Остановка в Тбилиси

Страна: Грузия (по-грузински Сакартвело)
Столица: Тбилиси
Валюта: Грузинский лари / 100$ = 292,50 Лари (24.08.2019)

Население: около 4 млн. человек.
Национальный состав (данные на 2014 год):
Грузины: 3224564 / 86,83 %
Азербайджанцы: 233024 / 6,27 %
Армяне: 168102 / 4,53 %
Русские: 26453 / 0,71 %
Украинцы: 6034 / 0,16 %
Греки: 5544 / 0,15 %

В месяц Рамадан, оформив отпуск, было решено вывалиться из зоны комфорта и отправиться понюхать другого воздуха.

На развернутой карте, по плану, Грузия должна была стать мостиком, между Чечней и Турцией, но к счастью, все пошло не по плану и было решено выделить несколько дополнительных дней на эту страну.

Дорога из Грозного заняла около 8 часов. Из них, несколько мы потратили на пограничников, осетинские пироги, ифтар и попытку найти кофе. Несмотря на долгий и опасный путь по серпантину, поездка была очень увлекательной. Нам, жителям степей, обитателям ровной плоскости, особенно непривычно находиться среди упирающихся в небо, волнообразующих гор.

В Тбилиси заехали очень поздно, спасибо за это российским погранцам, у которых видимо сработал сигнал настроенный на одну заметную страницу в паспорте.

Тбилиси.
Он исторический,

современный,

советский

Тбилиси смешан из всего. Он сверстан из несовместимых зданий, из непохожих людей, из противоположных времен; в одном месте церкви и молитвы, в другом джакузи и вино, и как-то это вместе уживается, притерлось со-временем. Очень контрастный город, пестрый, скроенный из лоскутов, отовсюду понадерганный.

Столица грузин. Тут проживает 1.1 миллион человек. Как и подобает столице, фасад города блестит и переливается, но стоит отъехать на 5 километров в любую из сторон, как город разжимает свои лапы и показывает всю подноготную. Аналогично и с таксистами, жалуются на безработицу, высокие цены и дорогой бензин. Кто-то советует идти на базар, чтобы почувствовать настроение города, я же советую покататься вдоль и поперек с наемным водителем.

Старый центр утыкан достопримечательностями. Тут нужно иметь еще дополнительные пары глаз, и запас впечатлений. Смотреть тут есть на что.

Вычурность города преследует тебя, идет на шаг впереди и поджидает со всех сторон. Глаз быстро адаптируется к резкой смене цветов, от серых храмов и церквей, до пестрых кафе и ресторанов всего один поворот головы.

Церквей тут и вправду очень много. Кресты отовсюду открещиваются от тебя, даже с государственного флага, пытаясь напомнить тебе, что ты на чужой территории.

Знаменитый блошиный рынок Тбилиси выковыривает тебя из настоящего и вкрапливает в прошлое. Интересно, как вещи той эпохи, умеют живо передать вкус и запах минувших дней.

Ландшафт скалистый, холмистый. Город выматывает своими спусками и подъемами.

От панорамы города сбивается дыхание.

В окраине Тбилиси, целый микрорайон посвящен советскому прошлому.

70 лет коммунисты пудрили людям мозги. Советский сверхчеловек должен был покорить вселенную, законы физики, капитализм, а по факту все делалось ради бесплатной колбасы. Как бы то нибыло, ленины, сталины, путины, назарбаевы уходят и культы личности падают, а дин остается.

Тифлисский эмират.
Исламское государство в составе Армянского Эмирата. Просущестововал с 736 до 1122 года. Сначала эмиратом управлял филиал Омейядов - Шуабиды, после власть перешла к Шайбанидам, после к Джафаридам. Столицей эмирата был город Ат-Тефелис.

Халифат отвоевав Палестину и Сирию, покорив Персию, двинулся в сторону Закавказья. В 642-643 гг. грузины отбиваются от войск Умара (р.а), но уже в 645 году Усман (р.а) заключает договор с Картли, в следствие чего грузинское царство остается независимым, но обязывается платить джизью (дань) за протекцию.

Спустя 90 лет, арабы все же взяли город Тбилиси. Наместником Кавказа стал арабский полководец из династии Омейядов - Мерван. Который был так себе менеджером. Войско его недолюбливало, за спиной называя ослом. Местные армяне и грузины прозвали его слепым и глухим за его жестокость. Первым эмиром Картли стал Исмаил ибн Шуаб.

Золотой эпохой Тбилисского эмирата считается эпоха династии Шуабидов. Дела шли в гору, Тбилиси стал крупным, развивающимся торговым центром.

Исмаила сменил Мухаммад ибн Атаб, который имел сепаратистские наклонности. За ним сел на трон Али ибн Шуаб, а после него Исхак ибн Исмаил ибн Шуаб, который переплюнул Мухаммада ибн Атаба тем, что стал муртадом и принял христианство, отказался отправлять налог в Багдад и потребовал независимость от Халифата, но очень скоро поплатился за это и был распят. Вскоре, после этого события, к власти пришла династия Шайбанидов, а через 30 лет их сменили Джафариды.

В 1122 году эмират все же распался, оставив после себя неоднозначный подарок - Сионский Собор.

В дополнение к истории мусульманской Грузии прилагаю следующий пост. Автор - Дауд Тбилисский. Данную информацию я не могу подтвердить и опровергнуть, но текст очень любопытный:

В 1992 году, Э. Шеварднадзе – избран президентом Республики Грузии. Памятником культуры, свидетельствующей о роли Исламской цивилизации является сама столица Грузии – город Тбилиси и ее старинная архитектура. Старый Тбилиси еще сохранил свою первозданность и является ни чем иным как памятником мусульманских зодчих. Вся архитектура старого Тбилиси состоит из восточных форм, узкие улочки, лабиринты, тупики и неожиданные выходы на главную площадь, бесформенные надстройки и пристройки, балконы, террасы - все напоминает старинный Стамбул, Дамаск, словом, все те города, которые когда-то входили в состав Османской империи.

Само название Тбилиси, или Тифлис, говорит о ее Исламских корнях. Самыми известными на сегодняшний день архитектурными памятниками говорящими о наличии и влиянии Исламской культуры на Грузию, является Тбилисская мечеть, построенная еще при османах, рядом с мечетью находятся известные серные бани, построенные в стиле мечети еще во времена персидского влияния.

До прихода в Грузию советской власти на этой территории стояла одна величественная мечеть, она занимала огромную площадь и находилась на берегу Куры. Мечеть была разрушена коммунистами, и сейчас на ее месте стоит мост и небольшая православная часовня. Помимо известного приветствия "гамарджобат" (здравствуйте), грузины еще говорят "салами", где четко просматривается "салям" (от араб. – "мир").

Мечеть.
Тбилисская Джума-мечеть была построена османами в 1700х годах. С того момента, и по сегодняшний день, мечеть перестраивалась три раза. До 1951 года, в Тбилиси было две мечети, но деструктивная, варварская машина совка, без разбора уничтожая все на своем пути, разрушила Синюю Мечеть в угоду постройке моста. Что делает Джума-мечеть уникальной? А то, что Синяя мечеть была шиитской, и после того как шииты остались без мечети, сунниты открыли свои двери шиитам. Оглядываясь на прошлое, меня не покидает чувство, что сделали они так с намерением наставить их и вернуть в лоно ахль-ас-сунна.

Красивая обертка о том, что шииты и сунниты молятся в одной мечети, бок о бок, в дружбе и солидарности, по факту не соответствует действительности. Шиитская сторона молельного зала всегда пустует. Мысль о том, что в мечети два имама, один шиит, другой суннит, встречающиеся на обеде, попивая чай с тортиком, рассказывая друг друг про свой рабочий день, так и осталась всего лишь домыслом.

Перед входом в молельный зал, или скорее, в молельные залы, сидел пожилой сторож. К вопросу о шиитах, он отреагировал неоднозначно. Чувствуется, что эта тема тут табуированна. Имам один, по-крайней мере, все время был один и тот же человек. Кстати об имаме, ��то был редковолосый, темный мужчина в очках с толстым стеклом и судя по разговору - араб.

Джамаат неоднородный. Встречал палестинцев, спрашивал как у них дела, немного запнувшись, они ответили: "Альхамдулиллях", хотя, мог бы и не спрашивать, все знают как дела у палестинцев. Была фитна с бангладешцем - у нас были приятельские отношения все эти дни, но в один день, направляясь в тахаратхану, он, выйдя из уборной, протянул мне руку здороваясь со мной, я проигнорировав рукопожатие по этическим и эстетическим соображениям, этим обидел его. Я попросил прощения, и объяснил, что это, мягко говоря "не по-адабу", а он парировал тем, что в туалете пользуется только левой рукой. Сидел на ифтаре в мечети за одним столом с йеменцем и саудийцем. Но ближе всех, оказались азербайджанцы.

Еда.
В центре города, где я жил. Раскинулась пятерня халяль заведений. В Тбилиси, точно не умрешь с голоду. Один из спасательных кругов, выручавших меня в первые дни адаптации, была чурчхелла.

На фото, магазин в котором продаются разные модели чурчхеллы и пастилы. Я закупался тут так часто, что продавец уже подкидывала мне в мешок по 2-3 чурчхеллы в подарок как постоянному клиенту. Отдельного внимания заслуживает процесс изготовления чурчхеллы. Советую ознакомиться на youtube.
Ресторан "Seidabadi" в старом центре, предлагает халяль еду. Но, бар полон алкоголя, а в меню есть свиной шашлык. На мои возражения, официант ответил что у них ресторан для всех типов посетителей. Насколько еда может быть халяльной, даже если животное заколото по-шариату, но куплено на деньги от продажи алкоголя и свинины? Искренне не рекомендую к посещению.
В узких улочках, на резких подъемах и спусках, часто мелькают халяль забегаловки под названием "Taj Mahal", одно название, но разное брендирование. Еда там специфическая, на любителя индийской кухни.
Ну и как же без турецких sofrası? Возле той самой бани, которую принимают за мечеть, неподалеку, в бежевых тонах, прячется турецкое кафе, в котором я потерял хинкальную девственность, честно, я так и не понял всего хайпа вокруг этого блюда.

Посещабельно?
Тяжело сходу ответить на этот вопрос. Лично я считаю, что нельзя себя ограничивать от посещения стран с мусульманским меньшинством по религиозным соображениям. Исключения составляют опасные для жизни страны. Конечно, не стоит забывать, что это столица виноделия, и что вино тут сочится отовсюду, вечером неспокойно, много пьяных людей, среди которых не чувствуешь себя в безопасности. Встречались люди с набитой свастикой, чья картина мира немного напрягала мой внутренний мир и азиатскую наружность. Но, с другой стороны, природа Кавказа тут проявилась наиболее полно. Для меня Грузия не была финальной точкой, тут я был скорее проездом. Выбрал бы я Грузию как место для длительного отдыха на отпуск? Скорее нет. Но если посчастливится проезжать мимо, то я советую обратить на эту страну внимание, и включить пару дополнительных дней на пребывание здесь.

И как сказал Винни Пух: “Как же мне повезло, что у меня есть кто-то, с кем тяжело прощаться!” Ассалямуалейкум уа рохматуллахи уа барокатух.

p.s. Это была проба пера, и если тебе генацвале, это понравилось, и я узнаю об этом, то встретимся с тобой уже в Батуми. Ин шаа Аллах.