Китай. Сычуань. Цзючжайгоу

Вот мы, такие довольные, считаем себя везунчиками и чуть ли не лайфхакерами, мол, ездим по очень известным местам Китая и везде ходим практически одни.  А что если в это время китайцы нам совершенно искренне сочувствуют? Скитаются два лаовая, бедненькие, ни движухи никакой, ни всеобщего веселья. Где драйв, ажиотаж, туристический вайб? Ничего такого — сплошная тишина и запустение. Тоска. 

Лучшего объяснения происходящему в Цзючжайгоу мы не придумали. До сих пор недоумеваем, что это было вообще? 

После землетрясения в 2017 году нацпарк Цзючжайгоу какое-то время был закрыт для посещения, а когда большая часть восстановительных работ завершилась, парк открыли с ограничением количества посетителей — не больше двух или трех тысяч в день. Из-за ковида летом 2021 сюда ежедневно приезжало всего несколько сотен туристов, что для нацпарка такого размера вообще ни о чем — разбрестись по лесу и лишь изредка пересекаться с единомышленниками в самых знаковых точках маршрута. Как при таком малом количестве людей в таком большом парке можно умудриться создать столпотворение? И главное, зачем? 

Мы ночевали в гостинице недалеко от входа в парк, в совершенно очаровательном поселении в тибетском стиле. Утром хозяева подбросили нас ко входу и сказали звонить, когда нагуляемся, чтобы они нас забрали. Все-таки как много в этих краях приятных людей.

Билеты были куплены заранее через вичат, мы предъявили проверяющим наши сычуаньские коды здоровья с пандами и попали на остановку шаттлов. Народу было ощутимо больше, чем в Хуанлуне, но все равно немного. А дальше что-то пошло не так. 

Нас сразу смутило, что на входе нет карты. Непорядок. Мы всегда сначала изучаем карту, прикидываем, куда и в какой последовательности пойдем, ну и вообще, хорошо бы понимать примерную картину. Но мы не придали этому большого значения — нас уже разбаловали китайские нацпарки, в которых обычно всё организованно интуитивно понятно и логично. Ну ладно, насчет логично я может и загнула, всё-таки загадочную китайскую душу никто не отменял, но как правило куда бы мы ни приезжали в Китае, всегда более-менее понятно, куда идти и куда идти так, чтобы делать это не в толпе.

Мы радостно уселись в шаттл, и когда автобус заполнился людьми, милая девушка-гид начала долго и с выражением говорить в микрофон. Из ее витиеватой речи я поняла, что наденьте пожалуйста маски, запомните номер этого автобуса — 75, после обеда вы сможете сами шариться по парку, где захотите, а пока у нас автобусный тур, вот уже первая остановка, у вас двадцать минут. Это казалось каким-то бредом, я до последнего надеялась, что всё дело в моем недоделанном китайском. Обычно шаттлы просто курсируют по маршруту, туристы заходят и сходят на нужных им остановках и гуляют где и сколько хотят. Что еще за двадцать минут?

Когда автобус остановился, я стала пытать девушку, что это за странные порядки такие, я наверное неправильно поняла. Но нет, всё правильно. Мы будем кататься на автобусе и останавливаться в красивых местах, каждая остановка 20-40 минут. 

Знаете, для меня самое классное в путешествиях — они могут быть абсолютно разными. От байдарочного похода по Белому морю до тура по лучшим музеям европейских столиц, от отдыха в шикарном отеле на пляже Мексики до бэкпекерских скитаний по подворотням Азии. И я очень рада и даже, чего скрывать, немного горжусь, что я умею и люблю путешествовать по-разному. И только одна вещь для меня как пенопластом по стеклу. Вот это «ах, как бы здорово здесь подольше погулять, но у нас нет времени». Эээ... Вы приехали путешествовать и у вас нет времени... путешествовать? «Какой классный ресторан, было бы здорово тут поужинать, но у нас нет времени, надо посетить еще пять ресторанов».

До предпочтений других людей мне нет большого дела, но когда сама оказываюсь в ситуации «у вас полчаса, расслабляйтесь», мой дзен шлет всё к такой-то матери и негодует. Радостные туристы, спешащие наделать селфи на фоне водопадов и озёр, могут вызывать улыбку — в конце концов мы такие же туристы с фотоаппаратом наперевес. А вот невозможность пройтись по всем дорожкам, даже просто обойти каждое озерцо вокруг, необходимость помнить о времени ощутимо действуют на нервы. 

И тут нам бы открыть карту байду, посмотреть, где мы находимся и какие вообще тут расстояния, но девушка-гид так уверенно заявила «цзоубульяо», то бишь пешком вы никуда не дойдете, что мы с дуру ей поверили. 

Озера здесь, конечно, космические. Немного жаль, что самые яркие из них мы посмотрели вот так, нервничая из-за автобуса, но что поделать. 

Кажется, третья остановка была длиннее остальных, и мы пошли по дорожке вокруг озера. Через пару минут предсказуемо остались наедине с природой, и даже удалось настроиться на созерцательный лад — какие-то совершенно сумасшедшие картины озерных глубин не оставляли выбора. Потом правда я поняла, что мы опаздываем на автобус, последние метров двести мы уже почти бежали к остановке, но это не помогло — шаттл 75 не дождался нас каких-то пару минут. Не будь мы идиотами, мы бы хотя бы тогда открыли бы карту байду, но в тот день мы ими были. 

Вместо этого, мы спросили у другой девушки-гида, как нам быть. Она сказала, что они подбросят нас до следующей остановки, но потом чтобы мы ездили на своем автобусе. 

На следующей остановке я неправильно поняла, сколько у нас времени, и мы практически пробежали мимо интересного водопада — просто склон, накрытый широкой лентой воды. В результате притащились на остановку раньше времени и сидели, как дураки, чертыхаясь и посылая лучи поноса гению, организовавшему автобусы в парке по такому принципу. Зато мы наконец увидели карту. И вспомнили про карту байду.

Итак, нацпарк Цзючжайгоу — это длинное ущелье, похожее на рогатку. К сожалению, часть парка все еще не восстановлена после землетрясения и закрыта для посещения, но даже так есть где разгуляться.

Автобус от входа едет сразу к водопаду, который находится примерно на развилке. Потом едет по развилке вправо и делает еще пару-тройку остановок у озёр. Вот этот большой красивый пешеходный маршрут на карте, обозначенный серо-черной полосатой линией, сейчас закрыт, так что эта часть парка не такая большая, как кажется на первый взгляд. Затем автобус возвращается к развилке и там долгая остановка на обед — почти час. Этот момент вызвал у меня очередной приступ фейспалма — какой еще блин обед???

После обеда туристов везут по развилке влево, к самому верхнему озеру Long Lake, где делают две остановки, — собственно у Long Lake и у Colorful Pond.

И — настало время понять, насколько мы дураки, и посыпать головы пеплом — карта байду сообщила, что от развилки до входа в парк всего-то около пятнадцати километров. То есть, если забить на верхнее озеро, весь открытый для туристов маршрут со всеми изгибами и ответвлениями уложится километров в тридцать. Если бы мы включили свои бесполезные головы чуть раньше, мы распрощались бы с автобусом еще у самого первого водопада и скорее всего уже обошли бы все озера этой части парка, только без лишней спешки и суеты. 

Тратить драгоценное время на какой-то дурацкий обед мы не стали. Вместо этого пошли прогуляться к озеру, мимо которого проезжали на автобусе. Мы раздумывали, отстать от автобуса сейчас и обойти все озёра и водопады правого ответвления или все-таки съездить к верхнему озеру, раз уж мы все равно так бездарно провели утро. В итоге жадность взяла своё, и мы поехали наверх. 

Я понимаю, что Китай не скоро откроет двери для иностранных туристов, а когда откроет, в этом парке будут уже совсем другие порядки. Но если вы живете в Китае и собираетесь в этот озерный край, я бы советовала пожертвовать верхним озером, на первой остановке сказать гидам «не ждите нас» и отправляться гулять пешком.

А вот приятным сюрпризом того дня стало солнце, явившееся из-за облаков вопреки всем прогнозам. 

Long Lake оказалось довольно обычным, особенно учитывая, что медитативно гулять вокруг него не предполагалось — щёлк-щёлк и по автобусам. 

А вот второе озерцо, совсем маленькое, сверкающее, как драгоценный камушек, среди зеленых зарослей и серых скал, возможно и стоило этих лишних пары часов возни с автобусом.

И вот наконец мы снова оказались на развилке. Мы попросили высадить нас пораньше, потому что сначала все-таки собирались пройтись вправо по «рогатке», досмотреть то, что не увидели утром. Даже двинулись в ту сторону, но потом поняли, что до заката солнца осталось не так уж много времени, и повернули обратно. 

Мы наконец-то были предоставлены сами себе и могли просто гулять среди потрясающе красивой природы. Это ли не счастье.

Парк пропитан влагой — всюду что-то журчит, течет и голубеет. На каждом шагу удивительные растения, которые на первый взгляд обычные, как из средней полосы, но присмотришься — да ты их впервые видишь. А еще мы встретили берёзонек и табличку про них, где говорится, что береза — символ России. Ну разве не прелесть?

Больше всего в Цзючжайгоу поражает концентрация красивого. Я не так уж много где бывала в горах, но где бывала, это обычно как. В программе заявлено какое-нибудь горное озеро (иногда озёра, это значит, что их будет два, может, три) или водопад, и вы час-два тащитесь к этому озеру или водопаду. Добираетесь до места, и вот. Озеро. Что вам не нравится? А вам нравится, красиво же вокруг, как оно может не нравиться. Просто это всё. В Цзючжайгоу бирюзовых озер всех оттенков более сотни, водопады тоже обнаруживаются где их и не ждешь. Серега сказал, что у меня водопадотерапия, и правда. Водопады обычно вызывают у меня что-то вроде «и это всё?», но это когда они цель, на которую ты потратил полдня, а там — ну, водопад. Когда же обнаруживаешь пенистые каскады неожиданным бонусом к и без того красивым пейзажам — это совсем другое дело.

Какой же кайф просто идти, дышать горным лесом, слушать воду, и вокруг — никого. Мы купили в автомате кексы со вкусом кексов, а потом еще у местных торговцев соленое мясо яка и бутылочку рисовой бражки. Бражку оставили на вечер, а кексы и мясо употребили, усевшись в уголке поживописнее. 

Так-так, что это тут? Удобрения! И тут все ненастоящее))) По дороге мы еще видели, как склоны гор, укрепленные сеткой, работники парка поливают какой-то грязью из брандспойта. Горы строят? Возможно, это тоже как-то связано с устранением последствий землетрясения.

Не обязательно идти пешком до самого выхода. Последние четыре километра все равно проходят по дороге, а пеший маршрут не восстановили. Можно было бы доехать на автобусе, они во второй половине дня все-таки ходят по принципу шаттлов. Но мысль о том, что нужно снова следить за временем, торопиться, вызывала приступ аллергии. Последний автобус уехал у нас из-под носа, но мы не расстроились — было здорово просто побыть в этом живописном месте еще. 

Ну, а раз еще не стемнело, можно сделать небольшой крюк и заглянуть в буддистский храм. Здесь уже тоже никого не было, только приветливый монах пригласил нас не стесняться и проходить во двор.

Когда мы вышли из парка, ноги, конечно, гудели. Свои тридцать километров мы в итоге находили. Я позвонила нашим хостам, и уже минут через двадцать нас доставили обратно в гостиницу. Гостиница эта семейная, ей занимаются муж, жена и их молодой сын. И занимаются своим делом с душой, очень приятно было у них погостить. Женщина, при каждом удобном случае норовившая всучить нам момов на дорожку, и вовсе напомнила мне мою маму — от той тоже никто не мог улизнуть голодным.

В низкий сезон билет в парк Цзючжайгоу действует два дня, но мы были в сезон, когда никаких скидок на второй день нет, и решили не оставаться. Попросили помочь нам купить билеты на автобус до Чэнду. К счастью, этот автобус все еще существовал, и нам не пришлось в очередной раз раскошеливаться на такси и ехать с какими-нибудь хитрыми пересадками. 

Еще спросили, где в их поселке можно отведать традиционный тибетский чай с маслом яка, а хозяйка сказала: «О, да я вам сейчас приготовлю!» Было немного неловко, мы же нормальные расчетливые городские жители, больше привычные покупать услуги, а не принимать приглашения. К тому же я была наслышана, что этот чай — пойло весьма специфическое, и в какой-нибудь едальне можно было бы его не допивать, а тут что делать, если не понравится? Но и отказаться было нельзя.

Но чай мне понравился. Это наверное какое-то волшебство здешних гор, потому что напиток и правда весьма необычен. В нем орешки, творог и масло заливаются чаем, и всё это подсаливается. И черт возьми, это вкусно! Этого творожку я бы и отдельно навернула тарелочку, но это было бы уже совсем наглостью.

Несмотря на подпорченное настроение с утра, в целом этот день вышел классным, а завершился и вовсе очень тепло. К тому же я подумываю над работой над ошибками. Лучшим временем для посещения Цзючжайгоу считается осень, когда лес вспыхивает всеми оттенками желтого. Но я видела кое-что получше — фотографии Цзючжайгоу зимой *замышляющий смайл*