Кабо-Полонио: уединённый рай без удобств

Единственное здание с электроэнергией – старинный маяк на самом носу полуострова, откуда открывается вид на два острова с колонией морских львов. Воду местные берут из скважин или собирают дождевую, а многие хозяйства обходятся лишь ограниченным количеством генераторов или солнечных панелей. Впрочем, эта жесткая простота и первозданность природы создают особую атмосферу: место будто застыло во времени.

Почему сюда едут

Парадоксально, но именно отсутствие цивилизации становится главным магнитом для туристов. Кабо-Полонио называют «курортом хиппи» и «уединённым раем»: здесь едут искать тишины, свободы и покоя вне привычных городских границ.

В низкий сезон (май–сентябрь) это место привлекает учёных и натуралистов, но в разгар лета (особенно в январе) оно превращается в «параллельную вселенную» для любителей природы и искусства. Отсутствие электричества и машин, по словам туристов, «притягивает неофитов этой субкультуры»: они устраивают палаточные лагеря, знакомятся у костра под звёздным небом и гуляют босиком по дюнам.

Как отметили путешественники, «для одних это – главная причина возвращаться сюда ежегодно, а для других – причина… никогда не приезжать». Тут любят забираться на дюны и наблюдать за океаном, дикими животными и ночным небом: отсутствие уличных фонарей создаёт одни из самых чистых звездных видов в Уругвае. Многим нравится отключиться от сетей и шумной жизни, жить на природе и быть свободным – атмосфера Кабо-Полонио как раз этому способствует.

Как добраться

До Кабо-Полонио не идут обычные автобусы и машины – деревню окружает заповедная зона с зыбучими дюнами. Большинство туристов сначала добирается автотранспортом до поселка Ла-Пуэрта-дель-Полонио у трассы Ruta 10 (приблизительно на высоте км 264). Здесь есть платная стоянка. Далее единственный путь – по пескам на внедорожном «сафари-траке» (6×6 грузовики), которые регулярно курсируют между КПП на трассе и центром Кабо-Полонио. Поездка занимает около 20–30 минут и сама по себе запоминающаяся: машина ныряет в дюны, а затем мчит вдоль побережья, открывая вид на пляж и деревушку с её скромными домиками. Билеты продаются на входе: сегодня это порядка 450 уругвайских песо туда-обратно (оплата только наличными).

Автобусом из Монтевидео: ездят рейсы до Кастильос или Валисас, оттуда – такси/раншеро до стоянки в Ла-Пуэрте.

На автомобиле: по Ruta 9 (Монтевидео → Кастильос → Ruta 10) доехать до Паркинга Пуэрта-дель-Полонио, припарковаться, а дальше – 4×4-джипы. Прямой путь по протоптанному «эндетвенному» маршруту через дюны.

На попутном транспорте: летом местные фермеры пускают в деревню телеги и «лошадиную такси». Также опытные путешественники могут пройти последние 7 км пешком по пескам, но это затратно по времени и силам.

Важно: личные автомобили в Кабо-Полонио не допускаются. Путешественники обязательно оставляют машину у парка-посетителя (Puerta del Polonio) и только так достигают посёлка. Так что поездка туда – уже часть приключения и погружения в особую атмосферу места.

Где жить

В Кабо-Полонио почти нет типичных отелей – в духе деревни здесь домики и хижины, хостелы и небольшие гостиницы, преимущественно простые и «природные». Местные пейзажи определили и характер жилья: большинство гостевых домов и арендованных домиков сливаются с окружающей средой, выполнены из дерева и окрашены «в тон песку». Часть строений – легальные хостелы и деревянные хижины с основными удобствами, куда приезжают байкеры, серферы и «бэкпекеры».

Многие туристы предпочитают арендовать у местных целые коттеджи или апартаменты с кухней для совместного проживания большими компаниями: так получают больше свободы и уединения. Сезонность высока: летом цены растут, и многие жильцы заполняются бронями заранее, а зимой большинство отелей и даже лавок закрываются. Обычные туристы советуют планировать поездку хотя бы на одну-две ночи – за день до конца путешествия отдохнуть тут и прочувствовать атмосферу удаётся гораздо лучше, чем в суматохе одного дня.

Питание и быт

С ресторанами ситуация схожа – на каждый квартал приходится по несколько небольших заведений, зачастую с минимальным набором. Местная кухня опирается на улов: свежая рыба, креветки, моллюски, «морские печеньки» и даже водоросли (из них готовят знаменитые буñuelos – водорослевые пончики). Из напитков популярны разливное пиво и местное вино.

Кафе и рестораны работают по возможности: они питаются от генераторов или солнечных панелей (солнечные батареи здесь – обычное явление). Поэтому вечером в заведениях горят свечи и небольшие лампы от автономных источников.

Воду для готовки и питья также возят в бочках – крупные магазины-депо раз в день доставляют пресную воду и продукты из материка. Практически в центре стоят две лавки-микроэшки, где можно купить хлеб, яйца, консервы, овощи; они же обычно дают телефон-рацию для связи и позволяют заряжать телефоны через генератор. Как помнит один турист: «единственное место, где подзарядить телефон – это местный магазинчик, когда работает генератор».

Впрочем, в последние годы появилось и довольно стабильное мобильное покрытие и Wi-Fi на центральной площади, но многие туристы специально отключаются от связи – в этом и смысл «детокса» на «переключения» жизни.

Местные кафе подчёркивают свою простоту: меню часто вывешено на доске, а на столах могут лежать свечи и деревянные декорации, подчеркивающие дух «соседской деревушки».

Чем заняться

Пляжи и природа. Длинные песчаные пляжи (Playa Norte и Playa Sur) – основная «достопримечательность». Даже в пик сезона они никогда не переполнены: отдыхающие бродят по берегу, собирают ракушки и наблюдают за волнами. У подножия маяка начинается дикий пляж, где можно взобраться повыше и попасть в песчаную горку (под названием «мобильная дюна»), которую ветер постепенно перемещает вдоль побережья. Любители активного отдыха устраивают волейбольные матчи, бегают или прыгают по дюнам (в Кабо-Полонио даже несколько лет назад проводились фестивали экстремального спорта на песках). Сам маяк, открытый для посетителей (1,5 USD взнос), даёт панораму на весь посёлок и океан: отсюда видно колонии морских львов на островах поблизости, которые охотно осматривают туристы.

Прогулки и наблюдения. Тропа на скалу с маяком и спуски к пляжам проходят через холмистую прибрежную лесополосу: здесь любят наблюдать за птицами, отмечать взлёты пеликанов и редких куликов. Морские львы подмывают побережье, а иногда видно южных китов и дельфинов вдалеке. По вечерам – особенно при полнолунии – вдоль пляжа собираются любители йоги и медитации: они практикуют рассветы и закаты, слушая шум прибоя и чувствуя солёный ветер. Кроме того, Кабо-Полонио стал известен своими арт-вечеринками: иногда вечером на площади играет живая музыка, устраиваются неформальные концерты под открытым небом, приходят художники-фрики и ремесленники торговать своими изделиями. В атмосфере творческого безбилетного духа часто можно встретить путешественников с гитарами и нарисованными полотнами.

Натуризм. Кабо-Полонио славится свободным отношением к телу: на пляжах здесь часто можно встретить обнажённых отдыхающих – примерно одну из зон пляжа официально не контролируют модными ограничениями, и некоторые сознательно практикуют нудизм как часть связи с природой. Такая открытость органично вписывается в общую богемную атмосферу местечка.

Зачем возвращаются

Необычная обстановка делает Кабо-Полонио чем-то вроде ежегодного ритуала для «поискователей отключения». Многие уругвайцы и аргентинцы, побывав здесь однажды, возвращаются каждый сезон – чтобы в очередной раз окунуться в тишину и свободу природы. Как ни странно, отсутствие привычных «благ цивилизации» (электричества, связи, комфорта) воспринимается не как помеха, а как главное сокровище отдыха. Здесь отдыхаешь по-настоящему – без push-уведомлений и хайвея в кармане. И чем дольше проводишь в этой «параллельной вселенной», тем сильнее ощущается её магия.

Именно поэтому Кабо-Полонио не сходит с гастрономических и туристических карт Уругвая: о нём пишут блоги, готовят сюжеты, а автопутешественники откладывают визит в Монтевидео ради уединённого приюта на дюнах. Каждый год сюда приезжает всё больше новых гостей – тех, кто хочет «оторваться от сети и отдохнуть телом и душой».

А вернувшись домой, многие уже планируют следующий отпуск – ведь ничто так не сближает человека с самим собой, как простая жизнь у океана под открытым небом, где единственный часовой пояс – время приливов и отливов.