Выборг и окрестности

12 февраля 2014 г.

Максим Поляков продолжает свою авторскую колонку «Записки с берегов Невы». Сегодня он рассказывает о путешествии к северо-западным границам России. Город Выборг и его окрестности.

Город начинается с перрона. Перрон присыпан снегом, который поскрипывает под нашими ногами. Воздух, крепкий и густой от мороза, острыми иглами проникает в лёгкие с каждым вдохом. После тёплой электрички мороз выглядит здесь хозяином положения. Он всерьёз интересуется всеми открытыми частями тела, заставляет затянуть капюшон посильнее и не позволяет долго стоять на месте.

Выход из вокзала — шеренга ментов, коридоры металлоискателей. И вроде с этим уже пора свыкнуться, ведь это реалии современной России, но нет — каждый раз проходя через эти кордоны, невольно морщишься и никак не привыкаешь.

Но оставим скучающих охранников общественного спокойствия. Есть то, что всегда будет выше человеческих условностей. Синь северного неба, например, и холодное солнце, заполняющее это утро. И небольшой, очень старый город, который видел и знал столько, что и подумать страшно.

Настроение приподнятое, изо рта валит пар — нам нравится этот молодой и свежий мир вокруг. Симпатичная девушка в привокзальном турбюро совершенно бесплатно вручает карту города с маршрутом, по которому просто обязан пройти каждый уважающий себя турист. Мы решили не мудрствовать и побрели по красным стрелкам, петляющим по карте. Город пуст, и впереди целый день.

Недалеко от вокзала — залив Салакка-Лахти. Здесь наглядно видна эволюция водного транспорта. Рядом с современными теплоходами стоят реконструкции драккаров. На таких лодках могучие и суровые викинги бороздили просторы северных морей. Они знавали эти места в своей первозданной сути. Это были времена, когда человек учился подчинять силы природы и себе подобных.

Дальше — на другую сторону полуострова, к Южному заливу. Здесь, с высоты вала, на портовые краны и застывшую балтийскую гладь смотрят статуи античных дев, будто побелевшие от морозов. Они не понимают, откуда взялась игольчатая изморозь на обнажённых грудях и почему северное солнце не греет так, как солнце в их родной средиземноморской стране. И вот стоят эти девушки и мечтают о вызревшем винограде, о вечном лете и о местах, в которых сладость жизни не примерзает к нёбу.

Окрестности обсмотрели. Самое время побродить по старому городу. Он тесно врос в гранитные косогоры полуострова. После плоского Петербурга приятно пройтись по крутым узким улочкам и подумать о былом. Вот рыночная площадь — сейчас пустая, а некогда многолюдная, запруженная повозками и крестьянами из окрестных деревень. Торговки продают засоленных сельдей из дубовых бочек, плетёные корзины, одежду из шерсти.

Мы петляем по улицам, и я понимаю, что в Выборге есть много того, что отличает его от других российских городов, в которых мне довелось побывать. Наверное, это какое-то европейское начало, а также смешение стилей, характерное для пограничного города. Дух скандинавского средневековья и былая значимость соседствуют здесь с русским провинциальным запустением и разрухой. Многие здания банально рассыпаются на части и вызывают лишь безнадёжные вздохи старожилов.

Остановились на перекрёстке. Толя щёлкает фотоаппаратом. Я тем временем разговорился со старичком, совершающим послеобеденный моцион.

— Ребята, вы вон тот балкончик сфотографируйте! Это была квартира Суворова. Он по утрам на этом самом балкончике кофе пил, окрестностями любовался, — старичок рассказывал так, будто он был современником Александра Васильевича и захаживал к тому выпить чашечку кофе или обсудить свежие новости. — А что он делал в этих местах, — поинтересовался я. — Его Екатерина после южных походов, после Измаила сюда направила. Северные границы укреплять. — Ого! Так это почти наша история. Мы ведь тоже с югов приехали, как раз с тех самых мест, где Суворов отметился. И теперь, будто по его следам, в Выборг забрались. Забавно.

***

Выборг находится в 27-ми километрах от Финской границы. Географически это Западная Карелия. Город начинался как шведский замок, а после шведов переживал российский, финский, советский периоды. Как многие средневековые города, находящиеся на пограничье, Выборг большую часть своей истории был крепостью. Сердцем крепости являлся Выборгский замок, возведённый на маленьком Воловьем островке.

По Крепостной улице мы спустились к Северо-Западной оконечности полуострова, перешли через протоку и оказались под бастионами цитадели. Если подняться на башню Святого Олофа, то можно увидеть весь полуостров, на котором теснится старый город. Так мы и поступили.

Крепость остаётся за спиной. Дорога уводит за город — в Монрепо. В Монрепо есть лес — прекрасный сосновый лес, по которому петляет множество дорожек и тропок. Есть гранитные скалы, разбросанные по берегу бухты Защитной. Есть усадебный дом с библиотечным флигелем. Воздух неподвижен. Просто полный штиль и полное умиротворение.

Мы ходили по дорожкам, смотрели на усадьбу и думали о том, что жили здесь какие-то графы и бароны. Так же, как и мы, смотрели на эти просторы, влюблялись, книжки читали, стихи сочиняли, сидя в беседке на краю гранитного утёса. И наверняка путались в жизни и чего-то не понимали. И умирали потом. А хоронили их на острове Мёртвых. В фамильных склепах. Летом на этот остров не попасть, но сейчас — по льду, ещё не окрепшему и хрустящему по краям, вполне можно перейти. Там мы счищали снег с надгробий и могильных плит и читали имена неизвестных людей, читали даты их жизни и пытались отгадать их судьбы.

По деревянным мосткам перешли на какой-то совсем крохотный островок — шагов десять в поперечнике. Горит костёр из соснового лапника. Людей нет. Будто специально кто-то развёл для нас этот костерок и заботливо поставил пеньки около него. Грех было не воспользоваться гостеприимством лесного духа. В сумерках мы сидели у огня, грели ладони, напевали какую-то белиберду на мотив финских народных песенок.

А потом, уже в темноте, возвращались в город и смотрели, как луна поднимается над крепостным рвом.

Текст: Максим Поляков Фото: Анатолий Антипов