Куба. Остров Свободы или Остров Провал?

Автомобили.

Попав на Кубу, можно однозначно засвидетельствовать - есть вещи, обратив внимание на которые, складывается стойкое ощущение , что некий таинственный незнакомец , взмахом волшебной палочки, выборочно в зависимости от своего желания и настроения, поставил на "стоп" некоторые моменты и предметы и дал каждому желающему возможность соприкоснуться с прошлым, по достоинству оценив то, с чем ты никак не смог бы при всем желании столкнуться у себя на Родине или в каком-либо другом месте, в режиме реального времени. Страна- заповедник, бережно сохранившая то, что практически во всем мире утеряно безвозвратно навсегда, сами не подозревая об этом, продолжают свой автомарафон, где каждый раз побеждают за явным преимуществом. Смело утверждаю - такого количества старых автомобилей невозможно встретить ни в одной стране мира. Это настоящий музей под открытым небом!

Только разница между музеем и кубинской действительностью состоит в том, что все эти авто не просто грустные экспонаты, отжившие своей век, пылящиеся на смотровых площадках, а бодрые "кони" на ходу, продолжающие свою непростую жизнь.
Конечно, такие нарядные и яркие машины никак не могли не стать одной из визитных карточек Кубы в глазах туристов. Естественно, надо понимать, что все это происходит здесь не от хорошей жизни. С 1959 года, после революции и введенного американцами и их сателлитами эмбарго, на Кубу был запрещён ввоз новых автомобилей. В следствии чего автопарк в стране был в полном смысле этого слова "законсервирован". Без запчастей, технического обслуживания, новых моделей...

Что на тот момент (1959 года) находилось на острове, так на нем и осталось, ничего не было вывезено, автомобильное хозяйство продолжило свою жизнь, сменив своих собственников, получив путевку в квест под названием - "Что из этого получится?".
Получилось круто. Да, тяжело, да не без приключений, но вот уже более шестидесяти лет кубинский квест длится и дает возможность косвенно в нем поучаствовать. Прокатиться на таких раритетах, то еще удовольствие.

Со временем , в период дружбы с СССР, стали появляться представители советского автопрома, "ВАЗы", "Москвичи", грузовики. И если всякая американская классика очень часто сейчас используется в туристическом бизнесе, четко заточенным под покатушки иностранцев, то советские "Жигули" пользуются уважением совсем по другой причине. Местные говорят, что пусть они уродливы и не так комфортны, но зато крепкие, как танки и никогда никого не оставят в беде, потому что где бы они не ломались на Кубе, всегда найдется кто-то, кто знает, как их починить. Старые "шестерки", "семерки" работают на Кубе в как такси, на скорой помощи, полиции, так и просто, как личное авто.

Частную собственность на автомобили разрешили чуть больше десяти лет назад, до этого действовал запрет на куплю-продажу машин, их можно было исключительно передавать из поколения в поколение. От деда к отцу, от отца к сыну. При населении острова немного более чем 11 миллионов жителей, зарегистрированных средств передвижений около 200 тысяч.
Тяжело дать точную оценку, но на первый взгляд, судя по трафику в столице, где-то две третьих, это машины выпущенные до 80-х годов. Совсем дремучие американские и чуть помоложе советские. Есть безусловно и относительно свежий автотранспорт , говорят в последние годы на лидирующие роли вышли, кто бы мог подумать! Ответ очевиден? Ожидаемо - китайцы.

Подавляющее большинство "американских красавцев" на первый взгляд поражающих своим внешним лоском ,используются как премиум-такси. Просят пацанчики забористо и негуманно - 40 долларов за часовую поездку по Гаване, а дальше как договоришься. Нам удалось сбить ценник до 30, но если честно, ни на миг не пожалели о своем ретро заезде. Почему не очень гуманно? Просто, средняя заработная плата в стране в районе, в переводе с песо - 50 долларов. Хотя, конечно, трудностей и проблем у парней - выше крыши. Надо понимать, что поддержание товарного вида требует денег и зачастую совсем не малых, машина должна быть обязательно сертифицированна . Возить туристов без лицензии запрещено законом. С топливом тоже не всё гладко. Сейчас на острове жесткий топливный кризис, потому что всё топливо по сути привозное. Государство это всё объясняет сложностями с логистикой. Ограничивает продажу топлива, но пока лучше не становится. На заправках продают по 10-20 литров в сутки на машину.

Наш выбор пал на "Понтиак" 1956 года выпуска, водитель-кубинец рассказал, что приобрел его пять лет назад за 25 тысяч долларов, на жизнь не жаловался, но слегка горевал о проблемах и кризисе в турбизнесе. Вот, раньше, до эпидемии коронавируса Кубу посещало 4 миллиона туристов, а сейчас по статистике, ровно в два раза меньше. А я сидел, слушая его немного скучный монолог и думал о другом, как при средней зарплате в стране в многие сотни раз меньше стоимости его автомобиля, чувак умудрился собрать 25 тысяч американских денег на покупку?

В принципе, сейчас у любого кубинца есть возможность купить автомобиль в частную собственность. Возможность есть, а денег как правило нет. А даже если деньги и есть, то надо ещё при покупке доказать их происхождение. Хотя, если верить местным, это вряд ли составить серьезную проблему. Коррупция и повсеместное кумовство - ключ к решению любых проблем на Кубе. Повторюсь, абсолютно все машины американские автомобили на острове выпущены до 1959 года — именно тогда были прерваны отношения с США. Поставок запчастей нет. Поэтому в плане тюнинга и знаний того, как сделать что угодно из подручных средств, кубинцам нет равных. Они мастерски устанавливают в "Шевроле" и "Понтиаки" двигатели от "Мерседесов" или "Жигулей", а коробку — от какого-нибудь "китайца". Переделывают салон, устанавливают кондиционеры. Иногда получаются самые что ни на есть индивидуальные модели. К примеру, ну разве не красавец? "Додж" год выпуска 1948(!). Восемь цилиндров. Водитель, пока я находился около его авто , раз десять пытался убедить меня в необходимости совершить с ним совместный вояж по Гаване , дабы понять, что такое машина которая уже 75 лет на ходу и какой энергетикой она обладает.

В процессе передвижения по городу пришлось воспользоваться услугами такси, ну где бы еще, как ни на Кубе в этом качестве смогло бы выступить это крошечное создание ( как в него я залазил и вылазил отдельная история) желтенький миниатюрный "Форд".

Хозяин машины ( см.фото) , гражданин по имени Самуэль, поведал нам краткую биографию и жизненный путь своего аппарата, который ему достался по наследству от отца, которому тот в свою очередь достался от его отца, классический кубинский вариант. Год рождения машины , также стандартно вписывался в сценарий - 1957. В подтверждение своих слов , Самуэль продемонстрировал местный ПТС.

Салон внутри представлял из себя металлическую конструкцию рассчитанную на перевозку максимум троих детей дошкольного возраста, как я поместился на переднее сидение рядом с водителем, повторюсь, зрелище было еще то… Ноги не просто упирались в переднюю панель приборов ( хотя данную панель с большой натяжкой можно назвать панелью, черная потрепанная пластиковая, повидавшая еще живых своих соплеменников президентов Джона Кеннеди и Дэвида Эйзенхауэра, доска),безжалостно впивавшаяся в колени, при каждом наезде на неровности на дороге, вдобавок к этому, словно молотков наносила точные сокрушительные удары по коленным чашечкам.

Кстати, двигатель на "Форде", еще папа водителя поменял, на наш "ВАЗовский". Вообщем, ничем не примечательная и не особо оригинальная современная история кубинского автопарка, все как у всех здесь.

Что еще бросилось в глаза, кубинцы водят очень размеренно и аккуратно. Водитель может стоять на повороте и терпеливо пропускать автомобиль, который находится в сотне метров от него. Никаких высоких скоростей. Немного непривычно, но объяснимо. В случае ДТП чинить авто очень накладно и сложно, таковы сегодняшние реалии. Пока не знаю, какие приятные моменты от этой поездки на Остров Свободы в итоге останутся в моих ностальгических воспоминаниях , но автомобили "зацепили" однозначно, равнодушным здесь остаться у многих получится с трудом.

О коктейлях.

Должен предупредить сразу, я никогда не был большим специалистом и фанатом коктейльной алкогольной культуры, не являюсь им и сегодня, но быть на Кубе и не пройтись здесь с дегустацией по этой теме, конечно, было бы преступлением! Где, как ни на Кубе можно по-достоинству оценить национальные местные слабоалкогольные напитки сделанные правильно, что называется с душой, после употребления которых можно будет судить о них объективно , понимая что оригинальная рецептура, единственная возможность прочувствовать на себе профессионализм барменов и настоящий вкус.
Как бы не старалась тайская хозяйка приготовить борщ лучше, чем на Украине или в России, никаких шансов у нее не будет, также как и у русских или украинцев сделать классический "Том Ям" круче чем тайцы, вариантов нет. И дело порой даже вовсе не в отсутствии или наличии набора продуктов, а в генетическом коде, традициях и многих других факторов, объяснить которые не всегда получится при большом желании.

Кубинская коктейльная культура , уже давно имеет заслуженную репутацию во всем мире. Местные коктейли не просто напитки для досуга или привычное для многих алкогольное сопровождение отдыха, это отражение истории и особенностей жизни на острове. Его Величество - сахарный тростник, заложил прекрасный фундамент в этом вопросе. Ром и сахар, которые здесь производили и производят в огромных количествах, добавив сюда всевозможные произрастающие фрукты и зелень: лайм, ананасы, мята , кокосы и так далее, не могли не сделать жизнь на острове , как минимум веселее, а возможно и прекрасней. Пираты, племена местных индейцев, испанские колонизаторы, начало 20-го века, под знаком " Казино - девочки с низкой социальной ответственностью - наркотики - движ нон стоп" только окончательно укрепили позиции и репутацию кубинских коктейлей. Наверное, довольно лирики. Поехали.

Первый и вероятно самый известный в мире кубинский коктейль , безусловно - "Мохито".
Просмотрев предварительно перед поездкой отзывы людей, поставил метки нескольких баров Гаваны, где по мнению народа это делается превосходно и двинулся по прибытию на встречу с "прекрасным".
Сразу должен оговориться, как показала практика, не всегда разпиаренные заведения оказываются действительно лучшими, если не брать в расчет их ценник, здесь "да", равных им нет. Кстати средний чек в барах на любой коктейль в рублях на Кубе варьируется в пределах 120 - 180 рублей, за исключением парочки "раскрученных" мест, где это стоит неоправданно дорого для Кубы : 350-450 рублей. Что с "Мохито" в итоге и произошло.

"La Bodeguita del Medio" заведение известное , упоминается практически везде и по отзывах готовит лучший "Мохито".

Мало того, вроде бы как его здесь и придумали.

Изначально здесь находился магазин, владелец которого иногда угощал постоянных клиентов обедом или ужином. Когда "Бодегита" стала баром, клиенты расположенной неподалеку типографии - писатели, журналисты, художники - превратились в завсегдатаев. Здесь часто проводил время Нобелевский лауреат и по совместительству знатный алкоголик Хемингуэй , Маркос, забегал на огонек Фидель Кастро, автографы до сих пор украшают стены заведения и пользуются бешеной популярностью у посетителей. Сделать фото не смог, толпа "пакетных" иностранных туристов , которых сюда завозят пачками с Варадеро когда они отправляются на экскурсию с побережья океана в Гавану, не дала малейшей возможности подойти к фотографиям. Да, если и честно, особого желания непременного запечатлеть свою физиономию на данном фоне , особо и не наблюдалось. Но "лучший Махито" на поверку оказался заурядным коктейлем, изготавливаемым на "потоке" для интуристов, все на скорую руку, без малейшей эстетики и красоты. К тому же его стоимость в 5 долларов, против 1,2 -1,5 долларов в других местах, оставлю без комментариев. Вряд ли бы сегодня Эрнест Хемингуэй, приходя сюда в поисках творческого вдохновения, смог получить очередной литературный запал отведав местный "Мохито". Зато уверен, попав в большинство баров нынешней Гаваны, старик Хемингуэй был бы категорически доволен. "Мохито" - реально огонь!

Еще один, наверное, самый известный бар на Кубе - "Флоридита". Мега популярный и также "заточенный" под богатых туристов. Эти два места стоят особняком относительно всех остальных питейных заведений. Повторюсь, здесь как и следует ожидать , дорого-богато, умело обыграна тема с Хемингуэем и как следствие - постоянно переполненный зал с 12.00 дня до 24.00, времени работы.

Популярность и известность "Флоридите" принесли две вещи : здесь придумали "Дайкири" и это был один из любимых баров Хемингуэя. Он часто, говорят что чуть-ли не ежедневно, появлялся в баре, одна из причин чему было его место проживание в отеле неподалеку. Писатель любил знакомиться с посетителями, слушать собеседников, их рассказы, записывал идеи, чтобы осмыслить их в своих новых произведениях. Однажды он на спор выпил 13 двойных «Дайкири» один за другим. Почему двойных? Эрнест был диабетиком, в довольно непростой форме, увеличивая в два раза долю рома он считал, что тем самым уменьшает вредное воздействие сахара, который присутствует в рецептуре "Дайкири". С того времени рекорд Хемингуэя пытались побить многие, но безуспешно.

Достопримечательностями современного бара являются различные памятные вещи писателя с автографами и бронзовая статуя, выполненная в натуральную величину. Атмосфера передает дух 1940-50-х: бармены до сих пор носят красную униформу.

Что касается "Дайкири", он здесь действительно хорош. Наверное, даже очень хорош.

Из продегустированных коктейлей в Гаване на сегодняшний день, мой фаворит с большим отрывом - "Кубанито".
Напиток чем-то напоминающий "Кровавую Мэри", покоривший с первого раза и возглавивший рейтинг кубинских коктейлей. Белый ром "Гавана клаб", лимонный сок, кусочек лайма, томатный сок, кусочек помидора в собственном соку, пряный, острый и вустерский соусы, соль. Супер!

Два следующих представителя алкогольного семейства, думаю многим хорошо известны: Пино Колада и Куба Либра.

По основой версии, "Куба Либра"был придуман американскими военными на Кубе в период испано-американской войне, более ста лет назад. Ребята частенько побухивали в местных барах и как-то само собой в процессе своих вечеринок смешали темный ром с кока-колой и лаймом, провозгласив: "Свободная Куба!", "Куба Либра" на испанском. Так родился национальный напиток , который кстати, у самих кубинцев не сильно популярен, зато горячо любим американцами и канадцами.

С "Пино Коладой" немного посложней, поскольку это не кубинский , а пуэрто-риканский коктейль и по-хорошему его бы следовало пропустить из этого списка, но он так прочно пошел в барную карту практически всех стран мира и Куба тому не исключение, что было бы некорректно обойти своим невниманием этот коктейль в кратком описании. Здесь все предельно просто - везде достойный, но его сладкий вкус не сильно воодушевляет продолжать его пробовать. Как по мне, больше женский напиток.

И в завершении, стопроцентный "кубинец", неизвестный до визита на Кубу , с романтическим названием - "Канканчара". Он не так популярен, относительно вышеперечисленных своих собратьев, но зато его можно смело назвать самым старым из всех традиционных напитков. Его происхождение берет начало со времен кубинских войн за независимость против Испании, когда скрываясь в горах от испанцев , кубинские повстанцы согревались "Канканчарой" по ночам, употребляя ее теплой. Самый крепкий коктейль из продегустированных! Градусов 30-35. Благо, что сегодня его подают холодным , иначе бы были бы большие сомнения решиться на то, чтоб его употребить. Белый ром, мед, лимонный сок, лед. Просто и забористо.

"Виво, Русия!"- прокричал вчера кубинец , завидев нас входящих в дверь подъезда апартаментов , где мы проживаем в Гаване, "Вива, Куба!" - ответил ему я. "Виво,Куба!", Виво, тебе еще раз.

Продолжение следует.