Базовый курс по фотографии Урок 1.
Моя первая камера. Что с ней делать и зачем столько настроек?
Итак, наконец то вы купили свою первую камеру, отдали за нее свои кровные и, в предвкушении новых шедевров, отправились на первую съемку. Достаете камеру И......
Видите кучу непонятных режимов, настроек и новых слов в меню камеры. Не долго думая вы переводите колесо настоек в режим "ЗЕЛЕНОГО КВАДРАТИКА" и снимете в автомате. Да, теперь камера делает все за вас, но со временем вы понимаете, что ожидания от покупки фотоаппарата не оправдались - вроде бы и снимки выходят неплохие, но хочется более творчески подходить к процессу съемки, и самому управлять камерой, выставляя нужные настройки в зависимости от задач. К тому же автоматический режим не раскрывает и половины потенциала любой камеры.
Если да, то в этом выпуске мы разберемся с основными настройками камеры и выясним для чего они нужны.
Итак, все фотоаппараты составят из двух основных частей: это собственно сам фотоаппарат и объектив. Объектив, так скажем рисует изображение при помощи проходящего через него света, а фотоаппарат фиксирует это изображение при помощи фотосенсора. В пленочных камерах фотосенсором является фотопленка, а в цифровых камерах установлен специальный датчик, который называют МАТРИЦА. Результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время называется Экспозиция. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — неэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересечённой, то есть пере экспонированной. В цифровой фотографии на экспозицию влияют 3 параметра: Выдержка, Диафрагма, ISO.
Для того чтобы управлять этими параметрами переходим в режим M(Manual) на камере.
Для того чтобы понять что такое выдержка давайте посмотрим как работает наша камера. Как мы уже знаем свет проходящий через объектив, попадает на матрицу, а светочувствительные датчики на матрице накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговый снимок. Выдержка это продолжительность воздействия света на матрицу. Но как контролировать это время? Все очень просто. В фотоаппарате перед матрицей установлен затвор, который представляет из себя шторку, которая поднимается в момент, когда мы нажимаем кнопку съемки. Также, иногда выдержу называют скорость затвора. Время в течении которого затвор открыт, т.е. выдержка измеряется в секундах или в долях секунд. Диапазон выдержек очень широк, от тысячных долей секунды, до нескольких минут. В Большинстве камер выдержки короче одной секунды отображаются как дробь: 1/2, 1/30, 1/400 и т.д., а выдержки длиннее 1 секунды помечены значком "секунды". Выдержка это один из главных способов повлиять на яркость снимка, но также этот параметр влияет на отображение движения объектов в кадре. С помощью выдержки мы можем либо заморозить объекты в кадре либо придать их движению больше динамики. Обратите в внимание на этот летящий хуй. При съемке с короткой выдержкой, например 1/400 секунды, объект как бы застыл в воздухе и не двигается. А вот снимок сделанный на длинной выдержке 2 секунды. Здесь явно виден характерный смаз в движении, что придает динамики объекту. Но всегда стоит помнить что двигаться могут не только объекты в кадре, но сама камера. Поэтому при съемки с рук лучше не выставлять длинные выдержки, т.к. фотография получится смазанной. Вот еще несколько снимков которые можно получить при помощи разных выдержек.
Прежде чем перейти к диафрагме, следует упомянуть о таком явлении как глубина резкости. На данном снимке наглядно видно что если сфокусироваться на вот этой хуйне, то другие хуйни спереди и сзади тоже будут в какой-то мере в резкости.
Т.е мы видим в резкости не только тот участок где мы сфокусировались, а определенное пространство. Если мы измерим расстояние от ближней и дальней области этого пространства, то сможем вычислить так называемую глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП). На практике конечно никто никогда не измеряет это расстояние. Но стоит помнить что именно управление глубиной резкости позволяет вам сделать портрет с размытым задним планом, так называемым боке. Либо же наоборот снять пейзаж с большой глубиной резкости, где передний и задний планы будут в резкости. Основной инструмент в фотоаппарате, который позволяет изменять глубину резкости это Диафрагма. Диафрагма находится в объективе и с ее помощью мы можем уменьшать количество света которое проходит через объектив. Чем сильнее мы будем закрывать диафрагму, тем больше будит глубина резкости изображаемого пространства. Как мы видим помимо глубины резкости диафрагма, также как и выдержка влияет на яркость изображения. Чем сильнее мы закрываем диафрагму, тем темнее будет конечное изображение.
Тут будет 2 картинки с разной диафрагмой. там где закрытая дырка картинка будет темной. но потом она будет высветляться за счет выдержки.
Как видно на этом изображении (сверху) на правой картинке почти все изображение в резкости, однако снимок стал темным - следовательно, чтобы выровнять изображение по яркости воспользуемся выдержкой, и сделаем ее подлиннее. И вот теперь мы видим что, когда свет проходит через большое отверстие в объективе - глубина резкости маленькая, если же мы будем закрывать диафрагму, то увидим что все больше объектов на снимке становятся резкими и видимыми. Итак, диафрагма это один из главных инструментов для управления глубиной резкости, как правило она выражается в виде дроби, и указана на передней части объектива. Возьмем к примеру числа 1/2,8 и 1/5,6. Если прибегнуть к делению мы увидим что первое число больше второго, следовательно диафрагма 2.8 больше чем 5.6, т.е более открытая и глубина резкости на 2.8 будет меньше чем на 5.6. Чем меньше значение диафрагмы у объектива, тем больше света он способен пропустить - такие объективы еще называют светосильными и как правило они больше ценятся, а следовательно они более дорогие. Но не всегда, об этом поговорим позже, а сейчас давайте на практике закрепим полученные знания.
Предположим мы хотим снять портрет с размытым задним фоном. В первую очередь нам нужно открыть диафрагму на столько, на сколько позволяет нам наш объектив. Но, мы снимаем в яркий солнечный день, и света на матрицу поступает так много, что снимок получается пересечённым. Что в этом случае нужно сделать? Правильно. Компенсируем пересвет выдержкой. А именно делаем ее более короткой до тех пор пока снимок не станет правильным по яркости. Или другой случай. Предположим мы хотим снять живописный пейзаж, и нам нужно чтобы деревья на переднем плане и горы, которые находятся в нескольких километрах от нас, были в резкости. В этом случае нам нужно закрыть диафрагму, только не стоит закрывать ее до максимально значения которое объектив позволяет, в этом случае мы получим эффект дифракции и снимок получится нерезким. На любых объективах не стоит закрывать диафрагму до значения больше f/16. При таком значении вы получите отличный по качеству снимок, а глубины резкости будет достаточно чтобы все объекты в кадре были в резкости. Итак диафрагму мы прикрыли, ну к примеру до значения f/11, теперь изображение стало темны. Следовательно компенсируем недостаток света более длинной выдержкой. Но, как мы знаем что снимать с рук на длинных выдержках не самая лучшая идея, т.к. мы можем получить смазанный снимок. В таком случае можно использовать штатив, который зафиксирует камеру. Рассмотрим третью ситуацию. Предположим нам нужно снять нашего питомца, например кота, вечером, на закате, да и к тому же мы хотим чтобы закат на заднем плане был виден. Какие настройки следует выставить? Правильно. Нужно закрыть диафрагму, чтобы фон читался и поскольку на улице уже темнеет, сделать выдержку подлиннее. Но в нашем случае мы не можем выставить длинную выдержку потому что, кот очень проворный и на длинных выдержках получается смазанным. Именно в тех случаях когда мы не можем компенсировать недостаток света выдержкой или диафрагмой нам на помощь приходит третий инструмент - ISO.
ISO - Вообще ISO это сокращенное наименование международной организации по стандартам. В единицах ISO измеряют чувствительность фотопленки к свету. Если нужно снимать в солнечную погоду, то используют пленку с низким ISO - 50 или 100. Если же нужно снимать в темных условиях, то используют более светочувствительную пленку, например ISO 800 или 3200. В цифровых фотоаппаратах вместо пленки установлена матрица и у нее также есть есть светочувствительность, значения которой в отличии от пленки можно менять и оно также обозначается в ISO. Чем выше установлено значение ISO, тем ярче будет снимок. Но к сожалению, увеличение значения ISO приводит к увеличению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на фотографии как