С этой @аной подработкой я уже реально достигла предельной стадии озверевания. Техзадание (ТЗ) заказчика меняется с частотой каждые два дня, что в совокупности с невероятным количеством начальников со стороны заказчика делает конечный результат работы абсолютно непредсказуемым.

Типичный пример ТЗ – «а сделайте нам все в едином стиле» (мои робкие попытки объяснить, что на выходе получится голимая хрень, игнорируются). Сделали – «нет, это слишком примитивно» (а я же говорила).
ТЗ – «пусть через все темы функционирует один и тот же персонаж» (опять мои выступления про хрень). Сделали – «нет, это скучно, давайте больше персонажей, больше!»
ТЗ – «сделайте нам все цветное» Сделали все в корпоративных цветах – «нет, это не подходит, надо что-то пастельных оттенков» - Каких?? Скажите четко – синий, зеленый, красный?? – «Что-то воздушное и прозрачное!!» (та млять же на вас всех с таким определением цвета!)
ТЗ – «добавьте нам картинок и инфографики, чтобы оно все вылетало вот так – бах!» Добавили – «нет эта визуализация не слишком логична, дайте другую!» Какую, вашу маму?! – «Более логичную». Ага, сразу все стало понятно.
Да, дайте нам, в конце концов макет того, что вы хотите - «Вот вам макет!» Сделали по макету, опять не слава богу – «нам это не подходит, вот вам новый образец, другого размера, другого цвета, с другими картинками и дополнительными параметрами, о которых мы забыли вам все эти три месяца сказать и без которых нам ничего не надо». Ок, сделали ТОЧКА В ТОЧКУ по образцу. «Нет, это все равно не то. Это скучно, это образец, а вам надо проявить фантазию и сделать так как по образцу, но с учетом разнообразия». …! …! ……., …, ……!!!!

Как меня всё это достало, вы себе не представляете!! «По правилам русского языка, Сергей, надо говорить не достал, а извлёк» (с))) Угу.
В общем полтора месяца я в ЖЖ не хожу, никого не читаю, ничего не пишу, сижу правлю вотэтовотвсё не знать зачем за деньги, которых мне никто не заплатил, и, по ходу, вряд ли заплатит. И дошла я на данный момент вотвэтомвотвсём до итальянской забастовки – правлю что-то одно не сильно торопясь (основную-то работу никто не отменял), отправляю, жду правок и очередных внезапных требований, и дальше на новый круг. А впереди еще озвучка всех этих визуализаций )))
Ну, и да, теперь меня вааааще не удивляет то, чем занимается наша власть, если у них даже в такой мелочи нет согласия и видения конечной цели (даже не результата, а просто приблизительной цели!!)
К-хммм, да )))
*****************************************************************************************************************
Про здоровье…
Где-то месяца два-три назад (эта @ная подработка отнимает у меня столько времени, что кажется я ею занимаюсь вот уже как пятнадцатый год))) пропила тут курс цитрата цинка с чисто девачковыми целями – ну, там кожа-волосы-ногти. И похоже, побочный эффект этого волшебного зелья в виде повышения иммунитета и защиты от простудных заболеваний работает.
Потому что вокруг меня все так стремительно и часто заболевают, выздоравливают и снова заболевают, а у меня пока даже серьезных соплей (тьфу-тьфу-тьфу) за всю зиму не было. Пользуйтесь!
А может это сработал хлоргекседин, которым я исправно полощу горло при возвращении домой из всех мест, заполненных людьми (включая работу))) 20 рублей за 200 граммовый бутыль и хватает надолго. И да, маска тут не при чем, потому что ходящий в маске муж везде, где нужно и не нужно, таки в соплях и прочем.
*****************************************************************************************************************
Про сопли…
Тут муж как-то поделился результатами личных наблюдений на тему «Чета на улице мало людей стало». Ну, какбэ в 9 вечера и в 7 утра, когда он идет на работу по нечищенным улицам их и так не сильно много, но решила понаблюдать сама.

И да, иду на остановку сосранья и все 500 метров впереди меня практически пусты и навстречу точно никого. И тут вдруг раз – и из-за поворота с главной улицы города вываливается мне навстречу толпа народу – мамы с детьми, школьники, пенсионеры со сломанными руками на привязи, и еще всякий рабочий люд (даже мигранты какие-то небольшими группками – че они у нас тут на районе строят, интересно??). У нас же тут полный набор развлечений – школа, детский сад, клуб пенсионерский. И назавтра примерно такая же история, и послезавтра. Ааааа, все понятно, это транспорт у нас походил, походил, как положено по расписанию, и вернулся в привычный режим работы – всей толпой и сразу, собирая всех замерзших и сопливых пассажиров.

Ой, я же вам про наш общественный транспорт не рассказывала!! У нас же транспорт года четыре (или сколько-то там) всех сажает исключительно через передние двери. И обилечиванием занимается водила, потому что терминал один и он у водилы. Даже в, прости Господи, Новом Уренгое в автобусах на 20 человек – 2 терминала, а в Туле на весь сарайный икарус – один и тот у водилы!!!

А оплату за проезд можно проводить 3-мя способами – Тройкой (19 рублей), обычной картой (21 рупь) и наликом (25 рублей). А терминал с Тройки на банковскую карту надо каждый раз переключать. Ага. А выпускают тех, кто хочет выйти, из средних и задних дверей (хотя задние двери у нас водила открывает в зависимости от собственных каких-то критериев) и только после того, как все, кто хочет войти – войдет. А то вдруг кто без билета в среднюю дверь пойдет и также без билета поедет!!! Это же урон тульскому бюджету невыносимый!! И да, со сломанной ногой и прочей коляской–тележкой тоже в переднюю дверь, а зачем же еще нам низкопольный транспорт?!

Так что стоит веселая сопливая бодрая толпа у передних дверей на улице, ожидая своей очереди войти в автобус. И автобус на каждой остановке стоит тоже минут по 5. Хорошая система, ага. Сама вахере
************************************************************************************
Про популярную болезнь…
Ну, и в целом наблюдения не радуют. То ли в связи с последствиями популярной китайской хвори, то ли это в принципе тенденция такая, а я не замечала в силу природной натуры, а сейчас мне @ная подработка натуру попортила, но наблюдается последнее время какой-то повальный (ммммм…) какая-то повальная неумность студенческого контингента. Вот практически 100%.
И как с этим бороться? И стоит ли вообще? )))

Продолжение следует )))

ejfaJypwZ59JjgmRKZUqgW

Даже не знаю, как называется такой материал. Бетон? Или что-то другое? Смесь цемента с морской галькой, крупным песком и ракушками. Словно искусственный камень-ракушечник. Из него сложены ступени многих севастопольских лестниц. Старожилы называют эти лестницы по-морскому: трапы.
Я поднимаюсь по трапам от Большой Морской к Владимирскому собору, где похоронены севастопольские адмиралы; Лазарев, Корнилов, Истомин, Нахимов. В тени дворов и переулков, среди кустов и под каштанами еще сумерки раннего утра. Но небо уже светлое. Прохладно, пахнет сыростью от короткого ночного дождика. Пахнет морем — с рейда тянет ветерок. А еще пахнет теплой травой — у нее мелкие листики, крошечные стручки и цветы, похожие на лютики. Ею поросли пустыри, бастионы, развалины Херсонеса и старые переулки.

А вот эта книга была в ленте, кажется, у каждого второго! ))

Резкий ветер задул июль, как свечу, и над землей повисло свинцовое августовское небо. Бесконечно хлестал мелкий колючий дождь вздуваясь при порывах ветра темной серой волной. Купальни на пляжах Борнмута обращали свои слепые деревянные лица к зелено-серому пенистому морю, а оно с яростью кидалось на береговой бетонный вал. Чайки в смятении улетали в глубь берега и потом с жалобными стонами носились по городу на своих упругих крыльях. Такая погода специально рассчитана на то, чтобы изводить людей.

Когда на меня упали ворота, я всем своим существом понял, что действительно вернулся домой.

Арал умирает. Умирает, как раковый больной, медленно, но неотвратимо. Суша пожирает море, песок наступает на воду. Острова соединяются с материком, полуострова возвышаются среди пустыни, словно могильные камни. Земснаряды перестали углублять фарватер, потому что флота больше нет. Брошенные суда ржавеют на берегах, изъедаются разносимой ветром сухой аральской солью. Моряки работают конторщиками, служители маяков - сторожами. От восточного берега море ушло почти на сто километров. Остается дно, превратившееся в страшную соленую пустыню.

Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер.
На дорогах отпотели скованные ночным заморозком лужи талой воды. С хрустом стал оседать в оврагах подмерзший за ночь последний, ноздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе гонимые на север черные паруса туч, и, опережая их медлительное и величавое движение, со свистом, с тугим звоном рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовий заждавшиеся на полдороге тепла бесчисленные стаи уток, казарок, гусей.
Задолго до восхода солнца старший агроном Черноярской МТС Николай Стрельцов проснулся. Жалобно скрипели оконные ставни. В трубе тонко скулил ветер. Погромыхивал плохо прибитый лист железа на крыше.

И все-таки не уложилась! )) Пусть будет еще одна. Из "свежих"

Здесь тайга тряслась от лихорадки. От платиновой лихорадки. Маленькую речку Полуденку раздёргали на ручейки, словно шнурок на нитки, — подводили воду к промывальным машинам. Грунт для машин гребли отовсюду, даже с кладбища деревни Крестовоздвиженской. Крупинки платины вымывали из гнилых человеческих костяков. Тысячи старателей били кайлами слежавшийся суглинок.
А ночью в низких щелястых балаганах при свете лучин шлёпали по доскам нар засаленные карты, в бутылях толстого стекла бултыхался мутный самогон, заскорузлые ладони пересыпали драгоценный песок, ногу студил нож за голенищем. Это Клондайк по-русски: каторжный, угрюмый, безнадёжный.
На русском Клондайке работал русский Джек Лондон. Тогда, в 1900 году, его звали Сашка Гриневский. Как и Джек, он уже побывал моряком и бродягой. Джеку на Клондайке исполнился двадцать один год, а Сашке на Полуденке — двадцать лет.

Как-то так ))

Тут

annato_s рассказала, как у них рыбу, оставленную на улице, кот за свою посчитал и уволок в укромный уголок, а они все утро потратили на поиски, а потом приведение утащенного в едабельный вид. Ну, и мне пара историй на тему вспомнилось. Заодно и объясняющих почему я все хранимое за территорией квартиры всегда прижимаю и укутываю чем-то тяжелым )))

Я вообще городской до мозга костей ребенок (в какой-то литературе определение современное встретилось – урбаноид). Про деревенскую жизнь долгое время знала исключительно по рассказам мамы и живность перед моими глазами проходила исключительно из разряда той самой «городской» - кошки там, собаки, хомячки и … птицы.
На балконе нашей квартиры на 2-м этаже рос (и что самое главное – вызревал!!) виноград – тетя, жившая под нами, посадила пару прижившихся черенков изабеллы, и каждую осень мама закатывала по десятку-полтора трехлитровых банок виноградного компота. Тем не менее, много ягод оставалось висеть неубранными и завяливались на ветках. Есть их человеку было невозможно – ну, вы же представляете себе вкус изабеллы вообще плюс ухода за ней особого не было, с солнцем во Львове тоже так себе, поэтому челюсти от «изюма» сводило круче, чем от всяких лимонов!

И вот на эти сушеные ягоды в огромном количестве к нам прилетали всю осень и зиму кормиться невероятное количество птиц. Причем, голубей практически не было. Это сейчас их развелось просто до безобразия много (я их не люблю, считаю гопниками птичьего мира – наглыми, грязными, беспринципными и неопрятными). А тогда я из окна могла с восторгом наблюдать не только за банальными воробьями, но и яркими снегирями и зябликами, нарядными малиновками и свиристелями, чечевицами и чечетками, шустрыми вьюрками и щеглами, коноплянками и чижами, неповоротливыми щурами и клестами, варакушками с металлически поблескивающими горлышками, даже кукушки были (хотя они вроде ягодами не питаются). В общем такой себе мини-зоосад с пернатыми в естественной среде обитания ))

Ну, и вот. На первых порах жили мы не сильно богато, холодильника у нас не было, с продуктами в магазинах было нормально, поэтому летом все закупалось на раз поесть, а в осенне-зимний период кое-что хранилось на балконе. Например, сливочное масло. Заворачивалось оно в магазине при покупке в то, что сейчас модно называть «эко-упаковкой», а именно – в крафт-бумагу. Ну, и выходит как-то февральским утром отец на балкон за тем маслом, а там в куске проковыряно нехилых размеров дупло, из которого торчит возбужденно подрагивающий птичий хвост. И офигевший отец вытаскивает за хвост из масла возмущенно верещащую перемазанную синицу, которая, похоже, решила, что ей капитально повезло с жилплощадью ))) Масло пришлось выбросить )) Ну, и холодец на балконе с тех пор застывал только под крышкой! ))

А потом некоторое время мы с мамой и сестрой жили три месяца (с апреля по июнь) в профилактории, расположенном в местном пригородном поселке Брюховичи, окруженном заповедными лесами. Да и сам корпус профилактория стоял просто себе в лесу. Т.е. вместо будильника у нас были соловьи, по дорожке до автобуса перед тобой скакали белки, а я впервые увидала там настоящую весну. От облезлых сугробов через поляны подснежников на черной чуть оттаявшей земле и зеленоватого марева на ветках до настоящей летней листвы. Реально впечатлило!

Ну, так вот, заезды в профилакторий были по 25 что ли дней, а в 5-тидневную пересменку корпус готовили к новому заезду – мыли-убирали-чистили и, само собой, столовка в эти дни не работала. А сами Брюховичи на тот момент обладали, несмотря на свой местный «курортный» статус всего одним едабельным заведением - «Вареничной». Вареники на завтрак-обед-ужин 5 дней подряд как-то не того. Поэтому мы контрабандой протащили в наш номер электрическую плитку с одной конфоркой, и мама на ней жарила-варила всякое. А хранились продукты для готовки опять же на балконе.

Время, правда, уже было другое, купить в магазинах уже было практически нечего, поэтому если что и покупалось, что в нормальных объемах – чтобы хватило. Вокруг же лес!! Дааа… И как-то очень быстро те синицы расчухали, что на нашем балконе всегда есть чем поесть! В общем, первый потраченный птицами кусок сала выбрасывать не стали, обрезали, что можно и пустили в дело. А потом у нас с ними началась затяжная капитальная война )) Целлофан, бумагу, всякие полотенца, коробки эти заразы расковыривали на раз-два. Единственное, что их останавливало – это кастрюля с крышкой, придавленной каменякой, куда мы складывали наши продукты )) Кастрюля, правда, была литровой, так что помещалось туда мало что. Дополнительной вишенкой были сидящие на перилах балкона синицы, несправляющиеся с кастрюлей и лишившиеся, как им казалось, их законной доли в нашем рационе )) Визгливым пронзительным щебетом они между собой поносили нас за коварно спрятанные продукты ))

Поэтому, когда на новой квартире в Туле у меня появился балкон, то все свои заморозки-разморозки на балконе я провожу исключительно в закрытых мисках )) А после того, как увидела на подбалконной липе белку, занесенную туда каким-то неведомым ветром, то миски эти стала подпирать всяким тяжелым )))
И да, синицы активно функционируют у нас на балконе с октября где-то по апрель (я, к слову, по ним наличие «черемуховых» майских морозов определяю – пропали синицы, морозов больше не будет) – щиплют всякие шерстянки с балконных тапок, полотенец и жилеток, которыми прикрываю до особых морозов размещенные на балконе ящики с урожаем. Видно гнезда вьют. Ну и исследуют попутно всё, что им кажется на том балконе съедобным. На той неделе наблюдала за тем, как синица долго отиралась возле пакета с хурьмой на балконной тумбочке (мы хурму морозим после покупки, чтобы не так вязала) И так подлетит, и этак – яркое, оранжевое, что же это такое?! Но нет, не соблазнилась в итоге ))

Вот такой у меня сейчас рефлекс на все, что нужно хранить вне квартиры/дома – накрывать и утяжелять )) Дома вороватой живности не было. Вернее так, эрделя наша делала все с точностью до наоборот. Но это уже другая история ))

Часть девятая. «УЕЗЖАЙ – НЕ БОЛТАЙ, ЧТО ЗДЕСЬ ТЕСНО. ГДЕ У СЕВЕРА КРАЙ – НЕИЗВЕСТНО» (с) Снова плато Путорана
Еще одним отдельным вариантом посещения Путораны, который рассматривался мной в прошлом году, была идея вписаться в «путоранскую» часть большого тура, который возит по Енисею, Красноярску и Путоране одна из местных турфирм. Но в прошлом году мне гордо было заявлено, что части тура они не продают, берите всё пакетом. Гмммм… Китайская эпидемия вправила мозги не только мне, но и большей части турбизнеса. В этом году они уже продавали любую часть тура, главное, чтобы хоть какой-то турист был )) «Путоранская» часть большого тура длится три дня, включает трансфер, проживание, 3-хразовое питание, услуги проводника на трех маршрутах, и стоит порядка 40 тысяч с человека – всяко дешевле, чем вертолетные покатушки! Будете брать? Конечно!
К слову в Норильске к нашей группе на Путорану должны были присоединиться люди с Диксона, но их рейс был задержан на трое суток. А я в очередной раз порадовалась, что отказалась от этой точки на маршруте.

А мы – в путь! На причале Валёк в 10 километрах от Норильска нас загрузили на маломерные катера и длинной извилистой дорогой повезли в неизведанное ))

Везли аж 6 часов (против течения) – сначала по реке Норилка, потом по извилистой реке Талая, потом по озеру Мелкому и реке Лама до озера Лама. Вдоль маршрута на берегах – довольно много всяких стоянок из говна и веток подручных материалов, куда норильчане катаются на рыбалку и за ягодой

Дорога водой из Норильска до Путораны одна. На выезде с реки Талая на озеро Мелкое – пост МЧС и инспекции по маломерным судам с оригинальным памятником. Монумент в виде штурвала на гранитном цоколе посвящён основателю Норильской инспекции — Владимиру «Адмиралу» Пономаренко, активно боровшемуся с пьянством на воде. Нарушителей Владимир Иванович заставлял плыть на вёслах на соседний берег, выкапывать деревце и сажать возле своей избушки. Так за 25 лет его работы лысый каменистый остров стал зелёным и красивым

Вся дорога водой – по водоемам со сложным рельефом дна и внезапными волнами, в рубке капитана стоял эхолот (?), и всё наше передвижение сопровождалось пляской всяких разновысоких столбиков на его экране. Но смотреть шесть часов на экран скучно, погода более менее, поэтому практически весь путь мы проделали, лежа на тёплой от работы двигателя палубе, с песнями Митяева в наушниках, глазея на бескрайние просторы и завораживающие пейзажи вокруг (слева от меня – наш проводник).

Озеро Лама называют и северной Швейцарией, и таймырским Байкалом, и полярной Рицей. Расположено оно в глубокой горной впадине, а его имя происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» - море, океан и эвенкийского «ламу» - море, большая вода.

Завтрак-сухпаек там же на палубе ))

Жилье – турбаза «Лама» (69.4958645,90.6814239), бывшая до этого года в ведении "Норильского никеля"

Сейчас турбаза меняет собственника и что с ней будет дальше – баааальшой вопрос.

Строили турбазу в 30-х годах зэки Норильлага по проекту Федора Усова и, по моему мнению, с тех же примерно времен ее ни разу не ремонтили.

В щели между окном и стеной может не сильно напрягаясь протиснуться среднего размера заяц. Обстановка в нашем 2-хместном номере была предельно спартанской – 2 кровати, два стула, две тумбочки, вешалка на стене и стол на балконе. Зато все кругом деревянное!! И самое главное – нам дали обогреватель (как оказалось эта опция положена не всем, а только живущим в самых «холодных» номерах ))) (вид с нашего балкона)

Тут как-то дискуссия была в одном жж-паблике о путешествиях по России – а готовы ли вы потерпеть бытовые неудобства жилья ради посещения уникальных и красивых достопримечательностей? И среди неудобств главным обозначалось наличие туалета за пределами номера. Так вот, ребята, я вам скажу, что туалет в тайге за 150 метров от кровати – это не неудобства!! Кстати, по шагомеру у меня получалось, что за поход в туалет и обратно я проходила 350 метров))) Т.е. три раза в день сходил по надобности – считай километр находил! Правда, отдадим должное – туалет «электрический» и «теплый» – в смысле, с унитазом и теплой водой из-под крана, а не системы «дыра в полу». Правда, генератор с 2-х ночи до 6-ти утра отключен )) Правда, в наличии еще остатки полярного дня и в два ночи практически светло )) Все равно, будила ночью мужа, и ходили мы в тот «тайговый» туалет парой ))) А вот и не смешно ни разу! А вдруг в той тайге – медведь?! О_О

Туалет системы «дыра в полу» на территории тоже в наличии, как и рукомойник системы «пионерское детство» с водой температуры окружающей среды. Бодрит, я вам скажу, знатно!! )))

Потому что температура окружающей среды – 2 градуса. Угу. 10 августа и два градуса тепла. Поэтому туалет за пределами номера – это все фигня. Главное неудобство, как по мне – это ХОЛОД в том самом номере. И завывающий из щелей ветер. И даже обогреватель – не панацея, потому что помним – в 2 ночи генератор выключается. Зато одеяла теплые, шерстяные, настоящие! А еще на обогревателе можно было сушить грибы )) Которых тут просто невероятное количество!!! Вот реально идешь по зарослям подосиновиков и маслят! Набрать ведро можно, не сходя с места, минут за 15. И никто их тут особо не берёт. Потому что главное тут – Рыба, а не это ваше грибное баловство ))

Розетки в номерах есть (помним про генератор), душа-бани нет. Теоретически какие-то мобильные санблоки по территории турбазы раскиданы, но кто хозяин, и как ими воспользоваться в условиях обновления собственника – вопрос открытый.

По поводу купания в самом озере Лама – вопрос такой же открытый. Вода, если честно, не такая уж и холодная – градусов 14-15 (почти как в Байкале), но! Вечная мерзлота жеж!! Поэтому дно у озера – ЛЕДЯНОЕ. Т.е. купаться если – то только с борта или там с пристани (которой нет))) Пока пройдешь по дну до «купабельной» глубины ноги сведет судорогой. Ну, сто восемь, не сто восемь, а на 90 шагов «вдоль по руслу ледяного ручья» меня хватило )))

В здании турбазы есть типа общего пространства с настольными играми и библиотекой, телевизора нет, Интернета нет, мобильной связи нет. Зато есть вертолётная площадка! А еще на 1-м этаже здания турбазы стояли термопоты с кипятком, которые, правда, по утрам активно «разбирались» – кроме нашей группы на базе была еще одна группа туристов и до фига всяких местных брутальных рыбаков. Из Норильска наша группа прихватила с собой повариху с помощницей и всякой кухонной утварью. Кухня у нас, как и «столовая» была на открытом воздухе. Зато с какими видами!!!

Правда, с комарами и мошкОй в комплекте ))) Есть в накомарнике – развлечение, я вам скажу, из разряда «так себе» ))

Еда простая («полупоходный» вариант), но с элементами местной экзотики: оленья шурпа на обед, жареная пелядь-сырок на ужин (водители наших катеров никуда обратно не ушли, остались на турбазе в палатке и активно обеспечивали рыбой нашу группу и себя заодно)) А еще мы вместе с нашим нашей активным проводником бодро ходили на всякие экскурсии по прилегающей к территории турбазы буферной зоне Путоранского заповедника.

На смотровую площадку на склоне горы Фестивальной

На мемориал жертвам Норильлага из Прибалтики, занятым на строительстве турбазы (69.494417,90.68801)

На водопады реки Витаминка (69.501123, 90.699546).

Многочисленные и разнообразные.

А знаете почему река Витаминка так называется? Потому что в военное время на базе Лама работала специальная витаминная установка для изготовления хвойного кваса. В зиму 1941–1942 года норильчан — и зеков, и вольных — косила цинга. По схеме заключенного–химика Григория Калюского здесь был изготовлен и установлен агрегат, который выпаривал отвар из лиственничной хвои. Пар на «витаминку» подавался от специального локомобиля - двигателя для выработки электричества в полевых условиях. Остатки этой установки до сих пор в качестве экспонатов стоят в разных местах турбазы

Но больше всего мне понравился водопад на реке Южный Нералах - один из самых мощных в этой части Путораны

Откуда можно разглядеть горы, озеро и реку одновременно. И запечатлеть этот вид в своей памяти навсегда.

Южный Нералах находится на другом берегу озера Лама (69.416505, 90.718409). Дорога к нему немаркирована и начинается с базы Норильскникельремонта. Наверное, на эту базу можно вписаться, но, повторюсь, женщин мы среди тамошних рыбаков не увидели ни одной.

Добраться до всех этих мест вполне возможно и неподготовленному человеку со средней физической подготовкой. Ну, т.е. нам, непоходникам было несильно сложно. Да, на Витаминку временами мы шли по такой тропе, с помощью тросов, но ведь шли же.

Да, лучше с собой для таких мест иметь перчатки, чтобы не стереть руки. Да, я пожалела, что не взяла с собой трекинговые палки. Из турфирмы заранее нам прислали памятку с перечнем необходимого для экскурсий шмота, и палок там не было. Но они нужны – с ними гораздо легче, особенно спускаться. Или вот по таким тропам идти.

И тут еще один момент. Я не собираюсь хайповать на этой теме, и именно поэтому я тогда промолчала, но по поводу гибели министра на Путоране мне есть что сказать. Все «экспертные» мнения про непрофессионализм, про алкоголь, про «заборы и загородки» пусть идут лесом. Это говорят люди, которые там не были и не представляют, как выглядит Путорана. Там медленно оттаивающие летом болота вечной мерзлоты, там практически постоянный дождь либо мгла и морось, там постоянная влажность в 146%, а уж возле водопадов – тем более!! Разлетающиеся брызги, капли, водяная взвесь и предельно СКОЛЬЗКИЕ камни, покрытые мхом, а значит, скользкие вдвойне. Навернуться – как не фиг делать.

Я вот всю дорогу только и делала, что вякала на мужа – не подходи к краю, смотри под ноги, не лезь туда и так далее.

А про загородки и заборы… Ребята, невозможно огородить всю тундру. Да и человек такое нетрадиционное для тех мест существо, что смысла в этих загородках нет никакого. Просто так получилось. Просто несчастный случай. Никто не виноват. А уж природа – вообще в последнюю очередь.

И вот поэтому я пожалела, что оказалась на Путоране без палок – с ними было бы гораздо легче. Ну, и да обязательно с собой что-то теплое многослойное. Обязательно – ХОРОШАЯ обувь в поход (в ботинках от Декатлона Кечуа MH100 MID я даже кратковременно смогла пройтись по реке вброд и остаться с сухими ногами), и нет, это ни разу не резиновые сапоги, которые нам активно сватала наш проводник (со скользкой подошвой). Обязательно обувь на сменку после похода (чтобы ботинки успели просохнуть), и нет тапки-сланцы не пойдут, потому что туалет (смотри выше) – в тайге. Обязательно МНОГО всякого репеллента от комаров и мошкИ (профессиональный Армакон для работы в тундре рулит). Обязательно – москитная сетка, если не хотите есть, пить, дышать комарами и ходить с опухшим лицом )) Обязательно шапка/баф. Да, даже летом, потому что ветер. И обязательно что-то непромокаемое/мембранное с капюшоном, потому что (смотри выше)) – вечно что-то капает с неба. Я все не нарадуюсь купленным когда-то в Декатлоне за смешные деньги (99 рублей что ли) непромокаемым штанам на резинке и с молниями внизу из какой-то там особопрочной клеенки. Оценила их еще в Таганае. Не промокают ваще никак, весят грамм 50, отстирываются чем угодно и как угодно, сохнут минут 10. А самое главное – в них ТЕПЛО! )))

Зато пить с собой можно не брать – во всех реках и ручьях кристально чистая вода. Плюс под ногами первый раз мною виденная и пробованная ягода шикша.

На вкус шикша практически никакая – ни кислая, ни сладкая, зато прекрасно утоляющая жажду. К слову, второе ее название – водяника!

И да, самое главное – хороший и профессиональный проводник. Тропы в тундре и лесах практически никак не маркированы, болото уже протоптанные тропинки затягивает очень быстро, поэтому нужен человек, который знает куда и когда. Вот где тут дорога?

Тем более меня удивила наша проводник, которая, наслушавшись проводника из другой группы, без разведки и по совершенно незнакомому ей маршруту повела нашу группу на поиски нового водопада. Хорошо, что ее самонадеянность не привела к трагедии. Но, как по мне, вот именно такое поведение и есть самый настоящий непрофессионализм, а не инстинктивное желание броситься на помощь другому человеку. Я присутствовала при разговоре проводника другой группы с нашим проводником, и мне категорически не понравилось описание этого нового маршрута, предполагающего проход по узкому карнизу вдоль отвесного ущелья, поэтому мы с мужем никуда не пошли, и просто гуляли по лесу и берегу озера. Зато пол-литра сушеных грибов нам в плюс! ))

Обратно до Норильска шли всего три часа, потому что по течению. Правда, погода капитально испортилась – поднялись волны, катер шел очень низко, почти черпая бортами воду, сверху периодически лило-капало. А на следующий день МЧС Норильска запретило выход на воду маломерным судам, а игнорировать эти МЧСные предупреждения себе дороже, потому что шансов выжить в водах тамошних водоемах при шторме даже в спасжилете крайне мало. Как же мы вовремя вернулись!!

И вот теперь я с полным владением темой могу сказать, что да, бытовые неудобства, холод, комарьё, я действительно могу потерпеть, если ко всему этому будут прилагаться невероятно красивые виды и осознание уникальности увиденных мест.

Что знает подавляющее большинство жителей нашей страны о Таймырском полуострове XXI века? В основном немного и только штампы. Одни представляют себе стародавние жилища наивных кочевников и сонмища оленей, бредущих неведомо куда, другие - лес нефтяных и газовых вышек в бескрайней тундре. Третьи, путая все на свете, что-то слышали о "зеленом море тайги" и "длинном рубле", муксунах, бурундуках и белых медведях. Четвертые - начитанные - вспоминают о существовании где-то там поблизости златокипящей Мангазеи, знают, что тут есть великие могучие реки, на "тихом бреге" которого сидели когда-то казаки-первопроходцы, типа Ермака, "объятые думами", пятые - экономисты и финансисты, знают про существование медно-никелевого комбината-гиганта, завалившего едкими выбросами весь Таймыр. Конечно, все это в разной степени было или есть.Но главное на Таймыре - его ландшафт, в том числе уникальный вид настоящей бескрайней тундры. Вы смотрите на неё, и у вас тут же появляется щемящее чувство ожидания путешествия, тревожное и волнующее предчувствие дороги. Вы понимаете, что слишком много времени проводите в насыщенном статическим электричеством кресле, что вашей психике надо забыть границы, очерченные обоями стен, глазам милей бесконечность простора, а ногам - длинный путь в неизвестность. Даже если никуда не пойдете, привычно отложив замыслы "на завтра", то томительные сны останутся, ведь в каждом из нас живет путешественник, как ни души его спасительными бытовыми отговорками. Если же вы, в отличие от большинства обывателей, представляете, сколько тайн и загадок таит заполярная тундра, то возвращение "в бетон" втройне тягостней. Ну… тогда хоть полюбуетесь вволю.Таймырские тундры бесконечно разнообразны. В них есть огромное количество экологических ниш - мест обитания растений и животных. Они появились в результате множества причин: неодинакового геологического строения местности, различий в ветровом и температурном режиме, сдувании или навевании снега. Вечная мерзлота создаёт удивительные ландшафты, при взгляде с вертолета они напоминают то гигантские бородавки (остаточно-мерзлотные бугры "байджерахи"), то южно-азиатские рисовые чеки. Жизнь в заполярной тундре, следуя узору природных условий, создает собственный рисунок. Охотящиеся за леммингами совы и чайки выбирают самые высокие бугры для засидок и, унавоживая почву, помогают появлению высокой зеленой травы, сетка ярко-зеленых точек заметна с воздуха. Порою с вертолёта видно, как оленьи и лемминговые тропы меняют рисунок сети мерзлотных трещин. Тундра - особый мир, где земля, не прикрытая защитой леса, создает неповторимые по красоте узоры, а их подчеркивает приспосабливающаяся и меняющая их жизнь.В. Денисов - Вторжение на Таймыр

Но и это еще не всё. Как оказалось, для тех, кто хочет Путораны, но не готов к неудобствам, есть вариант совсем лайтовый и предельно доступный. Про него я тоже расскажу, но чуть попозже!

Часть восьмая. «ЧТОБ НИ ДЕНЬГИ, НИ ПУСТОТАНЕ МЕШАЛИ СМОТРЕТЬ ТЕБЕНА БЕСКРАЙНЮЮ ТЕРРИТОРИЮ,НА КОТОРОЙ МЫ ВСЕ ЖИВЕМ». (с) Плато Путорана

Еще один вариант этой поездки включал идею добраться из Дудинки до Диксона (самого северного населенного пункта нашей страны), посмотреть на Северный Ледовитый в виде Карского моря и оттуда уже домой самолётом. Вроде как «Матросов» делает один рейс в месяц из Дудинки до Диксона. Остановило воплотить эту идею в жизнь предупреждение о возможной задержке рейсов из Диксона по метеоусловиям до двух недель (( Перспектива сидеть две недели на краю земли в поселке с численностью 200 человек не вдохновляла.
Поэтому с Дудинки у нас и началась та часть поездки, которая заставила посмотреть на нашу страну с другого совершенно нового ракурса.

Потому что невозможно остаться равнодушной перед этими просторами. И стоя посреди этих мест очень сложно воспринять, что ты тут практически один (не считая десятка таких же ненормальных) на несколько сотен (тысяч??) километров вокруг.

«Земля Санникова», «затерянный мир», «terra incognita России», «горы без вершин» – это все про него. Про плато Путорана. Одно из самых красивых и загадочных мест на Земле.

Его ни с чем не перепутаешь, потому что только здесь есть особенная странность. Когда ты «внизу» – в долине реки или озера, то вокруг тебя скалы и полное ощущение, что ты в горах.

А когда поднимаешься на горы, то оказываешься на плоской равнине.

Тундра и горы. Причем горы тоже необычные. Путорана – самое северное и одно из самых древних в мире плато вулканического происхождения.

Много миллионов лет назад на этом месте много лет продолжались серии извержений вулканов. Магма, выходящая из-под земли, застывала слой за слоем, образуя плоские базальтовые горы - траппы, высотой примерно 1000-1500 метров. Все местные базальты содержат невероятное количество медно-никелевых месторождений, с одним из богатейших в мире процентным содержанием добываемых металлов, поэтому горы тут ярко-рыжего цвета.

В период извержений плато находилось на уровне моря, но потом его центральная часть стала подниматься, в ломающемся базальте образовались разломы - узкие трещины-каньоны, в которых появились озёра и реки с прозрачно-хрустальной и невероятно чистой водой.

Которые срываются с отвесных гор в тундру по ступеням застывшей тысячелетней магмы причудливыми каскадами бесчисленных водопадов.

По количеству водопадов Путорана занимает первой место в мире. Здесь находится самый высокий, самый мощный, самый широкий и самый полноводный водопады страны.

Я не помню, когда именно узнала о Путоране. Наверное, после фильма «Территория», который снимался в этих медно-ржавых горах с плоско срезанным верхом.

И плато стало одним из тех мест, где безумно хотелось побывать.

Одной из тех мечт, воплотить которую в жизнь невероятно сложно. И причин этой сложности несколько. Хотя даже одной из них достаточно, чтобы понять, насколько труднодоступным является это место.

Во-первых, и в самых главных. Тут нет дорог. То есть вообще. НИ-КА-КИХ. Не то что там железной, но и автодороги (про тамошние дороги я еще напишу) нет. Даже грунтовки. Даже грейдера. Даже «направления». Это тундра и вечная мерзлота, которая весной-летом-осенью превращается в топко-непролазные болота. Какая дорога в таких реалиях?

Только водой – по этим самым таймырско-путоранским горно-тундровым рекам и озерам.

По невнятной информации из сети до 2012 года по воде можно было пройти на пассажирском теплоходе «Заря». Но раз уж взялись у нас «убивать» речной транспорт, то до конца, поэтому никаких рейсов в окрестности Путораны водой на данный момент не существует. А маломерный частный транспорт из-за этого стоит конских денег – раз. И второе – этот транспорт не всегда может пройти по тамошним рекам из-за сильной волны, быстрого течения и обмелевших порогов-перекатов.

Да и потом, откуда и куда должна привести дорога, даже если бы она и была? Потому что, во-вторых, тут нет людей и населенных пунктов. Ямал с его газом – южнее, а тут все гораздо суровей, поэтому здесь даже вахтовых поселков нет. Только тундровая живность да редкие оленьи кочевья коренных местных жителей.
Из жилья, которое больше всего напоминает цивилизацию и которое худо-бедно можно забронить на Путоране, в наличии только база "Бунисяк" на южной оконечности горного озера Лама. Но из-за отсутствия других вариантов, ценник на жилье на «Бунисяке» сильно негуманный – раз. И опять же монополия позволяет тамошним хозяевам продавать не просто жилье, а только пакетные туры с включением в стоимость пеших радиальных походов, требующих хорошей физической подготовки, а мы не походники ни разу. Ну, и да, можешь не ходить никуда, но на цену это никак не повлияет ((

Такое положение дел с жильем и дорогами на Путоране привело к тому, что на данный момент бОльшая центральная часть плато, практически нетронута цивилизацией и является территорией Путоранского заповедника, основанного в 1988 году. Сейчас это еще вдобавок памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и строгий резерват. А это вся сопутствующая данному статусу бюрократия – пропуска, разрешения, квота на посещение и вотэтовотвсё прочее.

И тут появляется еще одна сложность. Удаленность плато от цивилизации и практически полное отсутствие человека сделало главным в этих местах разнообразное зверье. И моя паранойя – медведи, еще не самое опасное. Почитайте про грозу здешних мест – росомаху, которую боится даже «прокурор медведь». Впечатлились? Вот и я впечатлилась! А раз зверья много, то есть и люди, которых это зверье привлекает. И это я еще не говорю, о колоссальном количестве непуганой рыбы, которая в изобилии водится в здешних бесчисленных горных реках и озерах.

Ну, и, кроме браконьеров, не стоит сбрасывать со счетов еще одну категорию мутных граждан, встретить которых здесь вполне себе реально. Ведь, если тут нет официальных поселков добытчиков всяких ископаемых, то это совсем не значит, что нет и самих добытчиков. Естественно, нелегальных. К слову, сетевые форумы предупреждают, что в аэропорту Норильска из багажа изымают все камни. Ну, видимо, изначально полагая, что эти камни несут в себе что-то ценное из местных металлов )) Поэтому, если что везете такое, то кладите с краю, а то весь ваш багаж перетрясут знатно (спойлер, мы со своими обломками на фиг ни кому не сдались))

И еще одна сложность, останавливающая на подлёте желающих побывать на Путоране – это погода. Весна, лето и осень все вместе длятся тут три месяца: июнь, июль, август, остальное время — зима с температурой до сорока мороза. А в самый теплый месяц (июль) температура воздуха - доходит аж до +16! Да, да, анекдот про лето, которое пропустил, потому что в этот день был на работе - это вот про здешние места. Реки и озера освобождаются ото льда только к июлю. Снег 2 августа – пожалуйста! Дикие ветра, сбивающие с ног 300 дней в году – нате вам, кушайте, не обляпайтесь! Туманы, когда собственную вытянутую руку не разглядишь – навоз-вопрос! Запрет от местного МЧС на выход на воду из-за волны в 5 баллов – да, хоть каждый день!

Поэтому самостоятельно отправляться на плато Путорана без хорошей экипировки, подготовки и опыта опасно. И ВСЕ доступные ресурсы, форумы, сайты, бегущая строка местного ТВ в Дудинке и Норильске, социальная реклама в этих городах, включая билборды, ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ предупреждает – не ходите на Путорану без проводника. И регистрируйтесь в местном МЧС, если туда все же собрались. Для вашего же блага и вашего же спокойствия.

И комары! Ох, тыж ё, это я еще же про комаров и мошкУ сказать забыла! Которые с восторгом бросаются на нежного и мягкого человека после жёсткой и с трудом кусаемой шкуры мамонта оленя ну, или там другого какого овцебыка.

Мдааа…

Тщательный и глубокий гуглёж по теме, как попасть туристу на Путорану, вывел только с десяток отчетов одиночек-пешеходников с полным багажом за плечами. Что, как по мне, сильно отдает даже не глупостью, а чистым идиотизмом. Сколько тех одиночек-походников там ходило на самом деле? И сколько из них вернулось? Да кто ж его знает…

Более тщательный гуглёж выдал всякие многодневные байдарочно-катамаранные туры по разу в каждый летний месяц. За свои деньги в такое место с перспективой вечно мокрых ног и непрекращающихся соплей как-то совсем не хотелось. Ну, и опять же, мы – не походники. Мы просто любопытные туристы, которые хотят посмотреть на разнообразие нашей страны и ее неповторимую природу и места.

Довольно популярным и пользующимся спросом оказался и вариант охоты-рыбалки на Путоране, когда толпу мужиков (проходя через такой лагерь рыбаков не увидели НИ ОДНОЙ женщины) забрасывают на реку/озеро на неделю, где они водку пьянствуют рыбачат/охотятся, а затем с добычей возвращают в цивилизацию, помогая с обработкой этой добычи. Кстати, если соберетесь на такой тур, то его чаще всего проводят из Туруханска, проводя заброски по Тунгуске на западную часть Путораны.

Еще один вариант, который активно пользуется местным начальством – это вертолетные туры. В переписке с «Заповедниками Таймыра» мне предложили вертолётные покатушки на целый день по самым красивым водопадам плато Путорана за… 1 миллион 600 тысяч рублей (информация февраля 2020 года). Угу, да. Самое оно. Т.е. групп сборных они не организуют, а просто предоставляют свой вертолёт. Уууупс. Максимум, на что мне удалось тогда договориться, так это на то, что нас 2-х внесли в лист ожидания и в случае, если на наши даты будет подобный тур, нас присоединят к готовой группе за те деньги, которые группа посчитает нужным.

Но тут случилась китайская эпидемия, всё назакрылось, билеты на теплоход Красноярск-Дудинка пришлось сдать, а мы летом 2020-го поехали в полностью противоположном направлении.

Но, "если я чего решил – я выпью обязательно" (с)) Поэтому в этом году все завертелось заново. И с вышеперечисленным багажом информации я опять занялась тотальным гугляжом и договоренностями с поправкой на ситуацию и новые реалии.

Продолжение следует…

Пы.Сы. Под спойлером - более образное описание таймырской тундры, чем мое корявое объяснение.

Заполярную тундру невозможно описать так, как часто и образно описывают степь, избито употребляя слова: "колосились", "ковыль" и "полынь", сравнивая волны степной растительности с морскими волнами, что так же колышутся от ветра.Хотя на первый взгляд что-то общее между тундрой и степью найти можно. Но это только на первый взгляд. Второй уже отмечает многоцветье, превращающееся к осени в цветовую мозаику, прелестную неровность рельефа и колоссальное количество озер, занимающих настоящую тундровую территорию настолько плотно, что становится непонятным, вода или суша тут хозяйствуют? Тундра холмиста, а истинно ровные, и потому какие-то нереальные, настораживающие опытного путника участки редки и имеют особое название - "лайда". Характерно, что именно с лайдами связано много мистических, таинственных и необъяснимых легенд и мифов. То исправно действующий эзотерический сторож-талисман там найдут, то старую ракетную шахту…Это по степи можно скакать на верном конике, уныло или бодро напевая романтические тягучие песни про дивчину из соседнего села. Идеология знаменитых песен тундровых аборигенов "что вижу, то пою", на самом деле банально помогает им замечать и запоминать особенности местности… По тундре не то что не поскачешь - порой и шагом не пройдешь запросто! Поверхность покрыта предательскими мягкими кочками, болотцами, лишайниками, и во всем этом природном коварстве ваш резиновый сапог вязнет настолько, что километр, пройденный по тундре даже умелым человеком, легко приравнивается им к трем, а то и к пяти, оставленным за спиной на материковской суше.Обилие озер, проток и ручьев, высоток и холмиков, никак, вследствие изменчивости вечной мерзлоты не подлежащих картографированию, заставляет вас идти зигзагами и восьмерками, матерясь, возвращаться и совершать глупые многокилометровые обходы, если только вы не сглупили и сразу не встали на тропу. Троп в тундре всегда много и новичку кажется, что это следы человеческих странствий. Это нет так. Почти все они натоптаны неутомимыми оленями, с молоком матери-оленихи уяснившими правила передвижения по тундре, а часто и запомнившими картинку местности получше любой генштабовской карты. Доверьтесь этому опытному животному, и вы существенно сэкономите свои силы, время, сбережете здоровье, а может быть и саму жизнь.

В. Денисов - Вторжение на Таймыр

И сколько бы я не смотрела этот фильм, я все время вспоминаю про деда... И думаю, что талант рассказать не о подвигах, а об обычной жизни в условиях войны и фронта, он не каждому даден...

Светлая вам память, Александр Владимирович. А за "Блокпост" - отдельная благодарность!

Часть седьмая. «Я ТОЖЕ МОГ БЫ РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ О СЕВЕРЕ, НО ТОЛЬКО ТЫ ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ ПЕСНЮ РАССПРОСИ» (С). Таймырский краеведческий музей.

Но самое незабываемое впечатление от Дудинки у меня оставил Таймырский краеведческий музей, расположенный тоже на набережной города.

Ребятаааа, это просто офигенное количество невероятной и до се неизвестной мне информации!!

Экскурсоводом у нас была женщина из племени нганасан, родственница последнего тамошнего шамана.

Местные легенды и сказки, быт и культура, местных этносов, уникальные этнографические экспонаты, которых нет больше ни в одном музее мира, особенности религиозных обрядов и шаманских ритуалов, экскурсы в историческое прошлое – я реально слушала ее с открытым ртом (хорошо, маска на лице)))

Вот вы, например, знали, что самый поздний по времени образования местный этнос долгане (поэтому и Долгано-ненецкий Таймырский округ) исповедовали не шаманизм, а православие? И хоронили они, как и русские, своих покойников в земле? И календарь у них не традиционный северный, связанный с природой и промыслово-охотничьими действиями, а основан на православных праздниках? А то, что долган за невероятно яркую и красивую одежду другие племена называли "аристократами тундры"? А ведь правда же – смотрите, какие нарядные у них будничные костюмы!

А что именно их можно считать прародителями того, что сейчас называется «автокемпинг»? Они передвигались и жили в своеобразных «авто- собако-домах», а не в привычных чумах. Поставив на нарты каркасные палатки, обтянутые ситцем и оленьими шкурами, и отапливая их внутри печами-буржуйками, долганы создали такую форму мобильного жилья (балок-«вагончик»), которая до сих пор используется вахтовиками и другими рабочими там, где стационарный дом из-за вечной мерзлоты ставить дорого и долго.

А вы знали, что первыми для верховой езды оленей стали использовать эвенки? Все остальные народы (те же ненцы, например, как в ямальских стойбщах) оленей впрягали в нарты. Олени рысью не бегают, их ходьба напоминает быструю ходьбу человека. А ускоряться олень начинает, когда понимает, что отстал от стада. Стремена при езде на олене верхом не используются, зато у ездока в руках всегда палка-посох, на которую можно при необходимости опереться (например, при залезании-слезании с оленя)

Верховая езда позволяла передвигаться эвенкам по тундре в любую погоду, ведь на нартах в период таяния снегов ехать очень затруднительно. Олени очень хорошо ходят по зыбкой почве тундряных болот и легко забираются в горы. Мало того, эвенки даже специальное седло придумали для езды на оленях – смотрите, какое оно необычное! Каждое эвенкийское седло украшено уникальным орнаментом, по которому можно определить принадлежность его обладателя к тому или иному эвенкийскому роду

А вы знали, что у шамана на спине в костюм вделано специальное кольцо?

За которое его привязывали цепями, перекинутыми через верхнюю балку чума? Противоположный конец цепей держали шаманские помощники и следили за тем, чтобы во время камлания шаман не свалился в костер, и в пиковых ситуациях выдергивали его из того костра.
А вот эти бусы-занавески головного убора обязательно должны закрывать глаза шамана – чтобы картины внешнего существующего мира не мешали шаману общаться с духами.

К слову, на одном из экранов музея в интерактивном режиме можно выбрать видюшки с шаманским камланием. Нуууу, что вам сказать, моя попытка их посмотреть получилась печальной – эти ритмичные повторяющиеся движения действительно производят гипнотическое действия, контроль над собой теряешь. В общем, на сильно большого любителя те видюшки. Ага.

А вы знали, что одежда нганасан кардинально отличается от одежды других северных народов? Например, как вы думаете, для чего на костюмах нганасан на капюшоне вот этот клюв? Думаете тоже что-то с шаманством и ритуалами? А вот и нет! Это для того, чтобы сокуй (шубу) снимать его удобно было – он же целиковый, без пуговиц, и капюшон к куртке пришит)))

А еще на фотке видны те самые загадочные «бокари», которые носили героини книжки, которая невероятно покорила меня в детстве – «Там, где звенит Енисей» Виктора Бороздина. Это такие унты без подъема с широкой площадкой внизу. Так меньше проваливаешься в снег, и легче доставать оттуда ногу. У мужчин бокари очень высокие – до бедра, потому чтобы догнать оленя, нужно было бежать по глубоким сугробам. Бокари крепятся завязками к кольцам на поясе (что-то типа ретро-чулок))

Кстати, отличить нганасанскую женскую верхнюю одежду от мужской легко: мужская целиковая и надевается через голову (чтобы во время охоты и промысла не продуло), а женская – распашная, чтобы ребенка можно было покормить не раздеваясь. А еще капор-капюшон у женщины всегда с опушкой, а мужчине та опушка опять же мешает стрелять и охотиться. Я думаю все угадали костюм ребенка какого пола выставлен на витрине? ))

А знаете, что это такое красивое? Думаете украшение какое-то на шею и пояс?

А это вовсе игольница! Красивая правда? Т.е использовалась как украшение, но, если снять желтую бусину, то внутри в этих трубочках - иголки

В общем, я настоятельно и категорически рекомендую этот музей для посещения!

Я вот вроде себя худо-бедно в азах этнографии подкованной считаю, всякую художественную и околонаучную литературу по теме читаю. Но, когда сухая информация сопровождается реальными предметами, то эффект получается просто невероятный!

А еще целый этаж про неповторимую местную природу

Со всяким зверьем

И типичными местными пейзажами

А это мамонтёнок Женя, обнаруженный в вечной мерзлоте Таймыра

И исторический отдел про освоение Арктики и все, что было потом

В общем, посмотреть в музее есть на что и даже не на один раз. Так что, если Дудинка окажется на вашем пути – не пожалейте времени, загляните в Таймырский музей!

Часть шестая. «НЬЮ-ИГАРКА, МАДАМ, ЛОС-ДУДИНКА…» (С) Игарка. Дудинка.

Ну, и про два енисейских заполярных порта стоит рассказать отдельным постом.
Изначально одной из идей данной поездки было дойти до Игарки (1700 км к северу от Красноярска), там посмотреть на всякие достопримечательности, погулять, дождаться следующего теплохода и уже на нем добираться дальше. Ну, или закончить в Игарке путешествие и вылетать домой из неё.

Однако, как оказалось, местный аэропорт отправляет борты исключительно по Красноярскому краю, перевозя рабочих вахт на нефтяные месторождения, а из крупных городов самолеты из Игарки летают только в Абакан. А теплоходы вниз по Енисею до Дудинки – вообще раз в неделю. Делать же в Игарке неделю рядовому туристу, как по мне, практически нечего.

Поэтому решили обойтись тем часом стоянки, который есть у «Чкалова» по расписанию. Город, к слову, получил свое название от имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».

При этом порт от самого города находится где-то в пяти километрах и вокруг самого порта в наличии только руины старого города и остатки былой цивилизации.

Самая же главная достопримечательность Игарки находится в стороне от города и в 2-х километрах от порта – это уникальный Музей вечной мерзлоты.

Организован музей был в 1930 году как научная лаборатория, изучавшая свойства вечной мерзлоты с одной стороны и как естественный холодильник документов и исторических ценностей, – с другой.

В 90-х годах Мерзлотная лаборатория в поиске дополнительного источника средств открылась для туристов как краеведческий музей с довольно нестандартной и очень интересной экспозицией.

Работает музей летом с 9 до 18 часов, кроме четверга и воскресенья (в эти дни – с 12 до 20 часов). Прибытие теплохода из Красноярска в Игарку – в 9 часов. При этом живет Музей, в основном за счет туристов. Поэтому там вполне охотно принимают заявки на экскурсии с проходящих теплоходов. Даже, если они обычные – рейсовые.

Можно заранее созвониться с музеем, договориться об экскурсии на конкретную дату и время, даже в разрез с общепринятым расписанием. Музей же поможет организовать и перевозку туристов от порта и обратно. На нашем рейсе таким образом сформировалось две группы желающих посетить музей. Конечно, часа (плюс по пять минут туда-сюда) для этого Музея мало. Жаль, конечно, но хоть так, чем вообще никак )

Мы успели посмотреть две исторические экспозиции. Одна посвящена Стройке-503, так как в окрестностях Игарки (в бывшем поселке Ермаково) находился административный центр этой стройки.

Но на данный момент и от поселка и от знаменитого брошенного паровоза и других элементов недостроенной железной дороги практически ничего не осталось.

Вторая же экспозиция, которую нам удалось посетить, посвящена той самой вечной мерзлоте, которая на 65% покрывает территорию нашей страны. В «наземной» части музея – стенды, рассказывающие про местную флору и фауну, всякие окаменелости, геологию и этнографию

Но главной особенностью этой экспозиции является уникальное подземелье глубиной до 15 метров в толще вечной мерзлоты с постоянной температурой от минус 5 до минус 14 градусов.

В залах подземелья – разные виды льдов, вмороженные в ледяные пластины образцы растительности, остатки животных ледникового периода.

В стенах подземелья видны вмерзшие в лед реликтовые лиственницы возрастом более 50 тысяч лет!!

В музее функционируют еще два отдела – исторический (про Полярную авиацию, Северный морской путь, Сталина и Астафьева, который в Игарке провел в Игарке свое детство) и изобразительного искусства Заполярья.

Жаль, конечно, что все бегом-бегом, с переживаниями по поводу «Чкалова» (а вдруг уйдет без нас?). Рассмотреть бы все это с толком и с расстановкой, не торопясь. Но, видно, не в этот раз. Цена вопроса с доступом на две экспозиции и в подземелье с экскурсией порядка тысячи рублей с человека. В кассе музея есть и интересные сувениры за вменяемые деньги.

В конечной цели нашего рейса – городе ДудИнка (сама только там с удивлением узнала, как правильно ставить ударение) выйти с теплохода можно только через кордон погранцов. Иностранцам для посещения этого населенного пункта нужно специальное разрешение, жителям РФ достаточно паспорта и ответа на вопрос «На кой вы сюда припёрлись?» «Цель посещения?».

Ночевали в гостинице «Арктик-туристик» на Матросова за 4200 в 2-хместном номере повышенной комфортности с завтраком. Про завтрак надо сказать особо. Выбора как такового нет – каша + блины/оладьи + чай/кофе. Но порции таких размеров вижу впервые. Я не преувеличиваю – кашу каждому выдали в огромной миске не меньше, чем литрового объема )) После такого завтрака надо еще с час в себя приходить )) На ресепшене «Арктика» – шикарные местные сувениры. Знать бы, что в Норильске с ними ваще никак, затарилась бы тут под самую завязку!

Население Дудинки 20 тысяч человек, город небольшой, вся жизнь сосредоточена в порту – одновременно речном и морском со статусом международного. Кстати, это единственный в мире порт, чьи причалы затапливает в половодье, во время которого происходит полная эвакуация портовой техники и грузов на дамбу. Причалы порта освобождаются от воды только к 1 июля.

Дудинка – самый северный (69°21' с. ш.) и самый холодный город на планете. Отопительный сезон длится в городе 300 дней, оттепелей зимой не бывает. Остановки общественного транспорта, как и в Новом Уренгое – закрытые, при этом сам общественный транспорт Дудинки по воскресеньям не работает ( (прошу прощения за качество, фотка сделана в полночь полярного дня)

Впервые увидала знаменитые «дома на сваях», которые существуют только в зоне вечной мерзлоты. Такое их расположение в 1,5-2-х метрах над уровнем земли не позволяет ей прогреваться, что чревато «поплывшим» фундаментом. Все городские коммуникации – тоже поверху, потому как закапывать сложно и накладно (вид из гостиничного окна).

Расположен город на правом берегу Енисея в месте его слияния с рекой Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века. На набережной возле администрации расположена скульптура «Северная девушка» – героиня легенды о купце Дудине, влюбленная Гюза, ждущая купца домой.

Тут же на набережной еще скульптура рыбака

А еще к местным достопримечательностям можно отнести Центр народного творчества со скульптурами и разными экспонатами вокруг. Эти чумы разных местных этносов настоящие как снаружи, так и внутри. Местные дети, которых привозят из тундры в интернат на первых порах для адаптации очень активно ими пользуются. Такой для них будто дом с близким бытом и родным обустройством

Отдельно доставили разноцветные дома, призванные своим веселым видом скрасить серую депрессивность местных полярных ночей.

И нарядные граффити с местным колоритом.

Гуляли от гостиницы в круглосуточный продуктовый магазин местного ритейла «Океан» и сильно дивились полярному дню ))

А еще удивил прикид местных жителей. 98% мужиков – в камуфляже или спецовках. Остальные 2 %, похоже, чиновники в костюмах при галстуках )

А про самые-самые интересные впечатления от Дудинки – в следующем посте, потому что для меня-то они самые-самые, а для остальных может и не очень )) Ну, и информации уже и так перебор получился ))