CUBA 2009 - Parte Tres - Trinidad, Cayo-coco, Santa-Clara, Che
ФОТО 34: живность явно не спешила уходить с дороги, я успел остановится и достать фотоаппарат.
Въезд в историческую часть города преграждали решетчатые ворота в половину человеческого роста и смуглый охранник, отдыхавший в тени дома.
-Да, амиго, я знаю! Чтобы проехать дальше нужна визитка хозяина касы... Но у меня есть адрес, и там зарезервировано... Mire!
Написанный адрес, вызвал недоумение на лице охранника, стоявшего на воротах. Он не знал не только, конкретно этого адреса, но и улицы на котором этот дома находится. Поначалу я списал это на то, что он не местный и прислали его сюда по разнарядке. Опрос пары проходивших мимо аборигенов показал, что им этот адрес тоже не знаком.
Слава богу, через некоторое время нашелся единственный абориген, который знал этот адрес, знал, где это находится, подтвердил охране, что этот адрес существует. После чего он любезно проводил нас прямо к входу, за что ему был выплачен, честно заработанный рубль… тьфу - кук.
Дверь нам открыла милая темнокожая сеньора Роза, собственной персоной, хозяйка касы. Впрочем, роль она играла на касе чисто номинальная – хозяйка на которую все зарегистрировао. В главной же роли на этой касе выступает ее родственник, то ли сын, то ли племянник Карлос. Знаете как в фильме Snatch, в переводе Гоблина, звали Бориса Бритву - ох…енно хитрожопый русский. Так и мы прозвали Карлито - ох…енно хитрожопый кубинский. Стоила эта каса 25 кук, однако комната наша была без окон вообще, но имела шикарно отделанный душ, это жену и подкупило - мы решили остаться. Каса оказалась густонаселенной, в эпизодах появляются то русскоговорящий темнокожий брат Карлоса, учившийся в Сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева в Москве, то девочка 13 лет, то бабушка, тетушка дедушка и еще какие-то родственники.
С темнокожим братом Карлито, произошла забавная сценка. После ужина я собирался закурить, но как порядочный человек, решил спросить разрешения у хозяев. Брат Карлито, как раз проходил мимо. Жена громким шепотом, говорила «спроси сначала, можно курить или нет» и я уже сложил губы трубочкой, чтобы произнести, что типа “Puedo fumar aki”, когда Брат Карлито похлопал меня по плечу и с улыбкой произнес по-русски: «Кури, кури»…
Мы разговорились.Оон, хоть и с трудом вспоминал русские слова, оказался неплохим собеседником. Поговорили с ним про Россию, про Кубу. После возвращения из России он применял полученные знания на практике – работал в сельскохозяйственной отрасли. В конце он попросил у нас какой-нибудь журнальчик на русском, поправить свои знания русского, но, к сожалению, у нас с собой ничего не было.
Хороший мужик.
Парковку Карлито организовал недалеко во дворе у своего друга за 2 кука за ночь. Двор запирается железными воротами. В Сьенфуэгосе мы платили 1 кук человеку охранявшему машину. Парковка жутко неудобная, хозяина касы просто так не дозовешься, все время приходилось звать Карлоса и он шарился по округе и как-то находил этого персонажа.
Да! Забыл нюанс. В Сьенфуэгосе за каждый завтрак я рассчитывался отдельно, так повелось, типа съел – заплатил. После первого ужина Карлос предлагал нам заплатить за все в конце, при выписке из касы. Честно говоря, я не знаю насколько это обычное явление для Кубы. Я предпочел платить по факту. Объявленная цена за ужин в 10 куков соответствовала ужинам без лобстера. С лобстером ужин стоил 12. Вода, пиво в холодильнике 1-2 кука соответственно. О цене лучше спрашивать до употребления. За звонок в Гавану, Карлито содрал с нас 1 кук. Хотя мы знали, что стоимость этого звонка ничтожно мала. Так же Карлито предлагал свои услуги в качестве парковщика машины, но, памятуя о куке, заплаченном за звонок в Гавану, я предпочитал парковаться сам.
Кстати жена у Карлито русская, и есть основание полагать, что он понимает по-русски, только не хочет этого показывать.
В общем каса и ее управляющий не произвели положительного впечатления, какая-то приторность и навязчивость есть во всей этой услужливости Карлоса, ну типа:
«О! я вам кипяточку в кофе долью, а то остыл уже»
А потом считает как за 2 кофе.
ФОТО 35: La plaza Mayor, Trinidad. Cuba 2009
Да - ракурс не особо оригинален, но я хочу иметь такое фото
Отдельно хочется сказать о местоположении. Каса находится рядом с Casa de la Trova – домом национальной музыка. Рядом - это надо понимать буквально. За стеной комнаты в которой мы спали располагается сцена данного заведения. В принципе, это не проблема если возвращаться в 2 -3 часа ночи, но если вы попытаетесь заснуть чуть раньше, придется смирится с тем, что за стеной буду отжигать национальные кубинские музыканты.
Закинув вещи в касу, мы отправились на La playa Ancon. Согласно карте нам надо было держать направление на городок Касильда, находящийся в 6 км от Тринидада. В свое время это был богатый портовый город, в начале 16 века Эрнан Кортес отплывал отсюда на завоевание Мексики. Однако сейчас городок обветшал, и от былого богатства ничего не осталось. Теперь даже трудно понять где кончается Тринидад и начинается Касильда, Все одно едешь длоль каких-то домов…
Выбирались мы из Тринидада почти вслепую. Надо сказать, что та карта, которую я купил в Гаване, оказалась практически бесполезна, разве что посчитать кварталы, которые нужно проехать до поворота. Названия улиц не совпадали вообще. Даже Карлос с трудом смог показать, где, собственно, находится его дом. Сказал потом, что карта устаревшая. Но все прошло хорошо, спасибо местным жителям, мы добрались до пляжа.
ФОТО 39: vamos a la playa... oh u-o oh (c) Righeira
Ремарочка: Righeira - смешной дуэт из 80х, песню "Vamos a la playa" в их исполнении я услышал за несколько дней до поездки, в магазине. После чего она стала нашим гимном турне по Кубе:-) Прилипчивая, зараза!
послушать можно тут: http://www.youtube.com/watch?v=qCVQpcY1au4
В Тринидаде мы, так же как и Сьенфуэгосе провели три дня. Думаю, для осмотра основных достопримечательностей можно было обойтись и двумя. Если б не ленивая, знойная атмосфера, накрывшая нас в этом городе, и склонявшая к неторопливому и размеренному времяпрепровождению мы, наверное, за пару дней точно облазили бы все окрестности. Но спешить никуда не хотелось, а вкусный мохито, приготовляемый в заведении на большой, каменной лестнице около церкви на Plaza Mayor, активности тоже не добавлял.
ФОТО 41: здесь железный конь все еще идет на смену крестьянской лошадке, товарищи...
Безусловно, Тринидад туристический город. Со всеми положенными такому городу причиндалами: англоговорящими приставалами, огромными туристическими автобусами в исторической части города (как они там только помещаются?) и организованными колоннами туристов. Два последних причиндала особо нам не мешали, а вот первый – приставалы – немного утомлял. Одна мадам, умудрилась, предложить нам свой Прайвит Паладар аж три раза за 1 вечер, Причем сначала на испанском, потом на английском. Третий раз тоже должен был быть на английском, но я прервал ее и объяснил, что мы в третий раз уже встречаемся и «Скрипач (паладар) не нужен». Тетка взгрустнула и спросила –“ maybe tomorrow?”
-Maybe… – ответили мы, и пошли дальше.
Недалеко от Тринидада есть селение Iznaga, бывшее поместье семейства Иснага. Нормальное такое семейство для середины 19 века - рабовладельцы, производители сахарного тростника и продуктов его переработки. Нежно любящие друг друга братья.
Любящие настолько, что в 1830 один из братьев построил в честь победы над другим братом башенку высотой 45 метров. Башня так же пригодилась для наблюдения за рабами.
ФОТО 42: ... мне показалась, что сама башня кривовато стоит... или же как грицца "горизонт завален"?
ПРИМ. Я осилил добраться до самого верха, жена осталась на четвертом уровне. Честно говоря, адреналинчику получил - будь здоров. В тот день было немного ветренно. Немного это на земле, а на последних пролетах башни ветер бушевал в полный рост. И, весело поскрыпывающие, деревянные перекрытия из огромных квадратных брусьев, наводили на мысль, что брусьям этим за сотню лет точно....
Следующая точка нашего путешествия располагалась на атлантическом побережье. Нас ждал белый песок пляжей островов Cayo Coco и Cayo Guillermo. Первоначально я планировал остановиться в сети отелей Islazul, Поговорив с Хуаном-Карлосом, мужем Виви, было принято решение остановиться в Мороне и совершать набеги на острова, базируясь именно в этом городе. Дорога в Морон лежала через Санкти-Спиритус и Сьего де Авила. К сожалению, об этих городах сказать ничего не могу, поскольку объехали мы их по окружным. Причем вокруг Сьего де Авила построили настоящий МКАД. Только двух-полосный. То есть неправильно, не МКАД, а СдАКАД.
Где-то между Тринидадом и Санкти –Спиритусом, пришлось наблюдать последствия неаккуратного вождения на Карретера Централь. ДТП произошло между чудом корейского автопрома Hyundai Sonata и повозкой, запряженной лошадью. Перефразируя Ильфа и Петрова – к счастью, лошадь отделалась легким испугом, повозка в прочем тоже. А вот корейскому чуду не повезло, передняя часть машины была сильно помята, а оптика разбита. Вокруг толпился народ. Лежащих тел замечено не было, из чего я сделал вывод, что пострадавших людей тоже нет.
Дорога до Морона пролегает по живописным местам Кубы, На начальном отрезке приходится ехать в окружении небольших гор, постепенно исчезающих и переходящих в равнину. Дорога петляет между холмов, открывая периодически прекрасные виды на долины пастбища на которых выделяются темные точки коровьих тел и то там, то сям разбросанны светло серые валуны. Стоп! Это не валуны, Опа! Это же коровы! Издалека и не поймешь. Есть на Кубе такой сорт коров - светло серые с темными пятнами, и костлявые в придачу, они действительно, при движении на машине, кажутся разбросанными по полям валунами.
После съезда с СдАКАД – Съегодеавильской кольцевой автодороги :- ) мы решили пообедать. Километрах в 6 -10 (за точность километража не ручаюсь, но недалеко) от съезда на дорогу, ведущую в Морон, есть неплохое заведение, где мы и отобедали курицей, свиной отбивной с чудесным кубинским рисом. Рис на кубе это конечно отдельная тема, сам по себе сорт риса, манера приготовления - все вместе составляет удивительно вкусную композицию. Рассыпчатый, но не твердый, хорошо сваренный, но не превратившийся в липкую массу – очень вкусный рис. Курицу, по моему мнению, на кубе готовить не умеют, просто зажаривают до хрустящей корочки, при этом вместе с корочкой начинает хрустеть и само мясо. При этом ресторанчике гуляли куры, видимо будущие элементы меню этого заведения, не то чтобы они были худыми, нет, но какие-то они беговые что ли. Беговые, в общем, куры.
Тут мы жили
Moron
Хозяйка: MAITE VALOR MORALES
Calle Luz Caballero № 40-b entre Libertad y Agramonte (Frente al parquet Balinga)
Telefono: (053) (33) 504181
Moron, Ciego De Avila, Cuba
Santa Clara
Casa de Hospedaje – Guest Room
Хозяйка или хозяин: Vivian y Jose Rivero
Habitaciones climatizadas banos independientes,terraza y eficiente servicio gastronomico
Calle Antonio Maceo № 64 entre Jose Marti y Independencia
Santa Clara, Villa Clara, Cuba, С.P. 50 100
Telefono: (053) (42) 203781
Тут мы НЕ жили
Santa Clara
Calle Independencia 107. Entre Luis Esteves y Placido
Isabel
Al lado del Bulevar/ Ecquina Placido/ Cerca del parquet las Arcadas y de la Panaderia
Tel 0142 207073
В Морон мы въехали уже после обеда, недолго поплутав, мы нашли нужный адрес. Ничего сложного в этом не было, попав на улицу Luz caballero проехать мимо кассы Синьоры Маите невозможно, перед домом у нее висит большая, подсвечиваемая вывеска со значком «Casa Particulare» и дублирующей надписью Rooms For Rent.
Как оказалось Маите или ее семье принадлежат два дома: тот, адрес которого у меня был и соседний - буквально через дорожку. У самой Маите было занято, и нас поселили в соседний дом, там заведовал всем ее сестра (видимо сестра, но я могу ошибаться), там в нашем распоряжении оказался целый второй этаж с хорошим ремонтом и всеми принадлежностями быта. Стоило все это 25 кук. Эта каса была, наверное, одной из лучших на кубе как по местоположению – очень удобно ездить на Кайо-коко, так и по питанию.
Мне даже было немного неудобно, когда в первый вечер, нам накрыли такой стол, что мы не смогли все съесть и хозяйки немного обиделись. Хотя я клятвенно заверял, что сил есть больше нет, и все очень вкусно. И это действительно так. Мы с женой даже отказались от перекусов днем, чтобы можно было употребить большую часть ужина. Тетушки организовали в бывшем гараже небольшой, но очень уютный ресторанчик на 4 столика, в котором мы и ужинали. Там же повстречались с группой иностранных старичков, которые жили у самой Маите. Иностранные старички оказались итальянцами и, не, смотря на возраст - «серьезно за 50» - оказались очень живенькими, мало того, что забрались в такую даль, так еще на своем туристическом Пежо универсале жгли на дороге так, что у меня слюнки только текли. И я в очередной раз уговаривал Атосика поднажать да подразогнаться. Впрочем, безуспешно.
Закнув вещи и исполнив очередной ритуал записи в амбарную книгу жильцов, мы получили очередные ключи от дома, где деньги лежат и отправились к белым пескам Cayo coco.
Я специально не замерял расстояние, но по моим прикидкам от Морона до пляжей ехать километров 90-120. В принципе на хорошей машине это не особо напрягает.
Мы постарались реализовать схему "с утра выехал, вечером вернулся". Если кататься лениво, можно снять номер в отеле на самом Cayo Coco. Нам в Тринидаде предлагали жить в одном отельчике не на первой линии конечно, но за 35 куков с лица. Причем, я спрашивал про сеть Islazul, женщина ничего о ней не знала. Ну да ладно. Первым мы посетили La playa Flamencos, разрекламированный во многих путеводителях, этот пляж не особо впечатлил. Покружив по острову, потыкавшись в различные ответвления от основных дорог, не обозначенные ни на одной карте, жена стала уже нервничать. Близился закат, она ждала пляж а-ля Баунти, а Баунти здесь совсем не пахло. В итоге мы зарулили на какую-то площадку возле моря, невдалеке виднелось какой-то строение, а за ним пляж, видимо принадлежавший какому-то отелю, ограждений никаких не было и мы спокойно прошли на территорию пляжа.
На обратном пути мне посчастливилось проверить на себе реакцию кубинских полицейских c Punto de control на попытку выехать с Cayo coco без предъявления документов. Я как-то привык к тому, что когда ты входишь или въезжаешь туда, где есть контроль и оплата, то весь ритуал совершается при въезде или входе. На выходе же все свободно, тебя никто не проверяет и ничего не просит. Тут оказалось все по-другому, мало того, что за выезд мы заплатили еще 2 кука, так еще и документы надо было предъявить? что бы сделали отметку о том, что ты действительно покинул заповедник. Я же после оплаты поддал газку и, объехав очередь из машин, попытался уехать. Из будки вылетел полицейский и истошно засвистел в свисток...
Уж не знаю, что они стали бы делать, если б я не остановился, мы проверять не стали
диалог с полицейским состоял в основном и быстрых реплик полисмена, разбавленных моими глупыми улыбками, ноинтьендами и пердонами. В общем, нормально поговорили
я предъявил пасапорте, и мы прошли в будку
- вычеркни двух русских, сказал он кому-то в будке,
- больше так не делай - о!, а это уже мне.
- буэно, сеньор! Аста луэго!
Недалеко от въезда на Coyo coco был замечен симпатичный коттеджный поселок, совсем не по-кубински ухоженый. Живет там какая-то община, как было понятно из вывески, и живет, видимо не плохо.
Усталые и довольные мы возвратились домой, было решено следующий день провести на пляже целиком, для чего подъем был намечен на 7 утра, а завтрак заказан на 8. Пробило 7 вечера, и мы отправились в гаражный ресторанчик Маите. Днем мы обсудили меню на ужин, я заказал свинину, жена креветок. Надо сказать, что это был третий раз за всю нашу поездку, когда я ел мясо. Во все остальные дни мы питались исключительно рыбой и другими морепродуктами.
Вообще при обсуждении меню на ужин обсуждается только, так сказать, второе блюдо. Автоматом нам подали немаленькую миску супа из черной фасоли, очень плотного и сытного. На столе были различные фрукты, помидорно-огурцовая тарелка, чипсы из бананов и даже выпечка. И, конечно же, хлеб. Душистый и плотный, свежайший кубинский хлеб, пахнущий именно хлебом не оставлял меня равнодушным всю поездку. В Москве, вообще проблема найти хороший хлеб, поэтому я его практически перестал есть вообще, тут же я отрывался по полной. Особенно мне удавались бутеры со свежеприготовленным джемом и гуавы.
Осилив первое блюдо, нам подали второе. Представляете себе селедочную тарелку? Такую вытянутую? Вот надо увеличить ее в ширину раза в 2, в длину в полтора, добавить глубину нашей русской суповой тарелки и засыпать это добро рисом с большой горкой. Вы получите то, что нам принесли на двоих в виде гарнира. И надо еще не забыть кусочек свининки граммов на 700 и тарелочку креветок для жены, так же не маленьких размеров.
Блин, ну люди старались, готовили, хотели угодить своим гостям, а им попались, какие-то маложрущие особи из России, которые не смогли ничего осилить до конца.
Из-за стола мы выкатывались колобками.
После ужина мы разговорились с хозяйкой и ее сестрой о том, какие пляжи лучше, кстати, когда мы заселялись любезные хозяева, положили нам в комнату маленький путеводитель по окрестностям с картой. И хотя "а у нас собой было ((С) Жванецкий)" все равно очень приятно. Договорились мы до того, что сестра хозяйки ... нет не сестра-хозяйка
а сестра хозяйки посоветовала съездить на Cayo Guillermo на Playa Pilar, и даже притащила ноутбук с фотографиями с этого пляжа. Выглядело все очень соблазнительно, и мы решили с утра направиться именно на Cayo Guillermo.
Как я уже писал, подъем был назначен на 7 утра, однако реальность скорректировала эту установку. Начну издалека, многие, наверное, знают, что символом Морона является скульптурная композиция в виде петуха, установленная возле городской башни. И это не случайно. Жители Морона любят петухов, любят настолько, что держат их практически в каждом доме по нескольку штук. Мы прозвали Морон - родиной петухов всея Кубы. И вот когда эта армия петухов в половине пятого утра начала желать доброго утра всем окрестностям мы проснулись...
Молодые и старые, громкие и потише - петушиные крики неслись отовсюду. Как известно, на Кубе не принято стеклить окна, кубинцы обходятся деревянными жалюзями и звук в комнату попадает беспрепятственно. Через 30 минут мы стали уже узнавать отдельных птиц по голосам. Особенно выделялись на общем фоне три петуха живших по-соседству. Первым начинал молодой сильный петух, звонким голосом он приветствовал рассвет, за ним вступал ветеран, хриплым, пропитым и прокуренным басом припортового биндюжника он поддерживал молодого, а замыкающим же был совсем молоденький петушок, видимо еще цыпленок, тоненьким срывающимся голоском, он старался не отставать от старших - мерзкий кулацкий подпевала
Часам к 6 утра нам все-таки удалось кое-как задремать и дотянуть до звонка будильника.
Завтрак был не менее обильный, чем ужин, среди прочих фруктов нам особенно запомнились мелкие бананы. Совсем не похожие на те, что везут к нам - спелые и очень вкусные.
Дорога на пляж Пилар заняла примерно полтора часа, но оно того стоило
Следующий день обещал быть долгим, нам предстоял переезд в Санта Клару, место боевой славы Че Гевары, а так же заезд на крокодиловую ферму. Маите рассказала нам, что недалеко от Морона есть крокодиловая ферма. А поскольку жена мечтала пожамкать живого крокодила, мы отправились туда. Ехать и, правда, оказалось недалеко. Когда едешь из Морона на острова практически сразу после выезда из города надо повернуть налево, там, на перекрестке еще есть заправка. А если ехать к крокодилам (или кокодриллам, как мы их переиначили с испанского) надо ехать прямо, проедете небольшой полигон, где кубинские солдаты отрабатывают навыки преодоления полосы препятствий и минут через 10 пути слева будет вывеска - что-то типа Cocodrillos show или Show de Cocodrillos, не помню. Если внимательно смотреть по сторонам - не проедешь.
ФОТО 49: сбылась мечта - пожамкать кокодрилльчика
ФОТО 50: там же на ферме, ребята с мулом
Дорога от Морона до Ремеидоса представляло собой непрерывно сменяющие друг друга города, деревни и отдельно стоящие ранчо, да так непрерывно, что даже место, чтоб остановиться по нужде пришлось искать достаточно долго. Скорость тоже особо высокой не была в силу особенностей транспорта в провинции. Одна такая особенность, стояла себе недалеко от дороги и жевала траву, стояла, стояла, а потом взяла и выперлась со своей тележкой на дорогу, прямо передо мной. Ну не совсем передо мной, передо мной еще мотоцикл ехал, так, что оттормаживались мы вместе.
ФОТО 51: San Juan De Los Remeidos - симпатичный маленький городок
В Ремеидосе мы немного поплутали, все-таки там немного неоднозначно стоят знаки, но в итоге GPS нас вывел на правильную дорогу и вскоре мы въехали в Санта Клару.
Немного слов о GPS. Я пользовал Ози эксплорер и карту сделанную одним из форумчан. Других адекватных карт я не нашел и сомневаюсь, что они существуют. При этом в городах и городках GPS бесполезен абсолютно, в силу особенностей карты, которая указывает лишь направление.
По дороге в Санта Клару и при подъезде к ней меня удивило практически полное отсутствие пропагандистских штандартов с изображением Че, казалось бы, национальный герой, да и место тесно связанное с революцией, ан нет. Вместо Че, гораздо чаще нам попадались другие герои. Их было 5 человек, своеобразная "Пятерка Ошеаник (С) Сериал LOST". Это пятерка известна тем, что шпионила в США в пользу Кубы. Ребят раскрыли и всем дали пожизненный срок. На Кубе их уважают как национальных героев. Их лица частенько расположены по краям пятиконечной звезды или нарисованы на отдельных плитах и установлены вдоль дороги так, что проезжающий мимо последовательно видит одного за другим или оформлены в виде плаката, отдаленно напоминающего советские с Карлом Марксом, Энгельсом +1 (Здесь +1 любой деятель Советского союза, применительно к эпохе издания плаката). Как правило, все это сопровождается лозунгом Volveran! ( Они вернуться!). Видимо правительство считает, что на это стоит надеяться.
ФОТО 52: где-то между Ремеидосом и Санта-Кларой
По адресу, который у нас был, на Calle Independencia жилье оказалось занято. Хозяйка - Изабель, оказалась старушенцией лет 60-ти. Она, совершив несколько телефонных звонков, уверила меня в том, что без жилья мы не останемся. И минут через 10 подошла женщина средних лет, и мы отправились в ее касу.
Женщину звали Vivian Rivero, ее каса находится недалеко от Calle Independencia и в паре квартальчиков от Parque Vidal.
ФОТО 53: центральная площадь Санта-Клары. В этом городе я больше фотографий не делал...
Невзрачная на вид входная дверь, скрывала большой внутренний дворик с террасой и столиками. Стоило это 25 кук. Кормят в принципе неплохо, но, конечно не такими порциями как в Мороне. Хозяйка женщина дотошная, долго искала визу в наших желтеньких бумажках и фраза «Para rusos visa no nessesita», ее не успокоила, она даже позвонила куда-то выяснить это… может мы первые русские у нее?
Санта-Клара оставила двойственное впечатление с одной стороны историческое место, связанное с революционными событиями, а с другой стороны здесь мы впервые испытали прелести хозяйствования по-советски, как то: перебои с электроснабжением - один раз на касе, и один раз, когда сидели в баре при отеле Santa Clara Libre.
Поздно вечером, так же, не было воды - вообще никакой.
До кучи Санта Клара стала первым и последним городом на Кубе, где к нам приставали попрошайки денег. Не френды с сигарами, паладарами, ромами. А тупо - дай денег и все. Особо порадовали малолетние щеглы у монумента Че, набежавшие стайкой и оравшие - Френд, долер! Френд, долер!
Прогулялись по Центральной площади и окрестностям, попробовали бургеры в забегаловке за национальные песо. Бургеры не впечатлили ни разу, непонятное мясо с хлебом, ни помидора, ни огурца, в общем, не понравилось.
Вечером мы зашли в бар при гостинице Santa Clara Libre, мохито у них не было, пришлось пить Пинья Колада. В баре шумно отдыхала группа весьма комичных персонажей, увешенные цепями кольцами и прочими побрякушками из светло желтого металла они походили на участников съемки клипа в стиле Gangsta rap. После одного коктейля мы свинтили оттуда и решили найти бар потише и с мохито.
Такой бар нашелся неподалеку в переулках. Импозантный, с лысой и блестящей как шар для боулинга, головой распорядитель пригласил нас зайти.
В этом баре нам довелось встретить счастливого и пьяного "именинника", где-то между 2 и третьим коктейлем он подошел к нам и всячески пытался объясниться, на испанском и ломаном английском. Обычный треп, откуда мы, то да се… мужик постоянно куда-то отбегал и возвращался то с салфетками, то с какими-то пакетами, уж не знаю, где он их находил. Периодически чокался нашими бокалами (но не пил из них) тонко намекая, что неплохо бы и го угостить. В конце концов, когда ничего не помогло, он заявил, что у него сегодня день рождения, что ж… пришлось привстать пожать ему руку и от души пожелать благополучия и здоровья ему и его семье.
Следующим утром был совершен визит вежливости к мемориалу Че, сделано контрольное фото, и все!
ФОТО 53: контрольный выстрел из фоторужья
Адью! Аутописта и Гавана ждут нас. Путешествие наше завершается, через два дня в 20-30 вылетаем в сторону Родины. Но отчет еще не закончен, в впереди еще пару бурных дней, а пока аутописта! Аутописта! Аутописта!