Третий кит промышленного реализма. Человеческий фактор.
Те, кто не косячат на производствах, либо ничего не делают, либо в упор не видят, что они косячат. И дело не в том, что вокруг распиздяи. Просто на предприятиях работать тяжело, физически и морально. А когда ты постоянно уставший, то можешь что-то неправильно сделать на оборудовании, внести термолабильный ингредиент в неправильную температуру. Бывают обстоятельства: датчик начал глючить, а ты не заметил. Варка началась позже по каким-то причинам и надо ее закончить до развозки, потому что работаете вы на предприятии за городом. И куча других нюансов. Хотя и аппаратчики распиздяи тоже иногда встречаются.
Поэтому, в теории, на контр-этикетке все может быть более классно, чем на самом деле. У меня этих на "самом деле" были мириады случаев, но я о них рассказываю иногда только другим технологам в приватных беседах, поскольку в этой сфере особо не принято выносить нюансы из избы.
Часто самые приятные ощущения от взаимодействия с косметикой нам дают вещества со стремными, непонятными и откровенно химозными названиями. Например, при покупке бальзамов для волос, мне фиолетово (во всех смыслах, поскольку средства для холодного блонда именно такого оттенка), какие там масла. Просто плевать. Меня интересует, какие там катионники, поскольку именно они будут отвечать за сенсорику и мягкость моей обесцвеченной соломы. Больше всего я люблю BTMS (не путать с к-поп, BTS) — бегентримониум метасульфат. При этом, я нормально, в принципе, отношусь к силиконам, но не люблю их на своей голове, поскольку мои волосы слишком быстро теряют свежий вид. А в средствах для кожи мне нравится Dicaprylyl Carbonate — эмолент с потрясающей сенсорикой. Простой потребитель скорее сочтет вот эту абракадабру лютой химией (ну, по сути, в каком-то смысле да), а не тем самым компонентом, который делает кожу супер-гладкой, мягкой и шелковистой.
А вот теперь можно перейти и к гаданию по кофейной гуще разбору составов Sokolov Beauty. Я возьму от каждого продукта по одному составу. Тут стоит учитывать, что я в глаза не видела и не трогала руками эти продукты, поэтому речь пойдет о предполагаемых параметрах сенсорики и прочих характеристик.
Гель для душа Тонизирующий "Frozen Diamonds".
aqua (water), sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, glycerin, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, parfum, polyquaternium-7, sodium citrate, coco-glucoside, PEG-7 glyceryl cocoate, orchis maculata (orchid) flower extract, camellia japonica (tsubaki) seed oil (масло камелии японской), styrene/acrylates copolymer, coenochloris signiensis (snow algae) extract (экстракт снежных водорослей), lecithin, malus domestica fruit cell culture extract, citric acid, lactic acid, diamond powder (бриллиантовая пудра), xanthan gum, disodium EDTA, maltodextrin, sodium benzoate, potassium sorbate, benzoic acid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene.
Когда я делала самый первый анонс о разборе этой линейки, то кому-то в комментариях писала, что буду неистово орать, есть в пеномойке будет стандартное триединство ПАВов из СЛЕСа, кокамид диэтаноламина и кокамидопропилбетаина (отца, сына и святого духа, простите). Но нет, они не стали идти по самому избитому и банальному пути. К СЛЕС и кокамидопропилбетаину они добавили мягкие неионогенные ПАВы, которые снижают раздражающее действие. Мило. Мне нравится, что в составе у них есть катионник (тоже чуть смягчает). Обычно мне плевать на любые экстракты и масла в пеномойке — это маркетинг, вы их смываете вместе с пеной. Интересен в составе лецитин (если он так стабилен, то супер). Нравится, что рН они доводят помимо лимонной кислоты еще и молочной. Ну и мой персональный пунктик: мне нравится батарея консервантов. Потребитель может быть другого мнения, но я всегда дико переживала за микробиологию продуктов и нахожусь по ту непопулярную сторону баррикад, где консервантам рады.
Мыло для рук Тонизирующее "Frozen Diamonds"
aqua (water), sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, glycerin, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, PEG-7 glyceryl cocoate, sodium citrate, parfum, orchis maculata (orchid) flower extract, camellia japonica (tsubaki) seed oil (масло камелии японской), coenochloris signiensis (snow algae) extract (экстракт снежных водорослей), malus domestica fruit cell culture extract, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate, diamond powder (бриллиантовая пудра), sodium chloride, citric acid, lactic acid, lecithin, sodium benzoate, potassium sorbate, xanthan gum, disodium EDTA, maltodextrin, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene.
Ну, с гелем для душа минимальные отличия. Тут нет поликватерниума -7, кокоглюкозида, акрилата (гель, скорее всего белый и непрозрачный, а мыло бесцветное и прозрачное). Я не вижу в этом никакой проблемы. Можно ли мыло использовать как гель для душа? Да. А наоборот? Тоже да. А голову помыть? Угу. И даже лицо (если у вас нет тут предубеждений против СЛЕСа). Я серьезно. Важно не то, как назван продукт, а его состав по ПАВам. Тут он выглядит неплохим. Могло бы быть лучше? Да. Всегда есть куда стремиться. А хуже? Конечно.
Лосьон для тела "Питательный" Royal Sandal
aqua (water), cetearyl alcohol, isododecane, isopropyl palmitate, propylene glycol, glyceryl stearate, butyrospermum parkii (shea) butter, helianthus annuus (sunflower) seed oil, allantoin, argania spinosa (argan) kernel oil (масло арганы), palmitic acid, stearic acid, parfum, aquilaria crassna (oud) extract (экстракт удового дерева), santalum album (sandalwood) wood extract (экстракт сандала), potassium cetyl phosphate, malus domestica fruit cell culture extract, synthetic fluorphlogopite, glycerin, colloidal gold (коллоидное золото), xanthan gum, phenoxyethanol, BHT, ethylhexylglycerin, CI 77891, sodium hydroxide, sodium benzoate, potassium sorbate, benzyl benzoate, benzyl salicylate, coumarin, hexyl cinnamal, limonene, linalool.
Как вы поняли, я игнорирую в составах коллоидные металлы. Это чистый воды маркетинг. Подумайте, зачем вам металлы наносить на кожу? Окей, это не тяжелые металлы, это коллоидное золото и серебро, которые разрешены к использованию в косметике. Но, мне например, не отделаться от мыслей, что многие соли серебра токсичны. А еще я не понимаю, как это все должно проходить через водно-липидную мантию кожи? И должно ли?
Мне кажется, этот продукт должен быть приятным по сенсорике, поскольку они положили разные эмоленты (компоненты, которые дают растекаемость, впитываемость, мягкость и бархатистость). Надеюсь, классных масел они там положили нормально, просто то, что эмульгаторы идут выше них заставляет меня в этом сомневаться. Экстракты ну просто сама изысканность, но лежат там скорее всего из-за названия. Могу предположить, что их мало, потому что ингредиенты, где есть слово "сандал" стоят не по-божески. Аллантоин в качестве актива банален, а вот экстракт яблочка — нет. Мне нравится, что в составе есть синтетический шиммер, на мой взгляд, он может интересно смотреться на коже и давать вот это самое ощущение, что вы наносите что-то с золотом на кожу и она начинает блестеть.
Крем для рук "Увлажняющий" Love & Roses
aqua (water), helianthus annuus (sunflower) seed oil, propylene glycol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, isododecane, ethylhexyl stearate, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, coco-caprylate/caprate, cocos nucifera (coconut) oil, rosa damascena (bulgarian rosе) flower water, sodium stearoyl glutamate, synthetic fluorphlogopite, allantoin, tocopherol, passiflora incarnata (passionfruit) fruit extract (страстоцвет), disodium cetearyl sulfosuccinate, parfum, hydroxyethylcellulose, rosa damascena (bulgarian rose) oil (розовое масло), glycerin, CI 77891, CI 73360, quartz powder (пудра розового кварца), lactic acid, glutamic acid, bacillus/soybean/folic acid ferment extract, phenoxyethanol, sodium hyaluronate (гиалуроновая кислота), butylene glycol, citric acid, ethylhexylglycerin, CI 77120, 1,2-hexanediol, CI 77861, silica, sodium benzoate, potassium sorbate, xanthan gum, glycine, aspartic acid, alanine, arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, proline, serine, tyrosine, thr
"CI 77891, CI 73360, quartz powder (пудра розового кварца)", запомните одну простую вещь: все CI и какие-то буковки за ними — это красители. Их всегда очень-очень-очень-очень мало в рецептуре. Вот тут порядок показывает нам то, что было ясно сразу: все эти коллоидные металлы, алмазная пудра, кварц — чистой воды маркетинг. И я рада, что он таковым и является, поскольку нашей коже нужно совсем не это. Но некоторые активы тоже идут за красителем, тут выводы делайте сами. Опять же, я надеюсь на то, что масел в составе достаточно. Но опять же, тут привлекательные по сенсорике эмоленты, продукт должен приятно ощущаться на коже.
Крем-масло для тела "Питательное"
aqua (water), caprylic/capric triglyceride, butyrospermum parkii (shea) butter (масло ши), carbomer, glycerin, theobroma cacao (cocoa) seed butter (масло какао), cocos nucifera (coconut) oil (кокосовое масло), olea europaea (olive) fruit oil, dimethicone, triticum vulgare (wheat) germ oil, macadamia integrifolia (macadamia) seed oil, panthenol, lecithin, tocopheryl acetate, hydolyzed silk, camellia sinensis (green tea) leaf extract, parfum, rosmarinus officinalis leaf extract, sodium acrylates copolymer, allantoin, hydrolyzed pearl (гидролизат жемчуга), lactic acid, phenoxyethanol, synthetic fluorphlogopite, sodium hydroxide, sodium polyacrylate, sodium stearoyl glutamate, ethylhexylglycerin, CI 77891, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, xanthan gum, CI 19140, 15985, 42090.
По компонентам все выглядит прям супер. Но я просто не понимаю эту систему (что может говорить как о моем отсутствии опыта работы с некоторыми эмульгаторами, так и о других разных вещах). Попытаюсь сейчас простым языком объяснить, что меня смущает.
Я вижу карбомер (загуститель) и хренову кучу масел и эмолентов (жирорастворимых). И это перечисление все идет и идет, а я все задумывать: "где же ваши эмульгаторы". И вижу где-то, за всем хорошим лецитин. Ну как бы да, но. Опускаюсь куда-то в конец и вижу за гидроксид натрия, вполне ожидаемо. В ТикТоке мне попадались видео, где люди в панике указывали на этот компонент в косметике, потому что это щелочь с уроков химии. Смотрите, этот ингредиент часто используется, чтобы система на карбомере загустела. То есть сам себе карбомер в водной фазе...представьте раскиданные шерстянные нитки. Гидроксид натрия берет эти "нитки" и вяжет из них "полотно ткани", то есть выстраивает систему. Не надо бояться этого компонента, он связан с загустителем, а не находится там в чистом виде:
Щелочи в рецептуре всегда мало. Именно по этой причине я удивилась, увидев там еще один загуститель (полиакрилат натрия), а за ним, наконец-таки, эмульгатор sodium stearoyl glutamate. Со вторым я никогда не работала, первым, если не путаю, загущала спирт для гелевого антисептика для личного пользования.
Меня удивляет место эмульгатора в составе. Поэтому я пошарилась в рекомендуемых дозировках: 0,2 — 10%. Окей, допустим его менее 1%, поэтому его подвигали в составе. Но если его мало, что держит стабильной эту кучу систему из масел? Карбомер этого не делает, акрилат натрия...ну, может. На лецитин я бы прям огромную ставку не делала. В общем, я не понимаю этой системы. Что в порядке вещей, если ты не работал никогда с какими-то эмульгаторами. А у каждого технолога-разработчика есть свой "почерк" и список ингредиентов-любимчиков. Я бы, просто делала эмульсию с карбомером на других эмульгаторах. Но речь тут не обо мне.
Скраб для тела "Бриллиантовый. Черный. Моделирующий".
Sucrose, maris sal (морская соль), caprylic/capric triglyceride, cyclodextrin, butyrospermum parkii (shea) butter, parfum, polysorbate 20, carbon black, charcoal powder (уголь японского дуба), synthetic fluorphlogopite, CI 77891, silica dimethyl silylate, water (aqua), tocopheryl acetate, glycerin, diamond powder (алмазная пудра), xanthan gum, BHT, sodium benzoate, colloidal silver (коллоидное серебро), lactic acid, polyglyceryl-10 stearate, polyglyceryl-10 myristate, polyglycerin-10, citric acid, potassium sorbate, maltodextrin, silica, acetyl sh-pentapeptide-35 (and) diamond powder (ацетил sh-пентапептид-35, алмазная пудра), sodium dehydroacetate, hexyl cinnamal, limonene.
Еще один интересный состав. Я всегда шла другими путями в подобный продуктах, поэтому не могу как-то откомментировать. Не очень поняла, зачем им тут оксид титана (по сути, белый краситель). И...очень сильно надеюсь, что они провели достаточное количество тестов на добровольцах. Вот с этим продуктом мне весьма интересно, как он смывается, поскольку уголь — еще та зараза. Если вы помните, несколько лет назад в моде были черные бургеры. Так вот, во многих случаях булочки красились моим продуктом (делать это чернилами каракатицы можно, но бедные головоногие, поскольку они погибают в процессе "отбтрания" у них пигмента). Это был просто мелкодисперсный уголь в подсолнечном масле. Так вот, меня ненавидел цех красителей, поскольку оборудование от этой срани было отмыть практически нереально. Надеюсь, что тут не происходит ничего подобного. Не хотелось бы, чтобы девушки в своих ванных комнатах превращались в шахтеров.
В составе аж два раза алмазная пудра. Видимо, чтоб уж наверняка. Заклинания маркетинга в действии. Давайте я вас сейчас опущу на землю. Идут в промышленность и размалываются до пудры обычно алмазы технического качества. Никто не будет перетирать вам в порошок 10-каратник ювелирного качества с отменными характеристиками. Ну и задумайтесь просто над фразой: "натирать кожу самым твердым минералом на планете". Зачем вы так с ней бедненькой?
aqua (water), propylene glycol, glycerin, hydroxyethyl urea, propanediol, betaine, PEG-40 hydrogenated castor oil, fluorphlogopite, pullulan, passiflora incarnata (passionfruit) fruit extract (экстракт маракуйи), peach kernel oil glycereth-8 esters (масло розового персика), parfum, CI 77891, colloidal gold (коллоидное золото), chlorphenesin, polyvinylpyrrolidone, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil (масло жожоба), succinic acid (янтарная кислота), 1,2-hexanediol, caprylhydroxamic acid, CI 77491, sodium benzoate, citric acid, potassium sorbate, citral, hexyl cinnamal, limonene, linalool.
Тут мне просто нравятся активы (гидроксиэтил мочевина и бетаин сахарной свеклы). Не понимаю, зачем усложнять себе жизнь и вносить пропиленгликоль и пропандиол (возможно, он является частью какой-то смеси веществ).
Вот здесь очень круто отработан маркетинг: мы смотрим на надпись "24-каратное золото", а потом на блестки в прозрачной таре. И вот это соответствие надписи и внешнего вида классно играет на эмоциях потребителя. Но на самом деле вот эти все искры — это оксиды железа (CI 77491).
Я хочу извиниться перед читателями, поскольку немного манипулировала чувствами и делала формулировки в постах немного в "духе последней инстанции", хотя невозможно дать однозначный ответ по крутости или отстойности той или иной косметики, не видя ее рецептуры и не стоя над аппаратчиком во время варки.
Мне прописанные на упаковке составы показались неплохими. Всегда есть к чему стремиться. Но, поверьте, все могло быть намного хуже. Эти продукты не для тех, кто предпочитает эко-альтернативы (здравствуйте, полиакрилат натрия и бутилгидрокситолуол), боится консервантов (тут речь про MIT, CMIT и феноксиэтаноле), любит чистый состав (без всяких карбомеров и "прочей химии"). Под неплохими я имею в виду, что был отыгран маркетинг (все эти роскошные драгоценные ингредиенты), но при этом они положили работающие активы, эмоленты для сенсорики, пигменты и флюорфогопит, чтобы кожа мгновенно визуально стала выглядеть лучше. Поверьте, это ценно.
Маркетинг, при том, что я тут всячески на него нападала, достаточно логичен. Надо же им как-то перейти от цацуль к косметосу. Вот отсюда алмазы, золото, серебро и кварц. Нашей коже оно не надо. Работать в составах будут совсем другие компоненты.
Понятен и переход в эту область. Это весьма выгодно, особенно если у вас уже есть поток покупателей, имя и мощности. Делать косметику, несмотря на сложившиеся трудности последних двух лет, выгоднее, чем украшения. Как мы видели в интервью, Артем Соколов — коммерсант, которому не так уж важно, что продавать, главное, чтобы тек денежный поток.
В отношениях заказчика и предприятия по СТМ могут быть свои подводные течения, поверьте человеку, который побывал с двух сторон. Но мне не хотелось в этом материале делать абсолютно голословные громкие заявления, поскольку мой предыдущий опыт не говорит о том, что какие-то ситуации могут повторяться в данном конкретном случае.
И, на случай, если кто-то прочитает это из Sokolov Beauty. Если у вас будут мысли расширять карту производителей, искать "дублеров" или запасные аэродромы — вы всегда можете написать мне, чтобы я дала вам контакты других СТМ-предприятий, которые выучены на работе с сетями соблюдать сроки изготовления и поставки, работать в режиме аврала и чрезвычайных ситуаций.