Камбоджа
Если наблюдать смену стран из окна автобуса, то Камбоджа выглядит ещё более замусореной, чем далеко не самый гигиеничный Вьетнам. Вся жизнь, как и её отходы, сосредоточены вдоль дорог, создаётся впечатление, что едешь по одной бесконечной деревне. Лачуги на сваях, этажерки с бензином в пластиковых бутылках и горки кокосовых орехов на продажу, лужи, лужицы, разливы, вездесущая реклама местного пива. Пиво, пожалуй, единственное, что Камбоджа производит сама. А обилие воды в дождливый сезон привлекает разве что нетренированный взгляд, озеро Тонлесап, например, поглощает до десяти процентов территории страны, превращая бесконечные поля в не менее бесконечное болото.
В столице чище, столица по-колониальному мила, а после гигантского Сайгона так даже расслабляет. Вот разве что многочисленные водители тук-туков в Пномпене раздражают свой чрезвычайной навязчивостью. Видимо поэтому Камбоджийцы абсолютно глухи к потребностям пешеходов, тротуары заставляются мопедами и торговвми стойками, другим хламом по выбору, вынуждая пешехода большую часть пути проделывать по проезжей части. Подстёгивая тем самым спрос на услуги извозчиков. Причём сами тук-туки иной конструкции чем в Таиланде. В Таиланде это цельный трёхколёсный агрегат, а в Камбодже к мопеду или мотоциклу прицепляют двухколёсную тележку. Цены низкие, но за любую услугу или товар с вас попытаются взять три цены, необходимость постоянно быть на чеку и торговаться изрядно раздражает. Как и в Сайгоне, то что рассчитано на западных туристов стоит на порядок дороже того, что предназначено для местных жителей, но общий порядок цен, в отличии от Сайгона, не вызывает приступов жадности и удивления. При этом во многих случаях, например входные билеты либо билеты на танспорт, практика двойных цен действует официально.
В Пномпене есть что смотреть, культура кхмеров знавала лучшие времена. В Пномпене можно дёшево пить и есть, лениво поглядывая на снующих по набережной людей. Пномпень, обезлюдневший тридцать лет назад на волне террора красных кхмеров (в городе-миллионнике осталось около двадцати тысяч населения, в основном партийные фунционеры) пока ещё не превратился окончательно в муравейник наподобии Бангкока или Сайгона.
В трёхста с лишним километрах севернее столицы находится туристическая мекка Кампучии, Сиемреап. Большая часть пути к Сиемреапу в данный момент проходит по дороге без покрытия, оранжево-красная пыль забивается во все щели, цементирует нос и добавляет поездке оттенок марсианскости. Неподалёку от Сиемреапа находятся развалины храмов древнего Ангкора, кхмерского города-миллионника родом из 9-12 столетий. Вот эти развалины и есть то, зачем тысячи туристов приезжают в Кампучию и приезжают, надо признать, не зря, Ангкор того стоит. Причём как в переносном, так и прямом смыслах, билеты и аренда тук-тука коньюктурно дороги.
Сам же Сиемреап умилительно колониален, многолик и контрастен. Тук-тукеры назойливы до раздражения, симпатичные бары и рестораны дёшевы и вкусно готовят, вылизанные же заведения пугают европейскими меню и европейскими же ценами, аккуратная тротуарная плитка и скамейки для отдыха сменяются бездорожьем, пылью и совершенно провинциальными закоулками. В гестхаузах по кхмерской традиции нужно разуваться у порога, а марихуану нельзя курить, но можно употреблять в пищу. Каждый раз вспоминая геккончиков на стене у неоновой вывески и счёт за вкусный кхмерский ужин со вполне западной выпивкой, я буду хотеть сюда вновь и вновь.