Восток - дело тонкое. Узбекистан.

Любое путешествие, как правило, удовольствие. Путешествия в красивые необычные места, где есть история, древняя и не очень, гостеприимство, вкусная еда, другая культура и жизнь людей во многом непохожая на твою - настоящее наслаждение.

Однако, в этот раз все началось не так оптимистично и весело, как планировалось. А наслаждением, надо сказать и не пахло. Если не сказать более грубо… Что такое туман зимой в Волгоградском аэропорту, многие уверен знают не понаслышке. Наспех построенная взлетная полоса немцами во время Великой Отечественной войны в по-настоящему аномальной зоне, до сих пор аукается жителям города и не только. Хуже места для строительства аэропорта трудно было представить. Тем не менее, именно здесь после окончания войны, в послевоенном Сталинграде, ( ну, а почему нет? взлетная полоса ведь уже была) появилась воздушная гавань. Так и живем, с постоянными рисками напороться на нелетную погоду в зимний период и получить громадную порцию неприятностей.

Приехав заблаговременно и просидев четыре часа в ожидании нашего борта, который благополучно улетел на запасной аэродром в Самару, я понял шансов добраться до Москвы, чтобы успеть на следующий рейс до Бухары, практически не осталось. В последний момент, на удачу, рискнули и поменяли билеты на другой рейс «Аэрофлота» ( спасибо, девчонкам из авиакомпании), который вроде как оставлял слабые надежды на положительный результат. В итоге, приземлившись в Москве за час до вылета самолета в Узбекистан, мы успели. Чудом. Проскакав галопом в Шереметьево по терминалам В и С, в турборежиме пройдя паспортный и таможенный контроль, запрыгнув одними из последних в автобус с пассажирами, отъезжающего к трапу самолета. Вообщем, начало поездки получилось эмоционально красочным и «многообещающим»!

После моего первого знакомства с Узбекистаном, состоявшееся несколько лет назад , в моих воспоминаниях страна оставила весьма приятное впечатление.

Мой Узбекистан - это мужчина за шестьдесят, несмотря на возраст, трудолюбив и достаточно в хорошей физической форме. В нем много любопытства и озорства. Явно не по возрасту. Среднего роста и обычного телосложения, в изрядно поношенной и выцветшей от времени тюбетейки на голове. Как правило, всегда здоровается, слегка прижав правую руку к сердцу. Очень любит плов и пьет много чая. Не всегда одет опрятно, добродушный, по-детски иногда бывает наивен. Хотя, конечно, не так-то он и прост, как может показаться. Восток- дело тонкое…

Отправляясь повторно по маршруту Бухара-Самарканд-Ташкент, сейчас интересно посмотреть и сравнить спустя время, насколько и как изменился этот мужчина, да и изменился ли он вообще? А учитывая, что он не знает, о нашем визите, то все должно получиться по-честному. Не скажу, что неожиданно, но точно без фальши и желания с его стороны выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Салам Аллейкум, Узбекистан!

Страна, через которую проходил Великий Шелковый путь, пересекались многие культуры и цивилизации, расцветали и рушились мощные империи Чингисхана, Александра Македонского, Тамерлана.

Ровесник Рима - Самарканд с его куполами, жемчужина Востока - Бухара и, конечно, красавец-Ташкент, восставший, как феникс, после страшных событий в 1966 году, сильнейшего землетрясения. Это тот обязательный минимум, запланированный нами для посещения Узбекистана.

Не знаю, почему, но многие до сих пор считают, что узбеки отсталый малообразованный народ с низким уровнем жизни и слабой экономикой. А между прочим, на сегодня, они в десятке по запасам урана. Одни из лидеров по общим запасам золота и уровню его добычи. По производству и экспорту хлопка, тоже на верхних мировых показателях. Добавить сюда добычу природного газа, растущие из года в год показатели ВВП на душу населения, успешную борьбу с коррупцией, рост продолжительности и качества жизни… Вообщем, не все так плохо в Узбекистане, мягко говоря, если отбросить устарелые стереотипы.

Еще один миф, что в стране лютует криминал, страшно выходить на улицу в вечернее и ночное время. А женщинам, там вообще ад. Полнейшая дискриминация и беспредел. Конечно, же очередная глупость. Страна абсолютно безопасная. Никаких жестких правил для пребывания гостей и туристов здесь нет. Ислам проповедуют исключительно в традиционном толковании. Девочки передвигаются в чем угодно, как в строгой, так и в светской одежде. Национальная служба безопасности каленым железом выжигает малейшие попытки очагов дестабилизации в стране, в любых ее проявлениях.

Кстати, ни на железнодорожные вокзалы, ни в аэропорты в стране не пускают провожающих. Заход на территорию - строго по билетам.

С русским языком, более чем хорошо. На нем разговаривают все, от мала до велика. Разница заключается лишь в том, что у кого-то он блестящий, а у кого-то чуть похуже. Вывески, объявления, реклама - русский присутствует повсеместно. В средних школах ведется обучение языка, как иностранного. Разговаривая с местным молодым гидом, парень отметил, что на сегодня в школах наш язык является основным иностранным, подвинув английский. Хотя еще лет десять назад было наоборот. Много в стране и русских школ, куда местные с удовольствием отдают своих драгоценных чад. Обучение в них считается престижным, поскольку там традиционно дают хороший уровень знаний. Количество таких учебных заведений не сокращается, как в некоторых бывших "братских" республиках СССР, а даже растет.

Бухара — это крепостные стены и бирюза куполов, палящее солнце летом и промозглая погода с дождями зимой. Вкусная еда и веселые люди. Древний город Великого Шелкового пути пахнет специями, говорит на разных языках, поет и танцует. Прихлебывает чай из пиал, заедая ароматными лепешками.

Попав сюда, абсолютно четко чувствуется, что история этого города своими корнями глубоко переплетена с седой древностью. За свою многовековую историю, а многие источники утверждают - Бухара ровесник Самарканда ( для справки - это, на минуточку 2 500 лет), неоднократно переживала периоды подьема и упадка. Тут не надо быть специалистом в области археологии. Это заметно даже в мелочах.

Древние каменные стены, узкие улочки, небесно-голубые узорчатые здания, пестрые торговые ряды.

Бухара продолжает жить своим ритмом жизни, полным величия и достоинства, внутреннего спокойствия и неторопливости. Ни на минуту не забывая о своем прошлом. То, что этот город скрывает, дожив до наших дней множество тайн своей истории, нет никаких сомнений. Без преувеличений , Бухара - своего рода окно в прошлое, дающее редкий шанс уйти от суеты современности.

По-домашнему уютная Бухара не похожа ни на амбициозный столичный Ташкент, ни на монументальный и самый-самый туристический город Узбекистана - Самарканд. И даже за пару дней здесь можно как следует перезагрузиться, забыть о проблемах и тревогах. Скажу больше. Попав сюда вновь, город ни на секунду не разочаровал, наоборот. Чистый кайф.

Прохаживаясь по узким старинным улочкам Бухары, не покидает предчувствие, что вот-вот из-за угла выйдет слегка прихрамывая, импозантного вида дедушка по имени- Старик Хоттабыч. Тихо и незаметно, словно человек-невидимка пройдет мимо и растворится, перейдя через дорогу на соседнюю улицу, заскочив в ничем неприметный покосившийся деревянный дверной проем. А за высоким и изрядно потрепанным от времени забором, возможно затаились недобитые в послереволюционный период товарищем Фрунзе, немногочисленные остатки банд басмачей. Ждущие наступления темноты и короткими перебежками, постоянно меняющие в ночное время свое месторасположение, запутывая следы. А что им остается? Нарваться на бойцов Красной Армии, ведущих беспощадную войну с противниками Советской власти, желающих нет.

Тем, кто устал, замерз и забыл подлинный вкус халвы, срочно надо в Бухару. А местные, непременно покажут ближайшую чайхану или без тени сомнений пригласят вас к себе домой на пару чашек чая.

Бухара — город торговых куполов и центр ремесел. Его старую часть получится без серьезных усилий обойти за один день. Но Бухара, как хороший выдержанный коньяк. Его надо употреблять не спеша и с наслаждением. Дабы растянуть и по-достоинству оценить не только его приятные нотки, подключая работу вкусовых рецепторов, но и получить удовлетворение от нежного послевкусия. А по сему, два-три дня, наверное, и есть тот минимальный интервал по времени, дающий без лишних телодвижений, возможность проникнутся атмосферой древней, аутентичной Средней Азии. Минарет Калян и мечеть Боло-Хауз, площадь Ляби-хауз и Летний дворец — это только малая часть того, что надо здесь увидеть. А еще не забыть заглянуть в местные лавочки, мастерские, сувенирные магазины, восточный базар. Обязательно попробовать бухарский плов и самсу. Посмотреть на шелковые халаты и ковры ручной работы, керамические изделия, бухарские ножи и многое другое.

Самые известные местные кулинарные специалитеты - бухарский плов и алатская самса. Алатскую самсу пекут из пресного теста, а в начинку из рубленого мяса добавляют помидоры.

Бухарский плов готовят не в чугунном, а в медном казане, и он считается более легким, чем другие виды этого блюда. При его приготовлении не используют животные жиры, только кунжутное или хлопковое масло. На тарелку плов выкладывают слоями: сначала рис, затем морковь с изюмом. Морковь здесь используют не только традиционную желтую узбекскую, но и красную сладкую, какая собственно хорошо нам всем известна.

Помимо изюма могут добавить других сладких ингредиентов: чернослив, курагу. Ну, а сверху — мясо. Особый аромат бухарскому плову придают специи — зира, черный перец и шафран. Про узбекский плов и его разновидности, я еще обязательно напишу.

Если прийти на Зеленый базар рано утром, то можно купить бухарский каймак( бозори каймок), который делают только здесь. Каймак с горячей лепешкой , один из самых популярных завтраков бухарцев. «Низкокалорийный» и «диетический» узбекский брэкфаст. И конечно, чай, чай и еще раз чай.

Бухара не просто очень старый город. Бухара - город, который даже в наши дни, не подпускает к себе, держа историков и прочего рода специалистов на расстоянии. Когда археологи начали поднимать культурные слои, их раскопки ушли вниз не более, чем на 20 метров. Продвинуться ниже учёным не дали мощные грунтовые воды. Так что, извиняйте, господа… Пока, так.

За свои двадцать пять с лишним веков Бухара успела сменить массу имён, а ещё не раз побывать столицей.

Каждый новый завоеватель и правитель перестраивал Бухару на свой вкус и лад, разрушая возведённое предшественниками. Но, как ни странно, самому сильному разорению город подвергся в 1920-е годы. Когда атаки Красной армии под командованием славного большевика Фрунзе, положили конец Бухарскому ханству. Тем не менее Бухара во многом сохранила исторический облик.

С раннего Средневековья и до изгнания эмиров город был одним из крупнейших центров мировой культуры и науки, здесь учились и работали многие учёные своего времени, например - Авиценна. Да и легендарный мудрец Ходжа Насреддин, как полагают некоторые, родом был именно из Бухары. О чем жители города непременно не забыли напомнить всем, установив памятник в историческом центре. Правда, многие вообще сомневаются в реалистичности жития Насреддина. Отстаивая версию о том, что это собирательный, придуманный народом персонаж.

Сердцем Бухары и точкой отсчёта всей её долгой истории, местные гиды называют крепость Арк. Она стоит на высоком насыпном холме, окружённом кирпичными стенами.

Цитадель много раз разрушали и отстраивали заново, а свой нынешний вид она приобрела в семнадцатом веке, став неприступной защитницей бухарских эмиров. Её стены оказались не по зубам даже Красной армии — в 1920-м большевики так и не смогли взять её штурмом. Лишь когда командующий Фрунзе не нашел лучшего решения для взятия крепости, приказав бомбить Арк, её защитники сдались. Бомбить в прямом смысле. Двенадцатью аэропланами.

Сегодня крепостные стены восстановлены, но большая часть цитадели лежит в руинах. Сохранились только тронный двор, мечеть и несколько хозяйственных построек, в которых теперь музейные экспозиции. Написав большая часть, для понимания, это около 80% территории. Эх, товарищ Фрунзе, ну неужели была стратегическая необходимость в этом? Тем более, что последний бухарский эмир к тому времени, уже преспокойно сбежал в Афганистан и в политическом смысле никаких дивидендов Советской власти извлечь после этого не удалось.

В краеведческом музее, расположенном в крепости есть вполне интересные экспонаты, например такого плана.

Не хотелось касаться политики, но как обойтись без горячо мной любимых англичан. Тем более, что история имеет прямое отношение к Бухаре и крепости Арк. А виной тому фотография, которая также находится среди экспонатов в музее. В разных источниках, по разному представлены события связанные с данными гражданами Британии. Я представлю, на мой взгляд, нейтральную версию - ту, которой придерживаются сами узбеки. Именно так, они описывают эти события, в том числе и иностранным туристам.

Тот, что слева - полковник Чарльз Стоддарт. Английский шпион.
Хотя наверное, для англичан он скорее всего разведчик. Миссия его была вполне понятной. Попытки противостоять влиянию Российской Империи в Средней Азии, которое заметно усилилось в 19-м веке. Стоддарт в 1837 году прибыл для встречи с бухарским эмиром Насруллой. Но итог визита оказался для англичанина печальным. Полностью демонстративно проигнорировав традиции и правила , он позволив себе то, после чего оказался в шестиметровой яме, где и провел остаток своей жизни. А это ни много, ни мало пять лет… Что именно? Повернуться спиной к эмиру, что не мог никто себе позволить подобное. Заехать в крепость на прием с официальным визитом на лошади, что обязательно делалось ногами. Эмир был в ярости.
История имела продолжение, когда спустя три года на выручку прибыл другой англичанин - Артур Коннолли ( на фото справа). Он также делал попытки убедить правителей Хивинского, Кокандского и Бухарского ханств забыть о своих разногласиях и дружить только с "правильными пацанами". Однако, здесь тоже закончилось все трагично. Коннолли позиционировал себя человеком принявшим ислам. Он действительно хорошо знал мусульманский мир. Но все-таки в конце концом прокололся. Такое неуважение и надругательство над святыми вещами, ему простить не могли. За что был брошен в яму к своему товарищу. Проведя вместе еще какое-то время, они были казнены на площади около крепости. Очень жестоко, были обезглавлены.

К чему это я? Да, вообще-то, так , просто. Годы и столетия идут, а в жизни и в политики, по-большому счету ничего не меняется…

Прямо напротив крепости возвышается приметная металлическая конструкция - Шуховская башня. Ее построили сто лет назад по проекту архитектора-изобретателя Владимира Шухова в качестве водонапорной. Того самого, чья башня была сооружена на Шаболовке в Москве.

В конце 60-х годов башня вышла из строя из-за пожара на верхней площадке и была закрыта. Уже, в девяностые, местный бизнесмен пристроил к ней лифт и открыл наверху ресторан.

Через несколько лет лифт сломался, ресторан так же благополучно закрылся — и новую жизнь башня получила пять лет назад, стала обзорной площадкой. Ее высота — 40 метров, и для того, чтобы оглядеть невысокую городскую застройку, как мне кажется, вполне хватает. Мы воздержались.

Кстати, о сотовой связи. Она здесь абсолютно доступна для туристов и крайне дешевая. На утро следующего дня после прилета, мы пришли в ближайший от нашей гостиницы офис "Билайна". Где я в течении пяти минут приобрел за 50 000 сум ( около 385 рублей), сим-карту с 20 гигами и сроком действия на один месяц. Приятным бонусом было видеть, как это происходит в Узбекистане. Беря талон , ты можешь выбрать язык - узбекский, русский или английский. При этом, исходя какой язык ты выбрал, на таком тебя вызовут к окошку и будут в дальнейшем общаться. Вежливо, дав полную информацию, отталкиваясь от твоих пожеланий.

Возвращаясь к историческому наследию Бухары, лично на меня самое сильное впечатление произвел архитектурный ансамбль Пои-Калян. Где на маленьком пятачке , уже многие столетия, соседствуют три грандиозных объекта: минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб. Самому "взрослому" из них, минарету, через три года исполниться 900 лет. Два других - помоложе, им немного за 500.
Бухара, многое что видела за последнее тысячелетие. Город приходилось восстанавливать не раз из руин и пепла. Были вражеские набеги, последствия которых несли ужасающие разрушения. Но несмотря ни на что, минарет оказался на удивление крепким и живучим. Как не странно, самые серьезные попытки уничтожить башню, были сделаны Красной Армией под командованием все того же - Михаила Фрунзе.

Башня возвышается над площадью на 47 метров. Поверхность минарета покрывают различные геометрические узоры. Вблизи она смотрится очень мощно. Бегут столетия, люди умирают и рождаются, а этакая глыба стоит себе нипочем и не тревожат ее никакие смены правителей и эпох. Спокойно, без паники и суеты приближаясь к своему тысячелетнему юбилею.
Самая популярная легенда о минарете Калян и ее чудного спасения, связана с именем Чингисхана. Завоевав Бухару и разрушив город, Чингисхан уничтожил старую мечеть ( на месте которой построили 500 лет назад новую мечеть Калян, сохранившуюся до наших дней). В планах хана было уничтожить и сравнять с землей и минарет. Чтобы лучше рассмотреть башню, ему пришлось сильно задрать голову. В эту секунду шапка слетела с его головы. «Я никогда никому не кланялся. Но это здание столь грандиозно, что заслуживает моего поклона». После чего Чингисхан приказал не трогать башню. Так был сохранен уникальный памятник и главный символ Бухары – минарет Калон.
Говорят , что его фундамент столь крепок по двум причинам. Первая, его основа состоит из верблюжьего молока, яичных желтков и алебастра. Вторая, что главный архитектор сооружения при строительстве , сделал двухлетний перерыв, возведя часть сооружения. Тем самым дав хорошо схватиться и просохнуть раствору.

Близ минарета , практически вплотную, стоит мечеть Калян. Ее построили в 1514 году, она вторая по размеру в Средней Азии (первая — мечеть в Самарканде). Еще ее называют пятничной или соборной. Это главное молильное место в Бухаре для мусульман. Одновременно может принять до двенадцати тысяч человек. Мечеть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мне тяжело оценивать и описывать увиденное с точки зрения православного, но то, как круто смотрится голубой купол в живую, трудно передать на словах.

Напротив мечети, стоит медресе Мири Араб, оно единственное из всех используется по назначению с шестнадцатого века по сей день и не прекращало работу даже во времена СССР. Кстати, здесь учился Ахмат Кадыров. Поговаривают , что и Рамзан делал попытки учится здесь продолжив семейные традиции, но что-то пошло не так. На территорию медресе пройти нельзя, оно и понятно. Духовное закрытое учебное заведение.

Объективности ради, конечно, надо сказать, не вся Бухара представляет интерес с исторической или архитектурной точки зрения. За пределами Старого города, Бухара ничем не приметна. Полуразрушенные тротуары, серость и отсутствие малейших намеков на урбанистические движения в пользу развития городской среды. В городе отсутствуют троллейбусы и трамваи, а общественный транспорт представлен исключительно небольшими автобусами( типа, наших ПАЗиков) и маршрутными такси. Из приятных бонусов - в Бухаре, как и в других крупных городах Узбекистана, уже несколько лет работает наш Яндекс-такси. Цены на проезд абсолютно демократичны, по сравнению с нашими - ниже в несколько раз. К примеру, из отеля на ж/д вокзал , мы добирались тридцать минут ( он расположен за городом), заплатив около 150 рублей на наши деньги. Почти весь автотранспорт передвигается на газе, который за счет того, что свой, стоит на заправках, в отличии от бензина и дизеля вполне бюджетно.
Какие-то моменты, по-доброму вызывают улыбку. Например, как вам такой уличный дизайн растительности? Такого видеть не приходилось никогда.

Идешь себе идешь по улице, особо не приглядываясь. А потом до тебя доходит, что белые верхушки это не цветки, а креативный местный подход в создании красоты сомнительного качества. А точнее, кусочки белого пенопласта принудительно и бережно насаженные вручную.

Или проходишь ты по узкой пешеходной дорожке вдоль дороги, а тут же, стоит сушилка, где легко и непринужденно кем-то аккуратно развешано белье.

На улицах еще каких городов вам доводилось встретить советскую раритетную радиолу 70-х годов, из динамика которой бархатистым голосом разносятся песни великолепного Муслима Магомаева?

А как нежно и трогательно выглядит на рекламе латинским шрифтом слово "Belyashi" ( беляши). Учитывая, что находишься ты в Узбекистане.

А вот, одинокий манекен без головы, пытается привлечь потенциальных покупателей в магазин одежды в центре города. Насколько эффективен такой маркетинговый ход? Ответ на этот вопрос знают только бухарские продавцы.

Стоит рекламный щит на проезжей части. Стоит себе и стоит. Но ароматные запахи хлеба вперемешку с мясными, разносятся по всей округе. Во внутреннем дворе , в трех метрах от дороги тандыр. Здесь же местные мужики готовят самсу. "Извините, можно сделать пару снимком?". "Да, пожалуйста!".

Не хочешь наманганской самсы? Не вопрос. Всегда есть какая-нибудь альтернатива. Как вариант - лепешки. Главное, тандыр на дровах. Вроде бы только мука и вода, те же ингредиенты, какие используют у нас. Но в никакое сравнение они не идут. К сожалению, даже близко. Дома покупаем подобное редко, в Узбекистане приходится постоянно сдерживать себя от соблазна побаловаться.

Думаю многие помнят времена, когда одним из обязательных бытовых атрибутов в квартирах советских граждан, помимо хрусталя, мебельных стенок и прочих составляющих, были ковры. Их вешали на стену, стелили на пол. Стоили они, кстати очень приличных денег. Годы идут, меняются приоритеты. Но Восток был Востоком , Востоком и остается. Традиции не отнять.

Возвращаясь к исторической Бухаре.

Одна из красивейших мечетей Бухары - Боло Хауз. То немногое, что сохранилось от разрушенной площади Регистан, когда-то главной в городе. Здание возвели в семнадцатом веке по приказу эмира Шахмурада. Желая заслужить народную любовь, он лично принимал участие в пятничных намазах вместе с простыми бухарцами. На входе в мечеть украшенная терраса с двадцатью резными колоннами и расписным потолком. Колонны оригинальные, их солидный возраст заметен по некоторым фрагментам, местами состояние дерева оставляет желать лучшего. Боло Хауз — действующая мечеть, по пятницам , как и в прошлые века, здесь проходят публичные молитвы.

Минарет Калян - визитная карточка Бухары, как не странно не является самым старым сохранившимся объектом в городе. Есть сооружение и постарше.

Мавзолей Саманидов - памятник средневекового зодчества, построенный на рубеже девятого и десятого веков. Долгое время был полностью скрыт под культурным слоем, его обнаружили и восстановили только в начале двадцатого века. Усыпальница древних правителей Бухары из династии Саманидов стоит в парке, рядом с базаром, разбитом на месте бывшего кладбища. Кто такие Саманиды? Была такая иранская династия, основавшая Саманидское государство, которое существовало на территории современного Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Ирана. И правившая им более тысячи лет назад. Правда, по меркам империй, не так чтобы и очень долго, менее двухсот лет. Маленькое кубическое здание несмотря на возраст очень в хорошем состоянии. Строительные технологии того времени с использованием верблюжьего молока и яиц, никто не отменял. Мавзолей внешне весь в сложных декорах и кружевных узорах, созданных из простого жжёного кирпича. И как говорят, их рисунок меняется в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Для таджиков и сейчас Саманиды являются очень почитаемы, многие специально приезжают в Бухару, чтоб попасть в их усыпальницу. Не даром же, даже таджикская валюта называется - сомони, по имени одного из эмиров Саманидов. Да, и само изображение мавзолея тоже присутствует на деньгах.

Наши три дня в Бухаре пролетели, как один. Удивительно, но старую часть города можно обходить по несколько раз повторяя маршруты и при этом совершенно по разному видеть одно и тоже место или строение, условно вчера или сегодня. А еще, не покидало чувство, что несмотря на развал Союза , уже более чем тридцать лет назад, СССР жив. Пусть и в несколько усеченном и экспериментальном варианте, но живой. И приезжая в Узбекистан, ты попадаешь не на осколки Узбекской Советской Социалистической Республики, эпизодами доживающий свой пенсионный возраст, а в другую, но по-домашнему свою и совсем не "небывшую" республику Средней Азии. Где тепло, дружелюбно, гостеприимно и многие бухарцы старшего поколения с ностальгией вспоминают времена прожитые вместе в Союзе Советских Социалистических Республик. А молодые не ностальгируют, наверное, в первую очередь не потому-что против, а банально не застали те годы, чтобы сравнить и высказать свое мнение по этому поводу.

Если кто-то готовится в Узбекистане смотреть на нищету и бескультурье, то спешу разочаровать. Эта страна про сдержанных воспитанных людей и, в общем-то, все же чистую. Узбеки удивят вас вежливостью и внутренней культурой. При этом, они могут быть без дипломов о высшем или среднем специальном образовании. Родится и рости в простых, а может быть даже в тяжелых бытовых условиях, но не потерять свой человеческий облик. Не все вещи можно измерить и оценить наличием хорошего образования. Это касается не только уровня интеллекта или толщины кошелька. А события происходящие в последние годы связанные с СВО и то, как многие "образованные ребята" проявили себя, лично для меня на многие вещи заставило взглянуть по другому. Уезжая на заработки, 99 из 100 стремятся в итоге вернуться и тратить свои заработанные сбережения дома. На постройку дома, покупку квартиры или машины. Помочь финансово близким или вложиться в какой-нибудь коммерческий проект. Тем не менее, надо признать, что на заработки к нам стремятся, как правило, сельские жители и люди с низкими доходами у себя на родине. А это, не всегда получается у них хорошо. Иногда даже к сожалению, трагично.

Ну, а мы на узбекском "Сапсане", которого величают "Афросиаб", отправляемся в Самарканд. Скоро увидимся!