Самый верхний слой кожи, эпидермис, обновляется в среднем 28 дней. С возрастом этот процесс замедляется: следы после воспалений сохраняются дольше, рельеф становится менее ровным, а пигментные пятна и мелкие морщины проявляются заметнее.

Для коррекции этих изменений в уход вводят ретиноиды. А какими они бывают, на что действительно способны и какие подводные камни важно учитывать — разбираем в новом материале.

Ретиноиды — производные витамина А. К ним относятся ингредиенты, используемые в уходовой косметике, например ретинол и ретиналь, а также лекарственные вещества — третиноин, адапален и другие (их мы рекомендуем подбирать вместе с дерматологом). Они отличаются силой действия, скоростью получения результата и переносимостью.

После нанесения на кожу ретинол проходит несколько превращений: ретинол → ретиналь → ретиноевая кислота. Последняя — биологически активная форма витамина А, которая влияет на работу клеток кожи.

Ретинол преобразуется в два этапа, поэтому обычно действует мягче и реже вызывает раздражение. Ретиналь находится на один шаг ближе к активной форме и часто дает результат быстрее, сохраняя хорошую переносимость. Третиноин действует сразу, без дополнительных превращений, поэтому его эффект обычно выражен сильнее, но и сухость, покраснение и шелушение возникают чаще. Адапален работает немного иначе: он тоже воздействует на ретиноевые рецепторы, но не проходит описанную выше цепочку изменений.

Также встречаются ретиноиды в ниосомах, микроскопических оболочках, которые защищают их и помогают постепенно высвобождать. Такой способ доставки компонента может сделать формулу более стабильной и комфортной для кожи.

Эффективность продукта зависит не только от формы ретиноида. Важны также его концентрация, состав формулы, частота нанесения и индивидуальная чувствительность кожи.

Ретиноиды не отшелушивают кожу напрямую, как пилинги. Их активные формы связываются с рецепторами внутри клеток и меняют активность отдельных генов. В эпидермисе они регулируют, как клетки делятся, созревают и превращаются в клетки рогового слоя. Благодаря этому поверхность кожи постепенно становится ровнее.

Действие ретиноидов затрагивает и более глубокий слой кожи — дерму. Там они влияют на работу фибробластов — клеток, которые производят коллаген и другие компоненты каркаса кожи. В результате образование нового коллагена усиливается, а его разрушение замедляется.

При регулярном применении ретиноиды могут:

• Сокращать количество комедонов;
• Делать высыпания менее частыми;
• Постепенно выравнивать текстуру кожи;
• Осветлять поствоспалительные пятна;
• Уменьшать выраженность мелких морщин.

Ретиноиды подходят всем — это ложь

Их не стоит вводить, если кожа:

— Краснеет и реагирует жжением даже на базовый уход;

— Регулярно шелушится или ощущается стянутой;

— Восстанавливается после пилинга, лазера или другой травмирующей процедуры;

— Находится в периоде обострения дерматита, экземы или розацеа.

Также компоненты не используют во время беременности и при её планировании. При грудном вскармливании рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Как мы упомянули выше, ретиноиды не обновляют кожу мгновенно. Первые заметные изменения обычно оценивают через несколько недель регулярного применения.

Ретиноиды повышают чувствительность кожи, на фоне их использования она может сильнее реагировать на воздействие УФ-лучей. Поэтому днём обязательно нужно наносить солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше.

Кроме того, ультрафиолет участвует в появлении пигментации и преждевременных изменений кожи — то есть усиливает именно те процессы, которые многие пытаются скорректировать ретиноидами.

В первые недели после введения ретиноидов кожа может стать более сухой и чувствительной. Иногда появляются шелушение, покраснение или лёгкое жжение. Этот период называют ретинизацией.

Однако такая реакция возникает не у всех. Кожа может хорошо переносить продукт с самого начала — это не значит, что ретиноид не работает.

Если дискомфорт умеренный, стоит наносить крем реже и уделить больше внимания увлажнению. При сильном жжении, болезненности или стойком покраснении применение лучше приостановить: это уже не адаптация, а выраженное раздражение.

Не стоит одновременно начинать ретинол, кислоты и новую сыворотку с витамином С. Если кожа отреагирует раздражением, определить причину будет сложно.

Сначала лучше ввести один актив и понаблюдать за реакцией кожи. Только после того, как уход стал стабильным, можно решать, нужен ли следующий продукт.

Единой схемы нет: многое зависит от концентрации, формулы и чувствительности кожи. Но принцип всегда один — начинать медленно и не пытаться ускорить адаптацию.

Обычно рекомендуется начинать с одного-двух раз в неделю только по вечерам. Продукты наносят на чистую сухую кожу тонким слоем. В первые недели лучше не подходить близко к векам, уголкам губ и складкам у крыльев носа — там раздражение обычно появляется быстрее.

Через пару минут можно нанести увлажняющий крем. Он уменьшит сухость, шелушение и чувство стянутости. Обладателям чувствительной кожи рекомендуем попробовать метод «сэндвича»: крем, ретинол, затем ещё один слой крема.

Если кожа реагирует спокойно, через несколько недель можно добавить ещё один вечер. Повышать частоту стоит постепенно, не меняя одновременно концентрацию.

Остановимся на компонентах в разных продуктах. Готовые формулы, в которых несколько активов уже объединены, стоит оценивать отдельно: важны их формы, концентрации и состав в целом.

Ниацинамид (витамин B3)

Компонент укрепляет защитный барьер кожи и регулирует выработку себума. Для ежедневного ухода обычно достаточно 2–5%. Более высокая концентрация может усилить жжение и покраснение, поэтому такие продукты лучше использовать в другое время суток или в разные дни.

Глицерин, гиалуроновая кислота, церамиды и пантенол

Как мы упомянули выше, увлажняющие и барьерные компоненты — самые полезные спутники ретиноидов. Они не пытаются выполнить ту же работу, а помогают коже легче переносить уход.

Глицерин и гиалуроновая кислота удерживают воду, церамиды поддерживают защитный барьер, а пантенол уменьшает дискомфорт.

Витамин C

Его используют для антиоксидантной защиты кожи и выравнивания тона. Продукты с L-аскорбиновой кислотой, активной формой витамина, могут пощипывать и без ретиноидов. Мягкие производные витамина C часто переносятся спокойнее. Поэтому рекомендуем проверять концентрацию и форму заранее.

Азелаиновая кислота

Дополняет уход при высыпаниях, пятнах после них и неоднородном тоне, но в начале применения может вызывать жжение. Наносите в разное время для лучшей переносимости.

AHA-кислоты

Гликолевую, молочную и миндальную лучше оставить для вечеров без ретинола. Совместное нанесение часто может вызвать жжение, шелушение и сухость.

Несмываемую салициловую кислоту также лучше чередовать с ретиноидами. Формат и здесь имеет значение: очищающий гель с салициловой кислотой действует мягче, чем несмываемый лосьон или пилинг, и его можно использовать утром при хорошей переносимости.

Но мягкость продукта определяется не только тем, что он смывается. Если после очищения кожа стянута и чувствительна, средство уже добавляет ненужную нагрузку.

Другие ретиноиды

Ретинол не нужно дополнять ретиналем, адапаленом, третиноином или другими ретиноидами. Это компоненты одного направления, поэтому их чередование не делает результат лучше. Напротив, существенно повышает риск сухости и раздражения.

Если одного ретиноида недостаточно, лучше пересмотреть его форму, концентрацию или схему применения, а не добавлять второй.

Отшелушивающие продукты

Высококонцентрированный пилинг и ретиноиды лучше использовать с интервалом в несколько дней. После интенсивного отшелушивания коже нужно время на восстановление.

Абразивный скраб в такой схеме обычно тоже не принесёт дополнительной пользы.

Ретиноиды действительно требуют терпения. Они не работают за одну ночь или по принципу «чем больше, тем лучше». Но именно постепенность и регулярность позволяют получить тот результат, ради которого их выбирают.