Будущее не против прошлого. Как модный дом Schiaparelli изменился, но не изменил себе.
Напоминаю, что первая часть вот тут
А сегодня поговорим про Schiaparelli.
НЕМНОГО ИСТОРИИ:
Модный дом Schiaparelli был основан в Париже в 1927 году Эльзой Скиапарелли, итальянкой по происхождению, которая приехала в столицу моды без какого-либо специального образования в этой сфере. Эльза быстро сделала своё имя синонимом авангарда и оригинальности в мире высокой моды.
Ревущие двадцатые ревели во всю, и Эльза делала платья в стиле арт-деко. Хотя правильнее будет сказать, что она делала не платья, а искусство. Довольно быстро она начала делать коллабы (почти 100 лет назад) с художниками того времени, от Сальвадора Дали до Жана Кокто.
В 1939 году, с началом Второй мировой войны и оккупацией Парижа немецкими войсками, Эльза Скиапарелли решила не покидать город и продолжила свою деятельность, разработав военную коллекцию под названием «Плати наличными и уноси». В эту коллекцию вошли костюмы-двойки с широкими функциональными карманами, комбинезон цвета металлической посуды, идеально подходящий для укрытия в подвале во время бомбежек, а также практичные платья.
В конце 50х Скиап закрыла свой модный дом, и укатила в Тунис воспитывать внуков.
ВОЗРОЖДЕНИЕ / НАСЛЕДИЕ / УВАЖЕНИЕ:
Следующие 50 лет наряды Schiaparelli чаще можно было увидеть в музеях и на лекциях о истории моды. Но Диего Делла Валле, владелец Tod's (который превратил маленькую обувную мастерскую деда в огромную фэн империю, но об этом в другой раз).
Так вот, после своего возрождения бренд Schiaparelli соединил в своем ДНК наследие Эльзы и современный подход. Все это делается с таким щепетильным уважением к истории бренда, но с высочайшим вкусом и чувством времени. Так за последние годы бренд снова активно вернулся на сцены и красные дорожки: его носят все от Бейонсе до Ренаты Литвиновой.
HAUTE COUTURE SPRING-SUMMER 2024:
Для того, чтобы рассказать про эту коллекцию бренда, нам нужно на мгновение опять вернуться в прошлое. В 1877 Джованни Скиапарелли (дядя Эльзы) и директор обсерватории Брера в Милане, открыл новые каналы на Марсе. Вообще он был классным малым, именно он ввел термин "марсианин" и ненамеренно заложил основу нашей современной увлеченности существами с других планет.
В создании своей сюрреалистично-фантастической весенней коллекции высокой моды Даниэль Розеберри (креативный директор модного дома) задумался о том, что значит быть творческим и человечным в эпоху искусственного интеллекта.
Розеберри углубился в свои самые интимные, детские переживания, которые отличают его как человека. Коллекция включала элементы старых технологий и классических научно-фантастических фильмов, а также отсылки к великим кутюрье прошлого.
Среди нарядов были платья с экзоскелетами, вдохновленные тем самым скелетным платьем, и детали, напоминающие пришельцев из серии фильмов "Чужой". Розеберри также создал кутюрные карго-штаны в честь Сигурни Уивер из "Чужого", демонстрируя свою любовь к этой серии и акс в виде младенца из кусков техники.
Он подчеркнул значение ручной работы в высокой моде и представил наряды, ориентированные на сезон наград, включая воздушное платье из дюшес-сатина. Розеберри подчеркивает важность человеческого касания в творчестве, в отличие от ИИ.
Хоть я и не согласен с позицией, в которой Даниэль противопоставляет творчество реального человека работе с ИИ, я восхищаюсь и коллекцией и подходом, а самое главное, эта коллекция произвела настоящий фурор в модном мире.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мне кажется, что сегодня мы разобрали идеальный пример того, что не обязательно гнаться за хайпом, чтобы попасть в топ (это касается и красных ковровых дорожек и любой креативной работы). Просто создавайте истории, в которых хочется разбираться, выбирайте темы, которые будоражат сознание и вызывают дискуссии. Пробуйте идти более сложным путем, даже если вам кажется, что не все вас поймут. (Не является инвестиционной рекомендацией)