Япония. Далекая и странная.

Всего три дня в Японии и уже многие моменты вызывают взрыв эмоций и подтверждения слов о другой планете на которой обитают жители "страны восходящего солнца».
Прилетев в Токио и устроившись вечером в отель, весь народ в сопровождении встретившей нас в Японии приятной женщины Олеси ( про которую я еще обязательно расскажу), пошел поужинать.
Учитывая, что после тяжелых перелетов, сил не было практически не у кого для каких-либо экспериментов, решили не усложнять задачу. Выйти из отеля, перейти улицу на другую сторону и поесть в ресторане до которого было максимум метров тридцать. Местное время в районе восьми часов вечера, подразумевало , что сделаем мы это без особых проблем. Подойдя к дверям заведения, обнаружили вывеску на японском, продублированную на английском - "закрыто". Столкнуться в пятницу вечером с подобным сюрпризом, показалось странным. Странным вдвойне было видеть, что внутри ресторана сидели мирно беседующие посетители, имелись свободные столики. " В Японии такое бывает…" - смущено сказала Олеся. "Что значит бывает?" - ничего не понимая спросили все мы. "Подождите секундочку, я попробую выяснить" - виновато, как бы оправдываясь, продолжила она. Видя через стекло стоящих перед закрытой дверью группу иностранцев, к нам вышла миловидного вида японка средних лет. Они о чем-то перекинулись несколькими фразами на японском с Олесей и после этого с улыбкой и прощальным поклоном обращенным в нашу сторону, японка удалилась во внутрь помещения. "Понимаете, у них закончились продукты…" - объявила гид. "В смысле?" - ничего не понимая, спросила ошалевшая от услышанного толпа. " В Японии, так часто бывает. Здесь принято готовить исключительно из свежих продуктов и владельцы заведений, предпочитают не делать больших запасов на все то, что требует хранения в холодильнике или морозильной камере" - продолжила Олеся. "Мясо, рыбу, морепродукты, повара стараются готовить так, что бы все было съедено день в день. Поскольку если это останется, на завтра, то будет не таким свежим, а следовательно уже недостаточно хорошим, вкусным и полезным. Поэтому, они зачастую не попадают с корректными остатками продуктовых запасов к концу дня. Но в любом случае, владельцы ресторанов и кафе, предпочтут раньше закрыться и в итоге потерять в финансах, чем работать со вчерашней рыбой или замороженным мясом". Немая сцена.
Развернувшись, мы отправились в обратное направление и минут через пять попали в какое-то очень скромное по внутреннему интерьеру трехэтажное кафе. Сделали заказ и в ожидание еды, в разговоре с Олесей, узнали другую новость. В Японии нет понятия- чаевые.

В японской культуре считается, что обслуживание клиента является неотъемлемой частью профессионализма и должно быть предоставлено хорошо по умолчанию. Персонал в ресторанах, отелях и других местах, будет стараться предложить максимально качественное обслуживание без ожидания дополнительной компенсации в виде чаевых. Они считают свою работу своим долгом и делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности и пожелания клиентов.
В попытке дать на "чай", вы можете обидеть человека. Пока клиент платит четко по чеку, он остается с продавцов услуг на равных. Если же покупатель пытается заплатить больше, он обесценивает услугу или товар, высказывая тем самым неуважение.
Работники в Японии, как правило, получают достойную зарплату, которая уже учитывает их качественный труд.
При этом, отсутствие чаевых в Японии не означает, что официантам, таксистам или врачам, не оказывают благодарность за хорошую работу. Улыбки или уважительного отношения, вполне для этого достаточно.
Никаких сравнений делать не буду. Просто, что увидел собственными глазами в Японии, то и написал.
А еще, хорошо запомнил рассказ учителя по географии в классе шестом-седьмом, о том, как тяжело живется проклятым империалистам в их Японии. Например, в следствии ужасной экологической обстановки в стране, люди задыхаются от смога, поэтому в городах везде установлены автоматы заряженные чистым воздухом. И люди вынуждены платить деньги, чтоб через маску получить порцию кислорода и хоть как-то справляться с этой ужасной проблемой. В те минуты, нас советских пионеров переполняла гордость за Советский Союз. Все были счастливы от одной только мысли - как хорошо, что посчастливилось родиться и жить в государстве, которое заботиться и думает о своем народе. Без комментариев.

А вот история, что японцы экономят воду и умываются предварительно набрав ее в умывальник, используя минимальное количество, действительно правда. С оговоркой, что делают так они не все поголовно и движет ими природная бережливость и рациональность, а не страх, что может ее не хватить в следствии дефицита или сумасшедшая цена. С водой здесь полный порядок. Пьют из под крана, независимо от того Токио это или Киото.

Что такое Фудзи, я сразу и не сообразил. Гору Фудзияму в Японии знаю, про Фудзи - не слышал. Оказалось, это одно и тоже. Просто словом Фудзи, вулкан обычно называют сами японцы, а для иностранцев более известно и на слуху - Фудзияма.
Как бы то ни было, но от этого свой сакральный символ для японцев, так же как и цветущая сакура, гора не теряет. Священное место для синтоистов и буддистов со всего мира, шутка ли!

Около миллиона человек в год совершают восхождение на Фудзияму. Благо территориально, гора удобно располагается в сотне километров от столицы Токио, что делает ее логистически доступной для всех желающих. Правда, открыта она для туристов, только два месяца в году - в июле и августе. В этот период на склонах нет снега, на всем маршруте работает много промежуточных станций, на которых можно остановиться, поэтому любой желающий может подняться на самую высокую ( чуть менее 4 км) и самую знаменитую гору Японии даже не имея альпинистского опыта. Но многим подняться до вершины не удается . К примеру, наш гид Олеся не дошла до верха, поскольку физически не справилась с тяжелым подьемом. Сказав, что пыталась это сделать в компании из шести подружек, две из которых в итоге сошли с маршрута.
Необязательно ехать прямиком к Фудзияме, чтобы полюбоваться её красотой. Поезда из Токио в направление Осаки или Киото, как раз проезжают мимо Фудзи. Видно вулкан и непосредственно из Токио, есть несколько районов , откуда при благоприятных погодных условиях можно ее рассмотреть. Но ключевое словосочетание - при "благоприятных". Прогноз погоды перед выездом показывал - солнечно , +24. В планах было объехать вулкан по часовой стрелке и попытаться увидеть его с разных ракурсов. "Набить" пару десятков классных фотографий и довольными двинуться дальше. Но, как часто бывает, прогноз оказался "левым". Чем ближе мы подъезжали в городку Фудзиномия, находящемся у южного подножия знаменитого вулкана, тем больше было понимания, что увидеть Фудзи шансов мало. Накрапывал дождь. Так что, первая локация , на смотровой площадке с видом на город и вулкан прошла в холостую.

Надежда увидеть Фудзияму таяла на глазах. Дождь и не собирался заканчиваться, но сдаваться никто не планировал. Ну, что поехали в лес самоубийц?

Почему-то, если почитать некоторых блогеров, то можно и правда поверить, что японцы - нация самоубийц. Как мне кажется, такие вещи взбрасываются, преследуя другие цели. А конкретно, увеличить количество подписчиков, время от времени, подогревая интерес всяким трэшем и бредятиной. Когда-то давно, это проблема действительно стояла очень остро в стране. Но явно ребята переборщили, по прежнему продолжая по инерции называть Японию, страной номер один по суициду в мире.
Да, то что отношение к добровольному уходу человека из жизни у японцев иное, бесспорно. Если у нас христиан это считается смертным грехом, то у них отношение к самоубийству имеет несколько другое восприятие.

Самурайский кодекс чести возвысил смерть, придал ей печать мужества и благородства. Убеждение в том, что достойная смерть лучше недостойной жизни, заложено на генном уровне. Отношение к суициду в Японии очень сложное. В современное время, при кажущем благополучии, уровень самоубийств в Японии остается высоким, несмотря на то, что государство всячески пытается бороться с этим национальным бедствием. Но говорить столь категорично - перебор. Действительно,в прошлые времена, самое "популярное" в Японии место для самоубийц был лесной район Аокигахара. Куда мы собственно и забрели, но не с дурными помыслами, а чисто полюбоваться природой…

Название "Лес самоубийц" закрепилось за Аокигахара, потому что густая растительность леса и изолированность от городских районов сделали его привлекательным местом для тех, кто собирается покончить с собой. Причин, почему так происходит целый комплекс.

Японцы неспроста считаются очень трудолюбивой нацией. Жители Страны восходящего солнца практически живут на рабочих местах. Такое перенапряжение сил не может не сказываться на здоровье людей, они нередко умирают и совершают самоубийства прямо в офисе или в уединенных местах.

Еще совсем недавно, работать не 8, а 10-12 часов в день считалось совершенно нормальным. А после этого в обязательном порядке «социализироваться»: например, бухнуть с начальством и коллегами в каком-нибудь баре по пятницам. Частенько до состояния не стояния. При этом формально задерживаться в офисе никого не заставляют, многие остаются из-за боязни показаться неэффективными и в перспективе не продвинуться по службе. С каждым годом ситуации улучшается. На некоторых предприятиях и организациях стали использовать автоматические датчики отключения электричества в определенных помещениях, дабы народ не оставался на работе. Но, в основном везде обходятся и без этих методов, это скорее исключение из правил.

Но, то что они фанатичные трудоголики, Америки я не открою. Многие японцы практически не берут отпуска или больничные, есть те, кто работают даже в выходные дома. Некоторые после рабочего дня остаются на месте и по другой причине, уходить раньше начальства считается неуважением. Их культурная особенность, связанна со стремлением любой ценой выглядеть достойно в глазах других, быть принятыми обществом.

В таком ритме японцы живут с детства. Они уделяют огромное внимание успехам в учебе, ведь хорошие оценки и образование просто необходимы для того, чтобы попасть на престижную работу. На каникулах вместо того, чтобы кататься на велосипеде, валять дурака или загорать на пляже, многие ученики старших и средних школ сидят в обнимку с учебниками и готовятся к экзаменам.

В Японии считается, что люди должны следовать общим правилам, придерживаться единого мнения, поэтому чем-то отличающийся ученик может стать изгоем. Так, отстающий быстро становится объектом насмешек, поэтому многие учатся ради того, чтобы не быть "позором семьи".

Жизнь японца подчинена строгому своду правил. Самый большой страх для японца - нарушить эти правила и потерять лицо. Так и живут…

И все-таки нам повезло. В какой-то момент облака, как по команде свыше рассеялись и Фудзияма предстала во всей своей красе. Но Япония не была бы Японией - через пять-десять минут, пока мы фотографировались на фоне горы, небо вновь стало затягивать облака и Фудзи на наших глазах скрылось и больше в течении дня ни разу не побаловала нас своим присутствием.

Заканчивая наш круговой объезд Фудзи, уже по доброй традиции заехали на очередные водопады. Очень необычные.

Киото.

В Японии отношение к детям, кардинально отличаются не только от наших представлений, но и наверное, от всех прочих. Здесь существует особый подход к воспитанию детей, который сложно понять. Звучит он так: до пяти лет ребенок - царь или император ( кому, как нравится),с пяти до пятнадцати - слуга или раб, после пятнадцати — равный или друг.

Дети до 5 лет в Японии приравниваются к Божествам. Поэтому им можно абсолютно всё. Японским детям ничего не запрещают. Конечно, родители присматривают за детьми и не позволяют им делать опасные вещи. Но при этом японцы не бьют детей и не кричат на них. Они решают все проблемы тихо и спокойно. Японцы считают, что до 5 лет ребенок еще не может управлять своими эмоциями и действиями. Поэтому его должны направлять сами родители.

А вот после пяти, ребенок сталкивается с жёсткими правилами и ограничениями. Детей учат становиться частью группы. Учителя не учат, не воспитывают, а больше координируют действия "раба". Все эти десять лет ребенок обучается быть частью коллектива. Так у него развивается ответственность не только за себя, но и за других. В Японии не приветствуется выделяться из толпы. Даже когда дети участвуют в соревнованиях, победителя не выбирают. «Будь как все» - девиз японцев. При этом, воспитывается беспрекословное уважение к старшим, любовь к ближним, трудолюбие и т.д.

Считается, что в пятнадцать лет ребенок уже полностью сформирован, поэтому японские родители общаются с подростками на равных. Иногда у подростков случается период бунтарства, но обычно он длится недолго. Все-таки предыдущие этапы воспитания откладывают отпечаток на их поведение. Человек в пятнадцать лет, по мнению японцев, уже может отвечать за свои поступки, поэтому с ним общаются как со взрослым.

Классная система в целом или имеет ряд недостатков, судить не берусь. Но сталкиваясь с молодежью в Японии, независимо от того, иностранцы мы или нет, ничего кроме вежливого поведения и уважения, видеть не пришлось.

Киото. Как много в этом слове, для сердца японского слилось… Киото, это не просто один из городов-миллиоников Японии. Это культурная столица страны, что-то вроде, Питера в России. Город расположен на острове Хонсю в 50 километрах от Осаки, на главной линии скоростного поезда «Токио — Осака», поэтому сюда добраться легко.

Считается, что здесь самый большой процент красоты на условный квадратный километр. Поэтому по части "посмотреть", город стоит в топе туристических мест.
И если не брать в расчет Токио, то наверное, Киото - номер один.

Одна из причин почему так произошло, городу сильно повезло. Повезло в том смысле, что во время Второй мировой войны, когда Япония подверглась основательной бомбардировке, Киото с его двумя тысячами храмов, садами, дворцами не был тронут. Напоминать кто автор массированных воздушных атак, думаю не надо.

К сожалению, несмотря на все восторженные эпитеты городу, у Киото есть большой минус. Правда, слишком много всего симпатичного и интересного. Он требует более трепетного к себе отношения. Одного-двух дней, конечно, для Киото очень мало. Но в нашем случае, получилось, как получилось. Местные достопримечательности разбросаны щедрой горстью по всем городским районам, где бы ты не оказался. Особенно это касается центральной части, наполненной "всяким разным", словно шкатулка с драгоценностями. Понять Киото с расстояния вряд ли получится. Он раскрывается постепенно и неспешно затягивает. Однозначно из всего увиденного здесь, Киото - душа городов японских!

Город долгие годы был столицей Японской Империи, тут сохранена история и культура народа.
Киото дружелюбный, спокойный и бесспорно красивый. Но это не поддельная, а натуральная красота. Без фейковых налетов, попыток придать некий дополнительный искусственный шарм, новоделов и финансовых лохотронов.

Киото продержался официальной столицей Японии более тысячи лет, потеряв этот статус лишь сто пятьдесят лет назад , когда император был восстановлен в роли правителя страны, и его двор переехал в Токио.

Я плохо знаком с понятием фэншуй, но Киото – город, построенный именно по его принципам. В нём при всём желании, даже если очень постараться, невозможно заблудиться. План города, это разлинованный в клетку тетрадочный лист. Улицы прямые, пересекаются строго под прямым углом.
По запланированному плану, день начинается с посещения парка Арасияма. "Без Арасиямы пребывание в Киото не засчитывается" - именно такую фразу обронил Дмитрий, организатор тура. И мы покорно группируясь в организованную толпу двинулись в путь.

Когда-то, это было популярным местом отдыха знати. Теперь же, одно из посещаемых, как у туристов, так и среди самих японцев. Одна из знаковых точек парка - бамбуковая роща. Ее уже давно облюбовали инстограмщики, фотографы, художники, да и обычный простой люд. В интернете гуляет множество фото, селфи, где можно увидеть пресловутую рощу Сагано ( так ее величают). Только вот часто на фотографиях дорожка вдоль бамбуков выглядит пустынно и безлюдно. Складывается впечатление, что ты в тишине можешь насладиться неторопливым шелестом листьев, мелодией глухих ударов стеблей по ветру. Я ты идешь по пустынным дорожке, освященной бледно-зелеными лучами, пробивающими сквозь бесконечные стебли бамбука…

Фотошоп - великая сила! В реальной жизни такого, практически невозможно встретить, независимо от времени суток. Народ вереницей прохаживается вдоль всей тропинки, длинной в 400 метров. Тесно, шумно , без простора и легкости. И сделать хорошее фото и тем более без посторонних лиц в кадре, практически невыполнимая задача. Поэтому, нам пришлось устраивать выход из отеля в 6.00, чтоб успеть до прихода основной массы народа и надеяться на то, что сможем сделать фото в спокойной обстановке. Почти получилось.

Арасияма не ограничивается только лишь бамбуковой рощей Сагано.
Исторический мост Тогэцукё, знаменитые храмы и святыни, вот далеко не полный список мест, красотой которых Арасияма может удивить своих гостей.

Одна из главных достопримечательностей которую невозможно пропустить , находится недалеко от Арасиямы - Золотой павильон, по-японски Кинкаку-дзи.

Свою историю этот объект ведет с конца 14-го века, когда один авторитетный сёгун (военный правитель) выйдя в отставку, решил построить на северной окраине столицы роскошный дворцовый комплекс, равный императорскому, с многочисленными сооружениями религиозного и светского назначения. Самые большие средства были вложены в строительство павильона, который позднее стали называть Золотым — Кинкаку-дзи. Во время гражданской войны в 15-м веке, все здания комплекса были сожжены дотла. Единственным пережившим те события был Золотой павильон. Видимо, в средние века у японцев рука на эту красоту не поднялась.

И все бы было ничего, но то что не сделали 600 лет назад, сделал в 1950 году сумасшедший послушник-монах. Желавший войти в историю и не нашедший ничего лучшего, как сжечь Золотой павильон до тла. На этом, к сожалению, трагическая страница не закончилась. Мать придурка-поджигателя не смогла пережить позор и наложила на себя руки. А сам автор-исполнитель, отправившись в тюремное заключение, заболел там туберкулезом и скончался за год до своего освобождения.
Пять лет спустя после пожара было принято решение восстановить павильон, что и успешно воплотили в жизнь. Говорят, что воссоздали полную копию точь-в-точь.

Здание квадратное в основании, трехэтажное с двумя ярусами крыш. Два его верхних этажа покрыты чистым листовым золотом. Отсюда собственно и название павильона - Золотой.

На крыше павильона гордо сияет золотой феникс. По традиции, в Японии феникс - символ солнца и правящего рода. Но главная фишка заключается в том, что незадолго до поджога его сняли на реконструкцию, тем самым сохранив оригинал от пожара.

От Золотого павильона держим путь в буддийский храм Реан-дзи.
Основная причина, зачем сюда приходят люди - посмотреть на знаменитый сад камней, который существует с 15 века. Это небольшая ровная площадка габаритами 23 на 10 метров, вся засыпанная мелким однородным белым гравием. На ней небольшими группами расположено 15 камней. Каждый островок покрыт коричнево-зеленым мхом. Его первая загадка заключается в отсутствии автора. Никто не знает ни его имени, ни даже когда была создана эта композиция.
Поверхность сада с помощью граблей приведена в такое состояние, что кажется, будто вокруг камней не гравий, а мелкие волны. В такое состояние его приводят монахи. Они каждый день ровняют поверхность сада, даже тогда, когда в этом нет особой необходимости. Говорят, это не просто работа или ритуал, а почетное право, которое еще надо заслужить послушанием и молитвами.

Но главная загадка сада камней храма Рёан-дзи заключается в их количестве. Камней 15. Но единовременно видно максимум 14. И где бы ты ни находился, в какой точке террасы не стоял, с любого угла обзора тебе будет открываться только 14 камней. Пятнадцатый обязательно спрячется за соседними валунами. Делаешь шаг по галерее — и снова 14. Прежде недоступный взору камень теперь видно прекрасно, но исчезает из поля зрения другой. И так постоянно…

Ну, и собственно поэтому на смотровой галерее сада всегда полно народа. Все пытаются найти ту самую волшебную точку, откуда будет видно все 15 камней. Не находят. Не нашли и мы. Если честно, особо не расстроились. Как гласит старинная легенда, пятнадцатый камень скрыт в душе человека и поэтому невидим. Всем их разом созерцать может только тот, достигнет духовного прозрения. Видать, пока мы с Екатериной Геннадьевной, еще не прозрели…

Но и на этом загадки сада камней храма Рёан-дзи не заканчиваются. Дожди в Киото могут идти днями, но при этом сад не превращается в болото, хотя по идее камни должны стоять в воде. На первый взгляд, площадка абсолютно ровная. Но у неё есть наклон, который и обеспечивает нужный дренаж. А чтобы его скрыть от постороннего взгляда, ограждение сада камней сделано особым образом с расчетом.

Высота глиняного заборчика, которая ограждает площадку с трех сторон, выверена с особой точностью. Она мало того, что визуально скрывает наклон, так еще и создает ощущения глубины и объемности.

Получается, как ни крути, сад камней Рёан-дзи, сложное инженерное сооружение. Дренаж, ограждение, а главное — 15 камней, расставленных очень хитро. Вот и пойми, неизвестный чел, живший в 15-м веке, так сделал специально или этот эффект возник случайно?

Как сказала наша сопровождающая, а надеюсь она не обманывает, больше нигде в мире повторить подобное не получилось до сей поры никому.

В Японии число «4» – очень суеверное, похожее на наше несчастливое «13», только жестче на уровень. Число четыре на японском языке произносится как «си», оно имеет тот же звук, что и слово «смерть». Приехав в Японию можно заметить ( конечно, выборочно, а не везде) отсутсвие числа «4» в номерах комнат, этажей или сидячих мест в транспорте. Вот, например, лифт а торговом центре, показывающий отсутствие чего-либо на четвертом этаже. Этаж вроде есть, как бы виртуальный.

В отличие от Европы или Америки, где объятия и чмокания в щеку и не только, являются приветствиями даже среди далеких знакомых, Япония более сдержанна с публичными проявлениями любви. В Японии вы почти никогда не увидите, чтобы люди держались за руки, шли рука об руку или целовались на улицах. Мы такого не увидели пока ни разу. Все очень сдержаны в своих эмоциональных зарядах, даже влюбленные парочки. Как опять же рассказывала Олеся, многие японцы реально испытывают шок, видя что позволяют себе туристы находясь в публичных местах. Обниматься, целоваться, гладить друг друга… В их традиции работает принцип - " там где двое, не должно быть третьего". Подобные вещи позволительны, исключительно без посторонних глаз. И никакого физического контакта когда здороваетесь или прощаетесь в Японии. Народ придерживается формальным поклонам. Не прикасайтесь никоем образом к японцам! Это нарушает их личное пространство и может вызвать отрицательную реакцию. А у кого-то вплоть до маленькой депрессии.

Еще один буддийский храм с интересной историей. В какой-то момент, несколько веков назад , он стал терять людей, приходивших сюда молиться или просто посетить. И что бы, как-то изменить ситуацию в лучшую сторону, один из монахов решил заняться изготовлением скульптур рокад ( маленьких Будд). Был объявлен клич - Приходите, я буду показывать вам мастер-класс, а вы делать вместе со мной маленьких Будд, которые вам наиболее ближе по духу и являются своего родом талисманом.

Процесс реанимации храма зашагал ударными темпами. Приобрел повышенный интерес у людей и как итог - на сегодня на территории храма проживает около 1 200 маленьких Будд.

Один из главных синтоистских святилищ - Храмовый комплекс Инари тоже расположен в Киото. Более тысячи лет, прошедших с момента его основания, люди собирались здесь, чтобы помолиться за обильные урожаи, безопасность своего дома и семьи и исполнение других всевозможных желаний. Храм в наши дни становится местом паломничества миллионов верующих на японский Новый год. По всей территории комплекса можно встретить статуи лис — посланников божества Инари, одним из атрибутов которых является ключ (для рисового амбара) во рту.

Одна из достопримечательностей - ряды ворот торий. Обычай жертвовать тории начал распространяться около пятисот лет назад. В те годы ворота приносились в дар, чтобы получить исполнение заветного желания или поблагодарить за желание, которое уже стало реальностью. Вдоль главной тропы установлено около тысячи ворот торий.

В течение всего года здесь проводятся разного рода фестивали, мероприятия напоминающие о истории Киото в качестве старой столицы. Также здесь проходят церемонии открытия храмов, праздники, посвященные достижению совершеннолетия и уходу во взрослую жизнь, церемонии для изгнания зла и много что еще.

Ну, что может пора поговорить о гейшах?
Должен признаться, я почему-то все жизнь считал, что гейши - это японские женщины с низкой социальной ответственностью, а проще говоря - проститутки. Но в реальной жизни все выглядит совсем иначе.
Киото можно смело присвоить титул крупнейшего центра культуры гейш. А все благодаря району Гион расположенному в городе. По неофициальной информации сейчас на всю Японию их около тысячи. И многие из них проживают именно в Киото.

Гейша - это, прежде всего, образованная артистка, вроде нашего тамады (в лучшем смысле), без баяна, скабрезных шуточек и идиотских конкурсов. Еще с давних времен, с момента появления этой культуры, гейшам было законодательно запрещено оказывать сексуальные услуги за деньги. Для этих целей в Японии всегда существовали юдзё - "женщины для удовольствий". Не столь искусные в мастерстве танца, стихосложения и светской беседы, юдзё специалисты, как и предполагается, в другой области.
Для того, чтобы никто не перепутал - Who is who? - проститутка повязывала пояс кимоно простым узлом спереди (это позволяло его развязывать и завязывать много раз в день). А пояс гейши затягивался сзади сложным узлом. Без посторонней помощи развязать и, тем более, завязать его невозможно. Вот так.

Гион пользовался репутацией развлекательного района с конца, на минуточку(!) 16 века. Здесь и по сей день расположены лучшие рестораны Киото, где можно поужинать в обществе с гейшами, чайные, театр Кабуки ( кстати, Киото - родина кабуки). Только попасть в общество гейши, с одной стороны удовольствие не из дешевых, ценник может достигать до 10 000 долларов за сеанс. А с другой стороны, не так-то и просто, запись, как правило, производится заранее. Район наполнен ресторанами разной кухни, где гейши или майко (ученицы гейши) развлекают своих гостей.

В прежние времена, в таких заведениях, гейши развлекали самураев в течение многих веков. В чайных домиках был частный и закрытый мир, где в развлечение вечера могли включаться напитки, разговоры, и игры, а также прослушивание традиционной японской музыки с танцами и песнями в исполнении гейш. По сей день гейш и майко можно встретить по вечерам, когда они спешат в чайный домик, чем и пытаются воспользоваться туристы, так как увидеть настоящую гейшу не так-то и просто. Большая удача.

Как отличить между собой гейшу и майко?Гейши носят парики, а майко расчесывают свои настоящие волосы ( не положен им по статусу парик, молодые еще). Да, и кимоно, украшения для волос у майко более красочное, показное. Гейши, барышни скромные.

А вообще, занятно смотреть как туристы фотографируют украдка, а иногда и в открытую, молодых девчонок, вероятно, предполагая, что им удалось поймать гейшу. Наивные. Здесь полно различных лавок и магазинов, где можно спокойно взять напрокат кимоно гейши. Многие молодые люди, целые семьи, а часто китаянки, кореянки, европейцы практикуют подобное. Берут в прокат одежду и устраивают прогулки по кварталам с фотосессией себя любимых.

В этом же районе находится еще один из старейших святилищ Японии - Ясака дзиндзя.

Напоследок, завершая обзор по храмам Киото, несколько слов о буддистском храме - Одиноких душ. Основной его посыл - обращение к людям. Прекрасно, если вы здоровы, счастливы, обеспечены и окружены теплотой вокруг. Но не забывайте, что рядом живут люди, которые волей судьбы остались одиноки. Уделите им время. Пара добрых слов, посильная материальная помощь, подарите минуты радости общения. Делайте хорошие дела и всегда помните, что кому-то значительно тяжелее и одиноко.

Японцы, нация глубоко чтящая свои традиции и культуру. Стараясь из поколение в поколение передавать эту любовь и память о предках. Ежегодно в Киото этому приурочен праздник, когда местные жители , добровольно выходят на улицы города, одеваясь в облачение прошлых лет и колонной проходят по центру. Инициаторы, обычные люди, которых никто не заставляет делать это насильно или под угрозой лишить премии. Очень необычно оказаться свидетелем подобного зрелища. Перед твоими глазами за час проходят несколько японских столетий, в виде людей передающих дух старины и памяти о годах давно минувших дней.

С одним из участников мероприятия, даже сделали несколько фото. На нашу просьбу он отреагировал спокойно, по-доброму. А когда колонна после небольшой остановки, двинулась дальше, будто бы старым знакомым наш дедушка тепло помахал нам на прощание.

Четыре дня в Японии пролетели на одном дыхании. Не хочу повторяться, но уже даже после столь незначительного времени пребывания в стране, можно абсолютно точно сказать - тот случай , когда ты попал к инопланетянам на другую планету. Планету странную, интересную, необычную и однозначно непохожую на твою.

А мы едем дальше.