Южноамериканское рандеву.

Я в Аргентину бы поехал,
Там очень много серебра.
В футбол играют они лихо
И много всякого добра.
В предгорьях Анд, на плоскогорьях
На океанских островах,
Гуляй по тропикам, раздолье,
А хочешь, ползай на горах.
Ловил бы рыбу на Паране,
Прошёл по пампе бы на юг.
Не знаю есть ли там пираньи,
Не стал купаться бы я вдруг.
Всё посмотрел бы, всё обшарил,
Дошёл до Огненной Земли.
Да интересен земной шарик,
Да и не мал он, погляди.
Я б посетил Буэнос-Айрес
Тогда, когда там карнавал,
Ведь я пока ещё не старец,
С креолкой танго б станцевал.
Проголодался бы конечно
И съел бы панчос, асадО.
Горячий чай матэ здесь вечен,
А также красное вино.

( Б. Рябов)

Судя по фото, с долей вероятности 99.9%, ошибки быть не может - да, это Аргентина. Если конкретней, ее столица Буэнос-Айрес. Что такое здесь футбол и какой культ в стране самых известных героев-аргентинцев Марадоны и Месси - отдельная тема. К ней я вернусь.

Прилетев из Рио, было полное ощущение, что ты попал в Западную Европу. Уж, больно Буэнос-Айрес совсем непохож на латиноамериканский город. Гремучий микс Италии, Испании, Франции, Германии. Микс во всем. В архитектуре, внешнем виде людей, ментальности, гастрономии. В отличии от соседней Бразилии, никаких афроамериканцев, индейцев и метисов, что показалось крайне удивительным. Впрочем, чему удивляться?
Коренные жители местных земель, аргентинские индейцы( арауканы) отличались невероятной воинственностью. Мириться с присутствием пришельцев из Европы они категорически не хотели, да и вояками они были отчаянными и бесстрашными. Поэтому испанцам, приплывших сюда первыми, окончательно победить племена удалось лишь в девятнадцатом столетии. И то, по большой части, начисто их истребив. Поэтому индейского в аргентинцах почти ничего нет, в отличие от соседей парагвайцев или боливийцев.

В Аргентине никогда не было больших плантаций с многочисленными рабами. Климат и географические условия не те. Поэтому, ребята из Африки сюда особо не завозились в качестве рабочей силы.

А в девятнадцатом-двадцатом веке в Аргентину хлынул поток европейцев. Наличие огромных свободных земель, слухи о прекрасных условий для жизни, сделали свое дело.

Французы, немцы, евреи, греки, славяне, но особо преуспели итальянцы. Итальянские корни ныне имеет под треть всех аргентинцев. Включая революционера Че Гевару и легендарных футболистов Диего Марадону и Лео Месси.

Бразильцы вышли из джунглей, мексиканцы - потомки индейцев. А мы приплыли на кораблях, - говорят о себе сами аргентинцы.

С одной стороны, попав в Аргентину после Бразилии, можно сразу выдохнуть и наслаждаться спокойной и умиротворенной жизнью. Криминогенная обстановка резко контрастирует с бразильской в разы.
С другой стороны, Буэнос-Айрес - город без крутых достопримечательностей, если сравнивать с Рио. Вроде есть все. Красивые здания, комфортная городская среда, вкусная еда, атмосфера.

Аргентинская столица, мне показалась, симпатичной женщиной, лет сорока-пятидесяти. Вроде бы все при ней. Внешность, несмотря на возраст, хорошие манеры, умение стильно одеваться, подчеркнутая интеллигентность, но при всем при этом, одинокой и по-своему несчастной. А в соседней квартире, "жжет" ее бразильская ровесница. Финансово менее обеспеченная, далеко не красавица, с пробелами в образовании. Но, всегда с горящими глазами, жизнерадостная, не испытывающая проблем с мужским вниманием к собственной персоне и даже наличие некоторых вредных привычек, не делают ее менее привлекательной.
Вот и Буэнос-Айрес - в целом интересный, разный, в целом безопасный, но без какой-то особенной харизмы и очарования. Классно, не без, Ваау! Впечатление, что ты начал смотреть художественный фильм и после нескольких первых минут просмотра начинаешь понимать, что ты его уже когда-то видел раньше.

Что касается еды, то здесь действительно гастрономический рай. Огромный выбор, безукоризненное качество, классная подача.
Если ты попробовал в Аргентине говяжий стейк, то значит ты познал вкус настоящего мяса. Без вариантов. Это лучшее, что я когда-либо и где-либо пробовал. Мясо в Аргентине, это вообще отдельная тема.
Говяжий стейк в Аргентине может быть большим или маленьким, на косточке или без нее, но он не может быть несвежим или невкусным — это просто невозможно.

До появления европейцев в Южной Америке, крупнорогатого скота просто не было. Испанские коровы быстро освоились на новом месте, чему способствовало и невероятное количество сочной зеленой травы, покрывавшей южноамериканскую степь, и отсутствие естественных хищников и специфических болезней. Классный климат, отличного качества природная вода.
В начале были шкуры.

Те, кому еще только предстояло стать аргентинцами, первое время относились к своему национальному достоянию не то что без должного уважения — просто варварски. Время от времени жители Буэнос-Айреса отправлялись в степь, объединившись в группы по 10-15 решительных мужчин. Находили стадо диких коров, подрезали им ноги с помощью похожего на серп кинжала, а потом отрезали головы и снимали шкуры с сотен животных.

Шкуры для жителей Буэнос-Айреса были единственным товаром, который они могли предложить в обмен на необходимые для жизни привозные товары — ткани, чай, какао, специи, порох и оружие. А никому не нужное мясо оставалось гнить, источая страшное зловоние. И даже когда говядину в Аргентине научились солить и вялить в промышленных масштабах, она оставалась пищей бедняков, арестантов, монахов и нищих, не приносившей существенных доходов производителям.

Все резко изменилось с конца девятнадцатого столетия, когда были изобретены холодильные установки. После этого в Европу пошли корабли на борту которых отправились в путь промышленные партии замороженного высококачественного мяса.
Как говорят аргентинцы - рецепт хорошего стейка очень прост: корова должна круглый год есть свежую траву, пить чистую воду и гулять на свежем воздухе. Я бы поспорил с этим утверждением, поскольку много где перечисленные факторы имеются в полной обойме, но такого безупречного качества добиваются немногие.
Аргентинский стейк - настоящее национальное достояние. Его высокое качество неизменно гарантируется в любом, даже самом непрезентабельном с виду заведении. Формат кафе, бара, ресторана, забегаловки, может быть абсолютно любой. Но на выходе, все получится в двух вариантах- либо на отлично, либо на отлично с плюсом.

Зайдя в едальню в любом районе Буэнос-Айреса и заказав биф де чорисо ( проверено неоднократно) можно быть абсолютно уверенным, что получишь удовольствие, сравнимое с посещением ресторана высокой кухни или художественного музея.

Есть множество разновидностей аргентинских стейков, но два основных можно встретить в меню почти всех ресторанов: Биф де Ломо (вырезка) и Биф де Чорисо (филейный край). Биф де Ломо вроде, как считается более ценным (и стоит дороже). Однако, как по мне, поедание такого стейка напоминает свидание с очень красивой, но не слишком эмоциональной супермоделью: глаза радуются больше, чем вкусовые рецепторы. Это чистое мясо, практически лишённое жировых прослоек, и я подозреваю, что представление о его максимальной ценности тесно связано с диетологическими догмами последних десятилетий о вреде животных жиров.

Для меня выбор был очевиден – сочный Биф де Чорисо с тонкими жировыми прослойками. Это настоящий праздник для мясоеда. В аргентинских кафе стандартный стейк – это увесистый огромный кусок мяса. Съесть в одно лицо, практически невозможно. Размер, реально беспрецедентный. Подобного не видел нигде и наверное, вряд ли когда-либо увижу.

Если вы заказали стейк, то именно его вы и получите – и больше ничего. Как по мне, это очень хорошо. У нас обычно такое идет с дополнением в виде гарниров. В Буэнос-Айресе гарниры всегда отдельно.

Стейки – это, конечно, прекрасно, но если хочется какого-то мясного разнообразия, то выбор максимально широк. Жареные на гриле домашние колбаски, курица в любом виде( совершенно непохожая на нашу), свинина и т.д.

Если ты поклонник футбола, то не попасть на матч в Аргентине… Как оказалось сделать это еще сложнее, чем в Бразилии. Если в Бразилии, в принципе, каждый может самостоятельно зарегистрироваться и пройдя определенные этапы, получить ID болельщика, то здесь это практически невозможно. Подавляющее количество билетов продается в виде абонементов на весь сезон. Какое-какие остатки выбрасываются в свободную продажу в день игры или накануне. Сначала я не очень поверил в данную историю. Но на практике, именно так все и оказалось.
Не буду утомлять рассказами про футбол, хотел написать не об этом. А о том, что в сотый раз подтвердило мое твердое убеждение. Простые люди, в большинстве своем, независимо от того, на каком материке и в какой стране живут - добрые и отзывчивые.

Попробовав массу вариантов и поняв, что самостоятельно вряд ли получу желаемый результат, я обратился к девушке на ресепшене в отеле с вопросом, может кто-то помочь в решении проблемы? Она пообещала узнать. И буквально в этот же день дала мне контакт человека, который практикует продажи билетов туристам и всем желающим.
Списавшись, мы договорились о встрече. Придя в назначенное время на место ( а это оказался ресторан), меня встретила девушка и отвела к молодому парню лет 25, стоявшему за барной стойкой.
Чувак покопавшись минут пять-десять в своем компьютере и моем телефоне, прислал при мне на электронную почту билет и после этого забрал полагающийся гонорар.
- "Если ты хочешь, я могу заехать часа за три до матча в твой отель и довезти тебя до стадиона?

Мне показалось это не очень удобным и я деликатно отказался, поблагодарив за предложение.
Вернувшись в гостиницу, спустя некоторое время, мне пришло на телефон сообщение -" Возможно ты меня не совсем понял? Я через час готов подъехать к отелю и на своей машине отвезти на футбольный матч".
Если честно, меня сначала слегка напрягла подобная настойчивость. Может что-то здесь не то? Но, потом немного подумав, я согласился. Посмотрим, подумал я, что из этого получится.

Единственное, его свободное владение английским ( что для Аргентины не совсем характерно) и мой очень скромный уровень, в дальнейшем нашем общении не до конца позволил поговорить на некоторые темы, которые были мне интересны. Хотя, надо признать кое-что, конечно, мы с ним успели обсудить. И их президента-либертарианца "экономиста с бензопилой" Милея и мировой футбол и его познания о России и некоторые другие вопросы.

-"Шони, тебя ждут друзья с которыми ты, как сказал, договорился встретиться перед матчем. Иди к ним. Спасибо. Я дальше дойду сам".
-"Да, да, сейчас. И еще. Валерий! После матча мой папа, он тоже на футболе, отвезет тебя домой. Я ему позвонил, скинул наше общее фото, тебе надо будет стоять в условном месте" - и он показал мне на автозаправку, где мне нужно было ожидать папу Шони.
-"Все. Я пошел. Будут вопросы, пиши. Да, и вообще, приходи к нам в ресторан с семьей. Это заведение моего отца, а я часто прихожу туда, чтобы ему помочь. Семейный бизнес".

Собственно, если кратко - то все.
Зачем молодому человеку, явно не имеющего финансовых проблем, было тратить на меня столько времени? На этот вопрос ответа я не нашел. Денег с меня он не взял. Ни песо. На мою просьбу, все-таки передумать, ответил категорическим отказом. Какой-то прочий интерес? Да, нет. Наше знакомство с ним началось и закончилось в тот же день и больше мы никогда, наверное, не увидимся. Но такие эпизоды, каждый раз дают мне хороший повод наглядно, на таких жизненных примерах, задуматься о многом.

Что еще резко бросилось в глаза, после Бразилии, это цены. Касается и продуктов и сувениров и всего всего остального.
Сейчас средняя зарплата по стране варьируется в районе 800-900 американских долларов ( около 70 тысяч рублей).

Для понимания некоторые цены в рублях на август 2025 года: бензин АИ-95 - 97 рублей; местный аргентинский сыр (и это в стране где коров больше чем людей!): 1 000 рублей за кг; яйца ( 12 шт.) - 275 рублей; картофель - 125 рублей за кг; средняя ставка по ипотеке - 52,7%.
За последние пару лет после прихода к власти популиста Милея, темпы инфляции несколько удалось снизить, но в любом случае, цены продолжают свой рост, практически ежемесячно. С той лишь разницей, что темп роста несколько снизился…

Времена, когда в ресторане можно было съесть говяжий стейк за 300 рублей закончились. Думаю, безвозвратно. Хотя каких-то пять лет назад, так и было.
Я знал, что раньше Аргентина была самой развитой страной не только Южной Америке, по темпам развития она опережала многие европейские экономики. Но за последние лет сорок, пошел резкий спад, который продолжается. Стало интересно, почитал.
И если вкратце, то попробую описать причины.

Когда-то Аргентина была одна из самых богатых стран, с самой быстро растущей экономикой в мире. Здесь построили метро раньше, чем в Токио и Москве, а мигранты выбирали эту страну, чтобы начать новую жизнь.
Начиная с конца 19 века, народ со всей Европы начал стягиваться в эти края.

Отличный инвестиционный климат и относительно высокая оплата труда в Аргентине породили волну миграции. Вместе с этим Аргентина в Конституции закрепила права мигрантов на уровне своих граждан, а также стала оплачивать переезд и обещала каждому найти работу. В итоге Буэнос-Айрес, в начале 20 века, занимает второе место после Нью-Йорка по популярности среди переселенцев. Достаточно сказать, что население страны с 1,9 миллиона человека на конец девятнадцатого века, увеличилось до 7,9 миллионов к началу двадцатого.
А количество, к примеру, пшеницы экспортируемой на тот момент, превышал в пять раз объем необходимый на собственные нужды. Был настоящий экономический бум.
И все у них вроде шло хорошо, но как бывает, после белой полосы часто наступает черная.
В истории Аргентины, наверное, было много плохих управленцев, но самый яркий из них – Хуан Перон, которого избрали президентом в годы Великой Отечественной войны. В целом, историки считают, что начало падения Аргентины началось с его избрания.
В самом начале новый президент повышает оплату работникам, вводит обязательную 13-ю зарплату, оплачиваемый отпуск. Уровнял в правах женщин. Красавчик!
Однако затем Перон, который до своего избрания служил военным атташе в Италии при Муссолини, вдохновился идеями фашистского управления, избрал некий “третий путь” между капитализмом и коммунизмом ( Об Аргентине в годы Второй Мировой войны, чуть позже).Так, он способствовал созданию и развитию профсоюзов. Их количество выросло сразу в несколько раз.

В задачу профсоюзов входила организация забастовок, которые государство затем использовало в своих интересах для решения конфликтов в пользу рабочих. В дальнейшем профсоюзы начали диктовать работодателям свои условия и если, что-то начинало развиваться не по их сценарию, тут же в ход шли массовые забастовки. Схема, как правило всегда срабатывала. Требуем повышения оплаты труда на 40%! Со следующего месяца рабочий день должен быть сокращен на один час! И так далее.

Не менее “успешно” страной руководила и его жена – Эва Перон, которую он назначил министром труда и здравоохранения. Она открыла благотворительный фонд, который строил больницы, детские сады, школы, но средства на это насильно удерживались с зарплаты рабочих и частного бизнеса. В случае отказа выдавать средства, бизнес либо национализировался, либо закрывался. Проще говоря - государственный рэкет.

Первые годы правления "отца наций", так называли Перона, наблюдался экономический рост, но затем ситуация начала ухудшаться. Чтобы как-то ее исправить, Перон увеличил государственные расходы. На эти цели направлялись доходы, накопленные во время войны, налоговые поступления от экспорта, а также включился на полную печатный станок. Созданная им государственная торговая компания покупала сельскохозяйственную продукцию по искусственно заниженным ценам и продавала ее другим странам. На вырученную валюту приобретались товары, необходимые для индустриализации. Однако скоро стали очевидны негативные последствия ускоренной индустриализации – застой в сельском хозяйстве и инфляция. Если в первые десять лет его президентства объем промышленного производства вырос незначительно, то количество денег в обращении за тот же период увеличилось в восемь раз. Таким образом, инфляция разогналась с 1,5% почти до 20%.
Дальше военные поставили ему условие - либо уходишь, либо в стране начнется гражданская война. Перон - чел неглупый, конечно же, ушел и покинул страну, но было уже поздно. Военные не смогли спасти ситуацию. Экономика продолжала падать, а тысячи компаний банкротиться. Так потихоньку из супер экономической державы, Аргентина превратилась в заурядное государство с массой различных проблем.

О том, что после окончания Второй Мировой войне, тысячи нацистов нашли приют в Аргентине, не секрет. А вот почему именно Аргентина, если честно, я не до конца имел представление, пока не побывал здесь.
Влиятельная немецкая диаспора появилась в этой латиноамериканской стране еще далеко до войны. Немцы и немецкий капитал активно участвовал в быстрым экономическим развитием страны. Кроме того, Аргентина была крайне консервативной страной, где был очень силен антисемитизм, поддерживаемый, в том числе и католической церковью, пользовавшейся большим влиянием. Пришедший к власти в 1943 году президент Хуан Перон не скрывал своих фашистских взглядов. Но помимо идеологии, его связывали с Третьим Рейхом и более приземленные мотивы - финансовые. Немцы размещали в аргентинских банках часть награбленных в ходе боевых действий богатств.

Так или иначе, но Перон подготовил 10 000 чистых аргентинских паспортов и удостоверений личности для беженцев, которыми и воспользовались беглые нацисты после окончания войны. Бегство было организовано через разные каналы. Спасению нацистов от возмездия способствовал Международный комитет Красного Креста, столь горячо уважаемый в наши дни. Бежали нацисты и через Италию, пользуясь поддержкой Ватикана. Посольство Аргентины в Дании, а также через франкистскую Испанию. Эти маршруты получили название «крысиные тропы». Предположительно , более 12 тысяч военных преступников здесь нашли свое прибежище. Кого-то в последствии поймали, кого-то даже тайно вывезли , кого-то убили. Но подавляющее большинство военных преступников дожили до старости и нашли свой вечный покой в земле Южной Америки. Естественно, Аргентина была не одинока в своих грязных играх. Беглецов из Третьего Рейха принимали и другие латиноамериканские страны, в том числе Чили, Боливия, Мексика, Уругвай, во главе которых стояли режимы идеологически симпатизирующие фашизму.
Надо сказать, что даже сейчас отношение у аргентинцев к мигрантам, людям стремящихся получить паспорт страны, достаточно лояльное. Все бы ничего, но мигранты бывают разные…

Район Ла-Бока в Буэнос-Айресе считается одной из главных туристических достопримечательностей. Здесь есть все, что любят - танцы, песни, футбол, живопись и множество кафе и ресторанов. Многие местные жители недолюбливают Ла-Боку. Они считают, что этот туристический «рай» создан искусственно и не передает атмосферы Буэнос-Айреса. Тем не менее, есть поговорка - " Не был в Ла-Боке, не видел Буэнос-Айрес".

Ла-Бока имеет богатую историю. Именно в этих местах около пятисот лет назад была основана колония Буэнос-Айрес. Здесь располагался самый первый городской порт. В конце 19 века в Ла-Боке стали селиться европейские иммигранты, преимущественно из Италии. Именно они-то и создали образ современного квартала.

Люди красили свои дома в разные цвета не от хорошей жизни. Скажем, в одном доме стены могли быть желтыми, двери — красными, а крыша — зеленой. Просто-напросто у иммигрантов зачастую не хватало краски одного цвета, и в ход шло все, что было под рукой. Спустя время это стало особенностью Ла-Боки, и местные жители уже намеренно «раскрашивали» свои жилища, выбирая цвета поярче. Почти все дома здесь были построены из жести и шифера, на высоких сваях, дабы избежать затопления.

Ла-Бока считается неблагополучным районом города. "Будьте предельно аккуратными и внимательными!" - предупреждают туристов.
Ребята! После Бразилии все ваши страшилки, детский лепет!

Здесь же, в Ла-Боке, находится знаменитый футбольный стадион "Бомбоньера" принадлежащий одному из самых известных клубов Аргентины "Бока Хуниорс". Клуб, за который сыграл свой первый официальный матч Диего Марадона. Клуб, где он и закончил свою профессиональную историю, как игрок. Территория прилегающая к стадиону вся пропитана футболом. И конечно, ее главными звездами - Марадоны и Месси.

В центральной части Буэнос-Айреса находится старый район города - Реколета. Здесь же, одноименное кладбище, оно является одним из самых известных некрополей мира. Здесь похоронено много знаменитых аргентинцев, а могилы некоторых из них признаны историческими памятниками. Большая часть надгробий на этом кладбище может запросто сойти за произведения архитектурного искусства из-за своей роскоши и изящества.

История самого известного аргентинского некрополя берет свое начало в далеком 18-ом веке. В то время на окраине Буэнос-Айреса начинали селиться аскеты-францисканцы, которые и основали здесь монастырь, а потом - церковь и кладбище при нем. В последствие район получил название Реколета. Аналогичное название получило и местное кладбище. В 1822 году монашеский орден был распущен, и в этом же году монашеские земли были превращены в первое городское кладбище Буэнос-Айреса.

В конце девятнадцатого века из других районов города из-за эпидемии жёлтой лихорадки в Реколету начали переселяться богатые жители аргентинской столицы, где позже и были похоронены. Таким образом, Реколета стала последним пристанищем многих лиц из высшего общества, что со временем переросло в некоторую традицию. Сейчас среди могил некрополя можно найти могилы аргентинских президентов, известных писателей, архитекторов, художников и просто богатых людей.
Скажу, что лично на меня данное место произвело странное впечатление. Сегодня кладбище расположено, практически в самом центре города, что само по себе уже, как-то не очень. Плюс, постоянный поток людей, настоящий конвейер. Вплотную к могилам примыкают высотные жилые дома. Входные билеты по стоимости, совсем не символичные. Достаточно шумно. Все это в комплексе отбивает особое желание здесь надолго задерживаться. Есть с чем сравнить. Аналогичный Некрополь Колон в Гаване, например, произвел прямо противоположное впечатление.

Один день из запланированных, было решено посвятить поездке на пароме в Уругвай. Благо никаких виз или прочих препятствий и сложностей для этого не наблюдалось. Я вообще думаю, что мы недооцениваем возможности нашего загранпаспорта. Если откинуть Европу, то на сегодня безвиз установлен со 114 странами мира. Очень прилично. И кстати, вся Южная и Центральная Америка входит в их число. Можно было купить билеты до столицы Уругвая, города Монтевидео. Но туда паром идет 2,5 часа в одну сторону. Мы предпочли, учитывая, что выделили под это мероприятие всего один день, другой вариант. Какой-то один час с небольшим и мы в небольшом городке - Колония де Сакроменто. Конечно, шесть-семь часов для Уругвая очень мало. Но, во-первых "пометили", в хорошем смысле слова, еще одну страну, во- вторых, интересно было хоть ненадолго побывать, в вообщем-то не только далеком, но и экзотичном месте. При этом, комфортно и не тратя много времени на дорогу. Вперед!

За то непродолжительное время, отведенное до парома обратно в Аргентину, сильно много, конечно, увидеть не удалось. Но даже несмотря на это, городок успел оставить приятное впечатление. Особо пересказывать ничего не буду. Просто выложу фотографии. Хотя, не могу не отметить, что резкого контраста после Аргентины мы не заметили. Соседние страны, один язык, вера, близкие культуры. Однако, страна заслуживает более "уважительного" к себе отношения. А не "галопом по Европам" за шесть-семь часов. Ощущение, что интересного и колорита здесь предостаточно.

Небольшой фотоотчет завершен. Возвращаемся в Аргентину.

Страну, действительно, интересную. И чем глубже пытаешься ее понять, тем больше противоречий всплывает на поверхность.
С одной стороны, Аргентина страна где исповедуют католицизм, как основную религию, с другой - здесь одними из первых, еще более десяти лет назад приняли закон о гендерной идентичности, позволяющий менять пол и имя без хирургического вмешательства и без одобрения суда или врача.

На собственном примере, это не могу подтвердить, но говорят, что у аргентинцев напрочь отсутствует понятие слова "нет". Если ты о чем-нибудь будешь договариваться, то нет никакой уверенности, что если человек своими словами или жестами показывает согласие, это действительно так. Пообещать и не сделать - легко! Опоздать на пару-тройку часов или не придти вовсе - на раз-два! Но слово "нет" от них услышать , практически невозможно. Не вежливо, можно обидеть. Проще, пообещать и не сделать или не придти.

Представлять себе Аргентину как страну равнин и пастбищ, тоже ошибка. На самом деле это одна из самых географически разнообразных стран мира. На севере — влажные джунгли и водопады, на юге — ледяная Патагония.

В центре — пустыни, на западе - вулканы и винодельни на высоте до 3 000 метров над уровнем моря. Климат меняется от тропического до субантарктического. Таким разнообразием в Южной Америке не может похвастаться ни одна страна-сосед.

А еще, с удивлением узнал, что Аргентина одна из самых читающих стран и в лидерах по количеству книжных магазинов.

Вот такой - пестрый, вкусный и неоднозначный, предстал для меня Буэнос-Айрес.

Город-кафе, разнеженный и живущий по своим правилам. Гуляя по нему , ты словно разглядываешь архитектурный калейдоскоп, перекатываясь от одной эпохи к другой. Французские, итальянские, колониальные фрагменты на потрепанных времени фасадах зданий.

Столица, где все медленно, но в какой-то момент ты привыкаешь, тоже замедляешься и от этого кайфуешь. Аргентинец, правда, наверное, ни за что тебе не поверит, если ты скажешь ему, что тут никто никуда не спешит. Просто они так живут.
В Буэнос-Айресе переплетается жизнь потомков переселенцев. И ваше мнение их особо не беспокоит.
На что же, все-таки больше всего похож Буэнос-Айрес? Точного ответа для себя я не нашел. Местами, Париж южного полушария, чем-то Мадрид с его изящной европейской архитектурой. Элементами на американскую гигантоманию.

Добавить некоторую замусоренность и хаотичность, пеструю толпу горожан, где перемешались множество народов, где преобладает автопарк из европейских автомобилей выпущенных в конце девяностых - начале двухтысячных, классная еда на любой вкус - получаем столицу Аргентины. Да, это безусловно самая европейская из всех столиц Южной Америки, но ни в коем случае не Европа. Такая она, Америка Латина !