Суровый балканский дизайн или почему у меня почти нет украшений от локальных авторов

В Сербии — то пусто, то густо. Более года не было никаких тематических ювелирных выставок, а тут в первой половине сентября можно насладиться аж двумя сразу в разных городах (а вы чего хотели?). Это был весомый повод сдуть пыль с teletype и показать (пока что) одну из них.

В Muzej Primenjene Umetnosti в Белграде проходит «Retrospectiva/ Introspectiva/ 30 godina». Посвящена 30-летию творчества ювелира Миодрага Стефановича. До похода в Музей прикладного искусства я о нем не слышала. Оказалось, что мужчина достаточно активно участвует в культурной жизни и конкурсах нескольких стран (Италия, Словения, Сербия). Учился в Политехнической школе на ювелирном отделении в Белграде, потом на ювелирном дизайне в Le Arti Orafe во Флоренции. Впрочем, этого оказалось недостаточно, поэтому далее он окончил Факультет дизайна в Белграде. А еще Миодраг — ювелир в пятом поколении, запомните эти данные.

Выставка вызвала смешанные чувства. Видно, что все очень старались. Об этом говорит экспликация на сербском и английском. Не смейтесь, весомую часть выставок за год мне пришлось оценивать исключительно как visual art, поскольку все разъяснения о том, что хотел сказать художник были исключительно на сербском. Если были вообще.

Во-вторых, у нас есть вполне себе внятная идея выставки — 30 лет творчества. И действительно, самые старые работы датируются 1994 годом:

За скобками осталось то, что балканским авторам, в отличие от российских, судя по всему, никто не запрещал работать с золотом. Если, вдруг вы не знали, у нас за оборотом драгметаллов следили очень строго. Возможно, в том числе по этой причине советское авторское ювелирное искусство так смело экспериментировало с материалами. У меня не сразу совпали ожидания с действительностью: какое-то время бродила и думала, что это недрагоценные сплавы, пока не прочитала belo i zuto zlato. Немного удивилась.

Как вы уже заметили, есть оформление витрин. Вот это то, о чем я говорила — все очень постарались. Просто поверьте, Музей прикладного искусства Белграда сделал огромный шаг вперед. На не просто что-то кинули в витрину, а постарались это оформить. Притом самым логичным образом: показали украшения в «естественной среде обитания», среди инструментов ювелира.

И тут мы переходим к самим украшениям. Некоторые из них мне очень понравились. Как вы могли заметить по фото, за три десятка мужчину помотало по разным стилям в поисках себя. Мне понравилась игра в минимализм:

Кольца выше — самый конец девяностых. В этом году Миодраг Стефанович развивает эту тему немного иначе:

Вот тут мне работы напомнили почему-то советское авторское ювелирное искусство:

НО настало время перейти к НО!

Если вы пришли просто посмотреть на цацочки, то не читайте душный текст ниже.

Меня неприятно удивила реализация некоторых работ, нелогичность дизайнерских решений и, увы, мастерство. Как озвучивала выше, Миодрага мотало по разным стилям. Такое впечатление, что ювелир пытался объять необъятное. Поэтому рядом с минимализмом у нас простые колечки с кабошонами гранатов:

Пятое поколение ювелиров, 30 лет творческого пути, обучение в трех инстанциях. А что с крапанами?

Почему я вижу «лапки» на разной высоте, различные скругления? Почему между камнем и золотым крапаном гигантский зазор? Неужели, чтобы сразу его отогнуть?

Теперь перейдем к камнерезке. Сразу скажу — да, это моя доебка. Да, я вижу, что в камне есть перфорация:

Но зачем отверстия сверху? Моя бурная фантазия сразу нарисовала картину: он придумал крепление за камень, сделал дырки и... передумал. А чтобы не палиться — напилил еще отверстий. Других объяснений я не нахожу. Что хотел сказать автор?

Но до глубины души меня поразило другое. Чтобы вы тоже попробовали это прочувствовать, возьмем красивую отретушированную фотографию из каталога:

А теперь посмотрим на исполнение в белом золоте:

В первое мгновение я даже не поняла, что это такой дизайнерский ход. Просто стояла и смотрела на гигантские крапаны. С другого ракурса выглядит еще более печально:

На этом моменте вы можете решить, что Миодраг просто ненавидит крапановую закрепку. И будете не правы. Вот это колечко и еще несколько вещей разработаны для HRH (her royal highness) Елизаветы Караджорджиевич. Отогнутые длинные крапаны символизируют королевские регалии.

Интересно, где он там увидел сходство и символизм? Хотя, высокие своды...

И на самое сладкое оставила самую первую витрину. Именно ее видит посетитель, если решает после чтения экспликации сразу идти в зал с украшениями, а не разглядывать фотографии:

Эта коллекция Interstellar была создана в 2023 году. Почему она так похожа на коллекция Touch от Lia Di Gregorio 2000 года?

Да, вы можете сказать, что они разные. Вот у нее жемчужинки, а у него золотые сферы. У него шинка тоньше и шарик не ровно по центру. Видимо, он искренне полагает, что придумал это сам спустя четверть века. И это ок, поставить именно эти дизайны встречать зрителей. Возможно, тональность моего отчета была бы иной, если бы первым делом я увидела другие украшения.

Но в тот самый момент мне было удивительно, как человек с таким гигантским стажем, знакомствами и делами в Италии умудрился не отрефлексировать этот момент. Он же не Наталья Брянцева, которая привлекает всех подружек из глянца, чтобы массово устроить скандал Санлайту. В тот момент, когда за ее спиной уже 4 таких же украшения, как у Lia Di Grigorio (сейчас сняты с производства, по понятным причинам). А в будущем колечки от Эльзы Перетти для Tiffany & Co, сережечки от Жаклин Рабун для Georg Jensen (впрочем, и этого вы уже не найдете на сайте).

На этой грустной ноте даю вам пищу для размышлений и ищу время на обзор второй выставки.