Камчатка. Авачинский вулкан. Незавершенное восхождение

Во время нашего пребывания в Петропавловске-Камчатском красновато-черный конус Авачинского вулкана то кутался в облака, то высовывался наружу, но всегда ощущался где-то рядом. За две недели я привыкла к нему, как к термометру за окном, и, выходя поутру из дома, где мы остановились, машинально бросала взгляд на просвет между двумя пятиэтажками и одну из фраз: "О, Авача сегодня как хорошо виден. Курит", "Авача совсем скрылся" или "Ух ты, смотри, какое облачко у него на макушке".Разумеется, мы хотели на него подняться, а когда стало окончательно понятно, что в Налычево мы не едем, у нас просто не осталось выбора.Самые активные участники нашей команды подыскали нам новых проводников, и одним чудесным туманным утром мы отправились к базовому лагерю Авачинского вулкана, на этот раз на весёленьком Камазе.

В базовом лагере нам пришлось пройти таможенный контроль, который с нахальным видом осуществляют евражки, или камчатские суслики. При виде новых посетителей эти умилительнейшие твари вылезают из своих нор, что устроены прямо под деревянными постройками людей, подбегают к вам с видом "есть чего вкусного? А если найду?", и если вы мгновенно не кинулись потрошить свои сумки на предмет съестного с целью отдать его в пользу голодающих зверьков, евражки пускают в ход тяжелую артиллерию - встают на задние лапки, нюхают воздух, позируют и т.д. Шансов устоять - ноль.Нас спасло только то, что мы приехали с пустыми руками, а когда получили сухпаёк, начался дождь, и все евражки попрятались по норам.

После завтрака мы выяснили, что наша команда успела приобрести в Петропавловске некоторую известность. Дело в том, что, вернувшись из первого похода, мы высказали тёте-менеджеру турфирмы Орлан недовольство гидами, которые не умеют ни разговаривать, ни как следует ориентироваться на местности. Во время короткого инструктажа перед началом восхождения на Авачу мы поняли, что наши новые проводники в курсе той ситуации, а ведущий (который впоследствии окажется весьма толковым парнем) активно напирал на то, что если мы хотим, чтобы он с нами разговаривал, мы должны задавать вопросы, потому что иначе не всегда понятно, что говорить. Мы его успокоили, заверив, что он за десять минут сказал нам больше, чем те двое за целый день.В общем, выслушав, что нужно идти не торопясь, следить за дыханием, устраивать привалы и т.д., мы начали восхождение. Базовый лагерь находится на высоте 1000 метров на уровне моря, высота Авачинского вулкана 2741 метр.

До отметки примерно в 2000 метров подъём совсем не сложный. Мы спокойно шли наверх, я любовалась красно-черно-зелеными склонами, похожими на спину экзотической рептилии, непрерывным шевелением облаков и ловила в объектив то и дело выглядывающее солнце, добавляющее и без того прекрасным пейзажам красок и контраста.Наш гид предупредил нас, что если наверху будет изморозь и ветер, мы не полезем на самый верх и развернемся обратно, поэтому я с надеждой смотрела на небо и гадала, повезёт-не повезёт.

Чем выше мы поднимались, тем призрачнее становилась надежда на приемлемую для дальнейшего подъема погоду.На очередном перевале, недалеко от последнего и самого сложного участка тропы, облака как будто сошли с ума и двигались так быстро и хаотично, что с трудом верилось, что это всего лишь вода в своем газообразном состоянии. Облака стелились по черным морщинистым склонам, они словно сочились из каждой трещины, и ветер яростно трепал их, как седые истончившиеся космы. Конечно, такое следовало бы снимать на видео, да я поленилась. Хотелось просто стоять там и не отводить глаз от магии, творящейся вокруг нас.

Когда во время подъема нас накрывало особенно тучное облако, наш гид периодически начинал рассуждать, что он не понимает, почему туристы так упорно стремятся на вулканы, ведь в такую погоду гораздо интереснее и продуктивнее, например, отправиться на рыбалку. Я слушала, смотрела вокруг и недоумевала. На рыбалку? Интереснее??? Да если бы меня интересовала рыбалка, я бы и в Москва-реке порыбачила. Как можно сравнивать вулканы, эти нереальные облака и какую-то там рыбалку?Я решила, что это особенности местного менталитета. Ну, как будничное отношение к медведям или фразы типа "Я не особо-то путешествовал. Дальше Камбоджи никуда не выезжал".

Перед завершающим этапом восхождения с углом наклона 30 градусов наш гид осмотрел нас всех критическим взглядом и лично назвал тех, кто идет дальше, а кто спускается вниз со вторым сопровождающим. При этом уточнил, что ничего не обещает, и если там выше погода ухудшится, восхождение придется прекратить.Я была среди "допущенных", но глядя на большой снежник, покоящийся на крутом подъёме, и на густой туман, от которого одежда уже давно покрылась водой, я бесстрастно констатировала: "Я не пойду". Градус наклона, ветер, холодная изморось - это всё, конечно, нужно учитывать в горах при решении идти дальше или поворачивать назад, но меня такие вещи совершенно не пугали. В отличие от перспективы идти вверх, а потом спускаться(!) по противному снегу. Снег в горах должен быть вдалеке, для красоты, а ходить по нему - бррр.Конечно, если бы шансов успешно забраться на молодой конус вулкана было больше, а также если бы я удосужилась глянуть в интернете фотографии кратера Авачи заранее (а там такая красотища!), меня бы не испугали никакие снежники, но тогда я решила - не пойду.И правильно сделала, потому что те из нас, кто пошли выше, вскоре вынуждены были развернуться - Авача не пустил их к себе наверх - и вскоре нагнали нас на спуске.

Спускались мы по другой тропе, и она интересна тем, что представляет из себя толстый слой сыпучего шлака, в котором ноги мягко утопают по щиколотку, так что можно шагать широко, не экономя движения и не особенно осторожничая - спуск получается легким и быстрым. Кто-то представлял себя на луне, а у меня возникла ассоциация со стройкой, на которую мы пробрались похулиганить и побегать по кучам щебня.А еще, пока мы спускались, на несколько минут из-за облаков показался краешек Налычевской долины, той самой, куда мы не смогли поехать.У Камчатки определенно нет проблем с чувством юмора)