Daniel Roth. Легенда возвращается
В этом году Даниэлю Роту исполняется восемьдесят. За свою долгую жизнь талантливый мастер стал легендой часового мира: сыграл ключевую роль в возрождении Breguet и одним из первых ступил на путь независимого часовщика. Он создал и потерял бренд своего имени, но в 2024 Daniel Roth возродился — и сразу же триумфально выиграл GPHG.
И у этой победы очень необычный рецепт.
Даниэль Рот родился в 1945 в семье потомственных часовщиков. Его дед и прадед работали в швейцарском Невшателе, отец открыл
Даниэль Рот родился в 1945 в семье потомственных часовщиков. Его дед и прадед работали в швейцарском Невшателе, отец открыл магазин-мастерскую во французской Ницце (сын Даниэля, кстати, тоже пошел по стопам отца). Окончив часовую школу Ниццы, Даниэль отправился в Швейцарию. Там он поработал в Jaeger-LeCoultre, отслужил в армии, а в 1967 пришел в Audemars Piguet — на тот момент небольшую мануфактуру с 20 специалистами в штате (и да, все это было еще до знакового Royal Oak). Получив опыт работы с тонкими и ультрасложными механизмами, он перешел в Breguet — ее как раз перевели из Франции в Швейцарию и пытались вернуть ей былую славу.
Рот проработал в Breguet 14 лет, создавая основу для нынешнего успеха компании. Для начала он целый год провел в архивах, изучая наследие Авраама-Луи Бреге, и в итоге создал для Breguet карманные часы с вечным календарем.
В 70-х и 80-х он приложил руку к созданию многих ключевых деталей нынешнего фирменного стиля Breguet: гильошированным циферблатам, “монетному” краю корпуса, стрелкам-яблокам. А в середине 80-х разработал для Nouvelle Lemania серийный механизм с турбийоном.
В 1988 часовой дом Breguet приобрела американская компания Invest Corporation, а Рот покинул команду. На следующий год он основал собственный бренд: Daniel Roth SA. Сначала его инвестором была компания Siber Hegner, но потом в ней сочли, что от Daniel Roth слишком мало прибыли. Тогда Рот продал большую часть своей компании сингапурскому часовому ритейлеру The Hour Glass. Так он получил ресурсы для роста — к 1995 в ателье работало уже около 30 сотрудников. Однако новые владельцы тоже требовали увеличивать прибыль, а для этого делать не менее 2500 часов в год. Однако ателье ежегодно выпускало в среднем всего около 500 экземпляров, что приводило к конфликтам. Ситуацию усугубил азиатский финансовый кризис 1997 года, и в 2000 The Hour Glass продал бренд Daniel Roth компании Bvlgari.
Там решили сохранить команду DR, но сам Рот ушел из компании и потерял права на бренд своего имени. Тогда он основал новое ателье Jean Daniel Nicolas, названное именами сына и супруги и стал работать как независимый мастер-одиночка (точнее, вместе с сыном). Действуя в своем темпе и с максимальным качеством, Рот смог ежегодно выпускать два-три экземпляра часов единственной модели со своим любимым усложнением — Two-Minute Tourbillon.
Однако Jean Daniel Nicolas — это уже другая история, а нас интересуют…
Daniel Roth 80-х и 90-х
Рот старался соединить в своих часах подчеркнуто современный стиль с ремесленными традициями прошлых веков: ручным декором циферблатов, великолепной ручной отделкой механизмов и ручной сборкой. Именно это ограничивало количество часов, которые выпускало его ателье, и становилось камнем преткновения в отношениях с инвесторами.
В основном Рот использовал сторонние калибры: чаще всего Lemania, иногда Zenith и Girard Perregaux. Однако некоторые из них он ранее разработал сам, к другим добавлял модули собственного производства и все самостоятельно дорабатывал и отделывал.
В портфолио Daniel Roth постепенно собрались часы с разными типами высоких усложнений. Одной из первых моделей стал турбийон Double Face (“Двуликий”), разработанный по запросу лондонского ритейлера марки — Asprey.
Модель так назвали за то, что для индикации использовались обе стороны: лицевая — для времени, тыльная — для запаса хода и даты. Корпус получил узнаваемую форму двойного эллипса, бока которого “обрезаны” параллельными прямыми — Рот использовал ее и во всех остальных своих часах. А еще турбийон получил фирменную очень узнаваемую индикацию секунд.
В часах использовался тот же механизм с турбийоном, который Рот ранее разработал для Breguet. Однако отделка была улучшена (посмотрите на закругленный полированный мост турбийона), а калибр модифицирован под уникальную форму корпуса.
В 1990 ателье представило хронограф с ручным подзаводом на базе калибра Lemania 2320, который стал одной из самых популярных моделей. В часах Daniel Roth всегда использовались гильошированные циферблаты, но начиная с этой модели вместо Clous de Paris стали чаще применяться вертикальные полосы.
Также в ателье вышли однокнопочные и сплит-хронографы на базе винтажных калибров. Для монопушеров удалось найти калибр 1930-х гг. Lemania 15CHT, или 2220: 52 экземпляра плюс чуть позже еще 10. Для сплит-хронографов — 60 калибров Venus 179. В 1996 ателье перешло на изготовление автоматических хронографов на базе современных калибров Zenith El Primero — конечно, их было гораздо проще получить, но и коллекционная ценность снизилась.
Параллельно Рот работал над лаконичными тонкими двустрелочниками. В 1990 вышла модель C107 на базе Frederic Piguet 71— одного из самых тонких калибров с автоподзаводом. Через год Рот представил C167 — аналогичные часы с ручным подзаводом на базе Frederic Piguet 21.
А затем Рот представил в своем фирменном корпусе существенно более интересные часы, перейдя от доработки калибров к созданию уникальных модулей. В модели C127 базовым калибром стал Lemania 27LN, к которому был добавлен мануфактурный модуль ретроградной индикации часа. Дойдя от VI в левой части шкалы до VI в правой части, часовая стрелка мгновенно прыгает обратно. Минута и секунда при этом классические.
Следующей вехой стал вечный календарь, созданный Ротом совместно с Филиппом Дюфуром. Взяв за основу базовый механизм Lemania 8810, два мастера постарались впервые в мире сделать вечник с мгновенным переключением календаря. В изначальной версии во главе угла был дизайн: день недели и месяц отображались в апертурах, не отнимая место у часовой шкалы. Однако для переключения дисков требовалось слишком много энергии, и оно получалось “почти мгновенным”. Поэтому в следующей версии диски заменили стрелками — и вот они переключались действительно мгновенно.
В 1995 модель получила второе ключевое изменение: базовый калибр заменили на Girard-Perregaux 3000.
После того, как в модельном ряду Daniel Roth появились турбийон, хронограф и вечник, для к-к-комбо усложнений оставалось добавить только репетир… И он появился! Однако мало кто его смог увидеть лично, ведь репетиров Рот создал ровно шесть штук.
После репетиров Даниэль Рот больше не представлял принципиально новых моделей, предпочитая переосмысление и редизайн вышедших ранее — за одним, но ярким исключением. В 1999 году, к 10-летию бренда, были представлены Daniel Roth Papillon (“Бабочка”) — первые в мире с прыгающим часом и ретроградной индикацией минут. Их механизм разработал сам Рот.
А на следующий год после первого юбилея бренд Daniel Roth достался Bvlgari — только уже без самого Даниэля Рота. Новый владелец продолжил до 2015 года выпускать часы в узнаваемом корпусе, теперь уже под двойным именем. По сути, из отдельного бренда Daniel Roth стал линейкой внутри Bvlgari.
Тем временем, в 2011 сама Bvlgari стала частью холдинга LVMH, а затем холдинг приобрел высококлассное часовое ателье Fabrique du Temps. И вот в самом начале 2024 года LVMH возродил Daniel Roth как отдельный часовой бренд с опорой, доверив проектирование и выпуск часов La Fabrique du Temps Louis Vuitton. А первой моделью возрожденной компании стал оммаж самому первому турбийону Daniel Roth 1989 года — точнее, его улучшенный вариант.
Daniel Roth Tourbillon 2024
Хотите рецепт победы на GPHG? — Вот: возьмите знаковую модель одного из лучших часовщиков XX века. Добавьте великолепное современное ателье. И поручите команде ателье сделать знаковую модель еще лучше, при этом относясь к ней максимально бережно.
И действительно: возрождая Daniel Roth, команда Fabrique du Temps действовала очень бережно, тщательно продумывая каждое изменение. В 2024 году вышло две версии часов. Первая — лимитированная, в желтом золоте и с глухой задней крышкой:
Вторая — в розовом золоте и с прозрачной задней крышкой, позволяющей рассмотреть механизм:
Давайте посмотрим, что изменилось по сравнению с оригинальной моделью. У циферблата новая типографика: выбран более современный и лаконичный шрифт без засечек. Также все цифры по цвету соответствуют стрелкам. Кстати, циферблаты делает фабрика Comblemine Кари Воутилайнена, и гильошированы они, разумеется, вручную.
Корпус доработан для более комфортной посадки на запястье. Размеры остались прежними (38,6×35,5 мм), но часы стали на 2 мм тоньше (9,2 мм), а ушки сильнее загнуты вниз. Кстати, они изготавливаются и обрабатываются отдельно от корпуса и потом привариваются к нему.
В оригинальных Daniel Roth использовался базовый калибр Lemania. Для новой версии часов в Fabrique du Temps разработали новый калибр, подходящий по форме под двойной эллипс корпуса.
Мануфактурный калибр — это всегда интереснее, чем ébauche, а здесь он еще и сделан гораздо лучше. У него прекрасная отделка: мост турбийона — сложной формы с прекрасной черной полировкой. Под кареткой турбийона видна платина с женевскими волнами — у оригинала была простая пескоструйная обработка. Видимый с лицевой стороны узел турбийона включает внутренние и внешние углы с превосходной полировкой скосов.
С обратной стороны все тоже выглядит прекрасно: женевские полосы на двух крупных мостах, золотые шатоны и безукоризненный англаж.
Дальше — лучше?
Первая модель обновленного бренда Daniel Roth сохранила узнаваемые технические и визуальные решения оригинала почти сорокалетней давности. Однако новые часы сделаны гораздо красивее и искуснее прежних. А LVMH намекает, что наследие Даниэля Рота может вдохновить выход новых моделей под возрожденным именем.
И если они будут настолько же великолепны — мы с нетерпением ждем возможности их увидеть!