Алтай — сибирская Швейцария и потусторонний Диснейленд
Топоним «Алтай» — определение неоднозначное. Это не только географический регион и историческая область, но еще и обозначение огромного горного хребта с прилегающими территориями. Именно поэтому среднестатистического жителя Сибири можно немало удивить тем, что Алтай бывает не только российский, но еще и китайский, казахский и даже монгольский. Алтай — это прежде всего горы, и хотя в речи сибиряков само это название несет некоторую условность, тем не менее «в» Алтай не ездят, ездят «на него».
Алтай как сибирская Швейцария
Нередко даже для сибирского жителя становится открытием, что «Алтаев» в России два. Это — Алтайский Край и Республика Алтай: впрочем подобному незнанию подвержены только те, кто ни разу этот регион не посещал. После первой поездки все неизбежно встает на свои места и быстро выясняется, что густонаселенный, почти полностью равнинный Алтайский край это «не то». А вот Алтай-республика, с горами-озерами и с населением в десять раз меньшим, чем соседний географический тезка, и есть то самое популярное туристическое направление.
Но и здесь мнения разделяются в зависимости от личных целей и предпочтений того, кто этот регион посещает. В конце концов, есть еще такое место, как «Горная Шория», которая, с оговорками, считается частью Алтая и расположена в Кемеровской области.
В последние годы в России возник интерес к отдыху внутри страны и заповедные места Сибири стали попадать во всякого рода туристические рейтинги. Но это явление уже нового времени: еще совсем недавно, тем более в советском прошлом, рекомендация «съездить отдохнуть в Сибирь» воспринималась как недобрая шутка, да еще и недвусмысленная.
А еще «Алтай» — это локальный, географический мем сибиряков. В наше время это тонко почувствовали представители коммерции, потому что полки сибирских магазинов, как правило, заставлены различными (чаще бакалейными) товарами, в названии которых присутствует слово «Алтай», либо уточнение «алтайский продукт» в дополнение к бренду. То есть в таком огромном регионе как Сибирь Алтай исполняет роль местной Швейцарии; ибо, как сказано выше — луга, горы и озера: восхитительный воздух и душистая трава, на которой пасутся особо сочные алтайские коровы.
И не особенно важно, насколько это соответствует действительности, ведь, как писал современный литературный классик: «у каждого бренда — своя легенда» (в данном случае — легенда коллективная). Поэтому сегодня 60-тысячный Горно-Алтайск, столица Республики Алтай, стремительно избавляется от диковатости захолустного, сибирского городка: застраиваясь кемпингами, маленькими гостиницами и приводя в пристойный вид старые базы отдыха и санатории.
… и потусторонний Диснейленд
Но новейшее время породило у россиян не только тягу к комфортному отдыху, но и некоторое стремление к духовности. Для приверженцев монотеизма масса российских монастырей успела незаметно перевести свою деятельность на туристическую отрасль. Для любителей духовной традиции буддизма проблем, в общем-то, тоже нет; Россия страна многих религий и имеющие стремление пробудиться могут ехать в ту же Бурятию. В последнее время прилегающий к Монголии российский регион сам стал обрастать странноватыми симулякрами, вроде «первого в России шаманского храма», внешне до боли напоминающий крупный продуктовый павильон .
У любителей трансцендентного, людей стремящихся «духовно пробудиться» и зачастую не являющихся сторонниками какой-то определенной религиозной концепции, такая коммерциализация метафизической сферы не может не вызывать раздражения. «Храм» у шаманов может быть только один — это поля, леса, горы и звездное небо над головой. Где такое найти и как к подобному причаститься?
Строго говоря, в современной России есть два таких места. В европейской части это территория Карелии и Мурманской области. За Уралом — это Алтай. И, прежде всего, небольшая, слабозаселенная национальная республика, где, несмотря на все попытки записать аутентичное население в православных (или последователей буддизма), традиционные верования распространены повсеместно. Самое главное, что сами национальные алтайцы пока толком не научились стучать в бубен за деньги: а значит, с точки зрения тех, кто идет по духовному пути, первозданность идеи сохранена.
В плане самих лиц, ищущих такое духовное пробуждение (стремящихся преодолеть душевный кризис, найти смысл жизни) Сибирь ничем не отличается от остальной России. В 95% это жители крупных городов, занимающие самые различные ступени социальной лестницы и сильно различающиеся родом занятий: от автомойщиков до вполне благополучных офисных работников. Духовный зов, зачастую вкупе с кризисом среднего возраста, поражает практически всех. И Нью Эйдж здесь не дремлет, заставляя таких людей покидать городскую цивилизацию и ехать к нативно-«первозданному». Благо у обитателей Сибири совершенно сдвинут пространственно-временной континуум: для жителя Томска находящийся в 500 км Горно-Алтайск, куда ехать на машине около десяти часов, это практически «рядом».
Если цель такого заезда ясна, то сам способ пребывания может быть самым различным. Как правило, сегодняшнее сетевое пространство заполнено разного рода объявлениями и анонсами связанными с пребыванием в Горном Алтае, но не относящихся к более традиционной туристической сфере. В основном это различные политеистические фестивали и йога-семинары, такого рода мероприятия проходят в республике довольно часто и в целом отличаются наибольшей степенью организованности и вменяемости. Как правило, та часть публики, которая не ищет себе особых приключений на тантрические точки, подписывается именно на них.
Совсем другое дело — выезд на священные озера «дикарями». Так как речь идет о людях порожденных городской цивилизацией, подобная публика, в зависимости от собственной благоразумности, еще издали начинает догадываться, что самостоятельная поездка на священные озера сопряжена с рядом трудностей и даже опасностей. Край, как уже сказано, крайне слабо заселенный; именно это делает его столь притягательным, это же придает Горному Алтаю нетронутую природную суровость. В поисковике набивается что-то вроде «водятся ли в алтайских горах медведи», но, в независимости от результата — мало кто в первый раз в жизни вот так рискнет ломиться в одиночку в дикую природу. Человек ����дравомыслящий понимает, что и одну ночь у подножия гор провести непросто, даже со спальным мешком (палатку еще уметь поставить надо) и разведя костер (абсолютное большинство сегодняшних городских жителей не умеют этого делать, именно они чаще всего становятся причиной природных пожаров).
Обычно это заставляет людей кооперироваться на различных форумах, либо специально созданных для таких целей сетевых пабликах, куда набегает масса неофитов в поисках паломника-гуру. Рано или поздно таковой находится, в немалом количестве случаев оказываясь человеком, который сам едет с подобными целями на Алтай во второй-третий раз. Но даже такой персонаж может быть полезным, например в случае собственной, в прямом смысле слова «отмороженности» (ранее пережив немалое приключение, отправившись ночевать в горы в одиночку) — именно он может сообщить то, о чем обычно в летнее время не думает никто: ночью в алтайских предгорьях нередко очень холодно.
Обязательно стоит упомянуть, что автор со всем уважением относится к людям занятым духовным поиском. Методы его достижения бывают порой самые разные, и среди самостоятельных путешественников есть и те, кто проводил не одну ночь у алтайских гор и со спокойной радостью встречал рассвет у сакральных озер.
«Встретить рассвет» (т. е. дождаться утра), ночуя на алтайской природе, будучи не привязанным какой-то туристической группе — это испытание на моральную стойкость не только в плане бытовых и физических неудобств. Представьте себе: холодно, темно и страшновато. Вокруг очень тихо. Над головой прекрасное звездное небо — и казалось бы, цель, ради которой было предпринято это путешествие, должна начать реализовываться прямо здесь и сейчас.
Но этого не происходит. «Внутренний монолог» остановить не получается: этому сильно мешает осознание собственного положения. Как правило, первозданность окружающей природы несет в себе условность, потому что сам Горно-Алтайск и уходящий далее на юг Чуйский тракт, застроены гостиницами и базами отдыха. Большинство таких вылазок происходит прямо из гостиничного номера и заводит не к озерам, а куда-нибудь к берегам протекающей прямо поблизости реки Катунь. Либо к подножию ближней горы, в конце-концов, их на Алтае много, они практически везде. Уже в районе полуночи становится не только боязно и холодно, но и очень скучно: что усугубляется пониманием — совсем рядом цивилизация, где тепло, светло и безопасно. Что происходит с таким паломником дальше, понять несложно: во втором-третьем часу ночи он нечаянно будит администратора ближайшей дорожной гостиницы, волоча за собой туристический скарб, отправляясь досыпать в собственный номер.
Сергей Богданов