GPHG 2024: номинанты. Часть 1. Лига Красоты

Краткий обзор 18 часов, вошедших в шорт-лист GPHG в номинациях Ladies’, Ladies’ Complication и примкнувшей к ним Jewellery. Обзор мужских моделей — в следующий раз.

146 брендов представили на “часовой Оскар” — Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) — 273 модели часов. Жюри включило в шорт-лист 90 претендентов — по шесть в пятнадцати категориях. Уже скоро, в ноябре, двадцать из них получат награды и станут героями новых обзоров, интервью и подборок — ведь победителей не судят, но с удовольствием обсуждают. Оставшиеся получат в список достижений скромную пометку: “Номинант GPHG”.

Но пока что жребий еще не брошен. Девять десятков моделей находятся в суперпозиции и с равной вероятностью могут как стать победителем, так и остаться одним из номинантов. Мы запомним их такими!

Поэтому — вот первый из обзоров номинантов GPHG. Сейчас поговорим о прекрасной половине выставки — часах, номинированных в категориях Ladies’ (“Женские”), Ladies’ Complication (“Женские с усложнениями”) и примкнувшей к ним Jewellery (“Ювелирные”).

Ladies. Пять красавиц и скромняшка

Пять из шести моделей, номинированных в категории Ladies’, красуются благородными металлами и драгоценными камнями (что ж тогда будет в категории Jewellery?).

Компания Arnold & Son представила лунник Perpetual Moon 38 Night Tide в корпусе из белого золота, инкрустированном бриллиантами. Но даже бриллианты как-то меркнут на фоне многослойного циферблата: волны из перламутра и рутения поднимаются каскадом, одна за другой, а из волн встает крупный лунный диск.

Удивительно, но и о практичности не забыли. Калибр с ручным заводом обладает аж 90-часовым запасом хода. Правда, 38-миллиметровый корпус более чем сантиметровой толщины может показаться крупноватым… Хотя кто там смотрит на толщину, когда тут такая луна!

От Chopard в шорт-лист попала модель Alpine Eagle 33.

Chopard есть Chopard: миниатюрные 33-миллиметровые автоматические часы — сертифицированный хронометр. Фамильные черты “Альпийских орлов” вроде интегрированного браслета и четырех пар винтов тоже на месте. У текстурированного циферблата новый цвет Maritime Blue, который “напоминает лазурные воды Средиземного моря, омывающего южные склоны Альп”. На этом инновации заканчиваются.

Однако тут Chopard выкладывает козырь: 100% золота в этих часах — этично добытое и изготовленное! Ни один экологический или социальный стандарт не пострадал.

А это важно, ведь 2024 год объявлен в GPHG годом экологичности и устойчивого развития. Жюри изучает возможности для сокращения поездок (и своего углеродного следа), в критерии отбора на награду за инновационность уже включена экологичность, а в будущем может появиться новая, “экологическая” номинация. Так что Chopard со стопроцентно устойчивым корпусом делает серьезную заявку на победу.

Fabergé Colours of Love Rose Gold Rainbow Gemstone Watch тоже апеллируют к устойчивому развитию, но в остальном на Chopard совершенно не похожи.

У номинанта Fabergé в три раза больше драгоценных камней (1,8 карата против 0,57 у предыдущей модели), но не так много этичности: только два рубина на обратной стороне корпуса, добытых ответственным образом на ответственном руднике. Нет и хронометрической сертификации у автоматического калибра, зато есть красивая отсылка к корням компании (форма напоминает яйца Фаберже) и прекрасная отделка. Особенно хорош циферблат, гильошированный 24 закручивающимися волнами.

Новая Tonda PF Automatic 36mm Diamonds Set от Parmigiani Fleurier тоже целиком сделана из золота и украшена бриллиантами. Модель балансирует на грани между превосходными автоматическими часами и утонченным инкрустированным по всей длине браслетом.

Автоматический механизм с двойным заводным барабаном обеспечивает 60-часовой запас хода. Циферблат украшен ручным гильоше, а для браслета вручную выбраны бриллианты подходящего размера — так, чтобы от корпусам к застежке шла непрерывная постепенно сужающаяся полоса. Ну а застежка — отдельное произведение искусства.

Еще более яркое произведение искусства — автоматические часы Van Cleef & Arpels Lady Jour Nuit. Правда, скорее искусства ювелирного, чем часового.

С лицевой стороны вращается диск день/ночь. День отмечен гильошированным вручную солнцем из золота, ночь — мозаичной луной, набранной из бриллиантов, и бриллиантовыми же звездами. Ночное небо — из искрящегося авантюринового стекла. Горизонт — перламутровый. С обратной стороны — богато изукрашенный солнцем и звездами ротор и изображенная эмалью на сапфировом стекле фея, любующаяся ими. Все это — в корпусе из белого золота, инкрустированного бриллиантами. Кстати, часы Van Cleef & Arpels — чемпион своей категории по количеству драгоценностей: четыре с половиной карата. А вот по технической части ничего уникального или удивительного не подвезли.

Каждая из перечисленных моделей уникальна, каждая привлекает внимание. Но вот когда они все собраны в одной номинации, на фоне прочих выделяются самые скромные и доступные часы — единственные из всех стальные Hermès Cut.

Вместо драгоценных материалов ставка сделана на филигранную работу с геометрией: сложные боковые фаски корпуса, нетривиальное расположение заводной головки, чередование сатина с зеркальной полировкой, окружностей с прямыми линиями… И мануфактурный автоматический калибр Hermès H1912 с 50-часовым запасом хода.

Почему бы не поболеть именно за эти часы, столь отличные от других?

Ladies’ Complication. Трудный выбор

Среди женских часов с усложнениями недрагоценная модель тоже ровно одна, а среди усложнений однотипных нет. На любой вкус найдется что-нибудь интересное.

Любители хардкорных классических усложнений, вероятно, первым делом обратят внимание на Chaumet Swing с турбийоном.

Swing буквально переводится “качели”, “качаться”. Но название этой модели правильнее перевести как “свинг” — то есть танцы под джазовую музыку со свободной, раскованной ритмикой. Swing — часть ювелирной коллекции En Scène, которая “черпает вдохновение в элегантности танца” © Chaumet. Не поспоришь: часы действительно элегантны, динамичные узоры циферблата напоминают полет взметнувшейся юбки танцовщицы, а турбийон добавляет движения. Кстати, кроме турбийона, тут еще и 100-часовой запас хода — технически все серьезно.

А поскольку Chaumet — это все-таки ювелирный дом, циферблат и корпус богато инкрустированы бриллиантами багетной огранки, сапфирами и пластинами оникса общим весом под 8 карат — максимум среди номинантов этой категории.

Конкуренцию по сложности турбийону может составить механическая анимация часов Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d'Été. Для своих неутилитарных, но технически весьма серьезных решений компания изобрела термин “поэтические усложнения”. Цель таких усложнений — не показать уравнение времени или повысить точность, а просто дарить владелице положительные эмоции.

С часовой точки зрения, это автоматический однострелочник-суточник. Две бабочки — синяя и желтая — закреплены на противоположных сторонах диска, делающего оборот за 24 часа. Соответственно, или одна, или другая идет вдоль 12-часовой шкалы в верхней части циферблата. Когда у шкалы желтая бабочка — это день, когда синяя — ночь. По нажатию пушера “на 8” запускается анимация: диск с бабочками делает несколько оборотов подряд, а три цветка и несколько листьев колышутся, будто дует “Летний бриз” (так переводится Brise d'Été). Их движения не синхронизированы, чтобы картина выглядела естественно.

Для декорирования часов применяется несколько художественных техник. Циферблат изготовлен из перламутра, декоративные элементы вручную расписаны эмалью разных цветов, для полупрозрачных бабочек используется техника эмали plique-à-jour, а для рельефных поверхностей — vallonné.

Кстати, и механизм, и циферблат, и корпус из белого золота с бриллиантами Van Cleef & Arpels делает своими силами.

Любители нетривиальной индикации обратят внимание на автоматические Tambour Slim Vivienne Jumping Hours Sakura от Louis Vuitton.

Минуты отображаются традиционной центральной стрелкой с цветком сакуры на конце. Правда, стрелка прозрачная, и кажется, что цветок сам по себе плывет над циферблатом (найти его среди почти таких же цветов, нарисованных на циферблате, не так-то просто). А вот час — прыгающий. Он отображается с помощью двух апертур, которые попеременно показывают либо цветок, либо час. Собственно, это главное и единственное усложнение мануфактурного автоматического калибра LV 180, состоящего из 112 деталей.

Остальные фишки часов — из области художественного. Корпус из белого золота инкрустирован драгоценными камнями, используется техника шлифовки перламутра песком (так получаются полупрозрачные узоры) и ручная роспись.

А любителям очень нетривиальной индикации будут интересны целых два номинанта. Первый — Trilobe The Exquisite Hour Secret.

Хотя часы выходят ограниченной серией, каждый экземпляр — своего рода piece unique. Часы делают под заказ и наносят на циферблат рисунок созвездий, соответствующий названной клиентом географической точке в определенный момент времени в прошлом или будущем. Так в часах можно увековечить памятное событие.

Эмблема бренда — трилистник — служит маркером для чтения часов и минут. Часы отображаются на внешнем диске по краю циферблата, минуты — на внутреннем диске, смещенном от центра. Манеж фаз луны делят собственно лунник и играющий роль секундной стрелки диск из сапфирового стекла, на котором напечатаны белые звездочки.

Автоматический калибр X-Centric, разработанный ателье Le Cercle des Horlogers специально для часов Trilobe, на бумаге не представляет собой ничего особенного: 28 800 пк/час, запас хода 48 часов… На самом деле у него очень пружина и тяжелый вольфрамовый микроротор — иначе крутящего момента не хватит, чтобы вращать тяжелые диски. А еще этот калибр очень красив!

Вторая модель с очень необычной индикацией — Fabergé Compliquée Butterfly Blooms Sincere Platinum Jubilee Edition. Это результат коллаборации знаменитой ювелирной/часовой компании со одним из ведущих часовых ритейлеров в Малайзии, Сингапуре, Тайване и Таиланде. Циферблат посвящен флоре и фауне Малайзии и Сингапура (орхидея — его национальный цветок). А калибр создан ателье Agenhor эксклюзивно для Fabergé.

Часы отображаются внешним диском, как и у Trilobe, только маркером для чтения служит заводная головка “на 3”. Минуты показывает ретроградное крыло бабочки. В начале часа оно, как сложенный веер, умещается возле отметки “0”. Потом раскрывается, заполняя шкалу. Все сегменты крыла движутся одновременно, но каждое со своей скоростью. Поэтому крыло раскрывается равномерно.

Отделка тоже впечатляет. Часы сделаны из розового золота и инкрустированы бриллиантами и цаворитами (этот камень еще называют “королем гранатов”). Циферблат перламутровый, а каждая орхидея выгравирована на нем и окрашена вручную.

Наконец, последний из номинантов, Sakura ANDERSEN Genève X BCHH, — это “просто” ворлдтаймер.

Если про ателье сооснователя AHCI Свенда Андерсена ничего объяснять не надо, то BCHH стоит расшифровать. Марку Benjamin Chee Haute Horlogerie пять лет назад основал создал сингапурец Бенджамин Чи. Над часами работают такие ателье, как Voutilainen & Cattin, Comblémine и, собственно, Andersen. Все компоненты делаются в Швейцарии.

Это седьмые часы в коллекции Celestial Voyager. Среди предыдущих были посвящения закатам в Каппадокии, арктическому рассвету и легендарному сверхзвуковому лайнеру Concord. Эти же посвящены Японии: на них изображен традиционный японский арочный мост и цветущая сакура на фоне Фудзи. Циферблат выполнен в технике перегородчатой эмали. Кольцо с названиями городов сделано из перламутра и инкрустировано золотыми буквами. Меткой 12 на 24-часовом кольце мирового времени служит розовый рубин, подобный по цвету лепестку сакуры. Корпус сделан из розового золота и отполирован вручную. С обратной стороны часы выглядят не хуже: перламутровое кольцо вокруг механизма, золотой ротор, который благодаря термообработке приобрел розово-фиолетовый оттенок, и ручная отделка (англаж, женевские полосы, зеркальная полировка винтов и зубьев колес и так далее).

Трудно выбрать фаворита, когда в списке механизмы Андерсена, Agenhor и Le Cercle des Horlogers, турбийоны и автоматоны. Так что давайте просто перейдем к ювелирным часам.

Jewellery. Вы под камнями часы видите? А они есть!

Начнем мы с Bvlgari Fenice High-Jewelry secret watch, потому что это нечто невероятное.

Ювелиры Bvlgari более 3000 часов собирали феникса из голубых, розовых и фиолетовых сапфиров, аметистов, рубинов, гранатов, аквамаринов, бриллиантов и других камней общей массой 161 карат. Инкрустированный бриллиантами миниатюрный циферблат прикрыт сдвижным центральным турмалином весом 9,78 карата. И хотя в это не сразу верится, феникс с громадными раскинутыми крыльями изящно облегает запястье, формально оставаясь наручными часами.

У них миниатюрный механизм с ручным заводом и 30-часовым запасом хода. Звучит не очень впечатляюще, однако вполне соответствует своей категории.

Chopard Laguna High-Jewellery Secret Watch тоже вышли в единственном экземпляре. По сути, это очень красивый браслет в морском стиле, сделанный из на 100% этичного розового золота и инкрустированный сапфирами, топазом, жемчугом, изумрудами, бриллиантами и гранатами общим весом 18,66 карат. На его изготовление у ювелиров ушло более 1000 часов.

В браслет встроен небольшой кварцевый двустрелочник. И похоже, по замыслу авторов большую часть времени он должен быть прикрыт очень красивой крышкой в форме раковины.

Примерно то же самое можно сказать о Damiani Margherita Desert Garden Secret Watch. В этом году дому Дамиани исполняется 100 лет, и коллекция Margherita отсылает к музе основателя компании — Маргарите Савойской. В честь нее основной мотив украшения — маргаритки. Браслет сделан из желтого и белого золота и инкрустирован разноцветными бриллиантами и изумрудами общим весом 43,68 карат.

Margherita Desert Garden Secret реализуют функцию двойного времени с очаровательной прямолинейностью: с помощью двух отдельных независимых кварцевых двухстрелочников. Когда узнавать время не нужно, их тоже можно закрыть — так же, как у “Феникса” и “Лагуны”.

Если часы Damiani посвящены музе основателя компании, то Dior Montres Grand Soir Reine des Abeilles (“Королева пчел”) — самому основателю. Мсье Диор любил сады, в которых и обитают пчелы, а швей своих мастерских называл “пчелками”, отдавая дань уважения их трудолюбию.

Часы компактные: 36 мм в диаметре и 8 мм в высоту, при том что как минимум половина приходится на “запас воздуха” для разместившейся на циферблате громадной пчелы (ее крылья движутся, как у живой, при движении руки). Небольшую оставшуюся часть циферблата занимает индикация часов и минут — для этого используется компактный кварцевый двухстрелочник. Корпус, циферблат и браслет часов полностью покрыты бриллиантами. Для создания пчелы использованы также рубины и сапфиры, а общий вес камней превышает 20 карат.

В часах Piaget и Gucci не так много ювелирного искусства, как в уже перечисленных моделях (по крайней мере, если судить по количеству драгоценных камней). Зато больше искусства часового.

Piaget Aura High Jewellery продолжают легендарную линейку “Аура”, дебютировавшую 35 лет назад — в 1989.

В активе часов — соблюдение заложенных прежними часами традиций дизайна, роскошный вид (корпус покрыт бриллиантами и рубинами общим весом 63,43 карата) и мануфактурный ультратонкий механический калибр с ручным заводом. Получилась красивая отсылка одновременное и к ювелирному, и к техническому мастерству бренда — ведь все мы помним, что именно Piaget спорит с Richard Mille, Bvlgari и теперь еще и Константином Чайкиным за звание самых тонких часов.

Ну а Gucci G-Timeless Planetarium вполне могли бы претендовать на первенство в категории часов с усложнениями. Во-первых, они оснащены центральным парящим турбийоном. Баланс бьется с классической для такого усложнения частотой 18 000 пк/час — это позволяет любоваться его движением. Запас хода составляет солидные 48 часов. Часы Gucci так и хочется сравнить с великолепным центральным турбийоном лауреата Prix Gaia Бита Хальдиманна. Разве это не высокое часовое искусство?

Во-вторых, 12 камней по окружности циферблата (опал, гранат, берилл, топаз, аметист и другие общим весом 9 карат) — это не просто статичное украшение. По нажатию кнопки в заводной головке запускается механизм, напоминающий “поэтическое усложнение” Van Cleef & Arpels Brise d'Été: каждый камень в течение 9 секунд вращается вокруг своей оси, а все вместе — 90 секунд вращаются вокруг циферблата. Гильошированная латунная основа под ними отражает и подчеркивает блеск камней и, наверное, на свету это выглядит как феерия бликов и отражений.

В отличие от остальной пятерки, 40-миллиметровый диаметр и характерный дизайн намекают, что эта модель — универсальная или, скорее, мужская.

Но к прочим мужским часам, номинированным на GPHG, мы перейдем в следующий раз.